純粹美感的力量 PIAGET & CARTIER

鏤空錶是一種不太實戴的錶種；當然它本身並不具備機能性，甚至鏤空得不好還會損及機能，美觀是這個錶種存在的唯一意義，然而它一旦戴上手就不太能感受到它通透的美感了，甚至穿過整個錶身透出來的手臂還會破壞它的美感，但儘管如此，品牌、玩家從來沒有停止過追求它，由此可見它那純粹美觀的力量有多強大。
文／Kyo Sun·攝影／Rick Lou·資料提供／各大品牌

PIAGET Altiplano Skeleton Ultra-thin
1200S 的鏤空方式乃是採用現代式的板路線條，而機芯結構基本上已經打破了原本的板路和分件，而是只看輪系的固定位置，由此來重新規劃鏤空骨架的走法，架構上其實動了很大的工程。

2010 年 PIAGET 伯爵推出了他們家新一代的超薄自動機芯 1200／1208P，往後的數年間他們利用這枚機芯的輪系發展出了好幾個不同功能的型號，其中包含了陀飛輪的1270P、三問的 1290P、以及這款鏤空的1200S（S 指的自然是鏤空的 "Skeleton"，後續還有在鏤空基板上鑲鑽的 1200D）。相較於古時候，今天要鏤空一枚機芯不知道該說是更簡單還是更難了；一方面在電腦輔助下，工程師可以精準地模擬機芯鏤空後的強度，這一點讓設計的難度較過去大幅降低，但也因為如此，設計師對鏤空的設計也多了更大的可能性，有些過去不敢想像的精巧結構，現在都可以靠著事前的模擬，讓機芯以最逼近結構極限的狀況達到不可思議的造型，而這種設計和接下來的實際製作其間又自有一番有別於傳統做法的難處。

1200S 的鏤空方式乃是採用現代式的板路線條，剩下的骨架幾乎都是走純粹的幾何曲線，骨架上也沒有傳統鏤空常見的金雕，而是以簡潔的髮絲紋和倒角拋光做表面處理。這種鏤空風格現在已經愈來愈常見了，不過在這款上頭看來還是滿新鮮的。

從 1200P 到 1200S，機芯結構上其實動了很大的工程，基本上它已經打破了原本的板路和分件，而是只看輪系的固定位置，由此來重新規劃鏤空骨架的走法，甚至有許多固定夾板的螺絲都已經不在原本的位置了，機芯跟錶殼間的固定點也有所調整。舉例來說，1200P 的擺輪錶橋原本只有從右邊以單臂固定，1200S 則將它改成橫跨式的，而它跨到左半邊的部分則是從原本一整塊地走時輪系夾板上分割出來的；事實上這一部分原來是留給小三針的1208P 用來裝秒針輪的，1200P 只有兩針，所以這一塊本來就是空著的，這裡正好用來強化鏤空後的擺輪錶橋。另外原本有兩個機芯跟錶殼的固定點應該是落在現在橫跨式錶橋的下緣的，為了避免在強度和鏤空之間做抉擇，兩個固定點最後都往上移了。

這是局部的部分，而從整體來看機芯的總厚度也從 2·35 增加到 2·40mm，由錶款正面看的話尤其可以感覺到基板的厚度，像這裡應該也是因為鏤空降低了機芯的強度，而反過來從厚度上加以補強。1200 系做成鏤空版還有一個很大的樂趣，就是從正面也看得到微型自動盤，一般而言自動盤對鏤空機芯的通透程度多是一個阻礙，但這款的情況則是為錶款增加了一個賞玩的視覺焦點。

▲PIAGET Altiplano Skeleton Ultra-thin
18K 白金材質／1200S 自動上鍊機芯／時、分顯示／鱷魚皮錶帶、一般扣／藍寶石水晶鏡面、螺絲固定式透明底蓋／防水 30 米

▲正面露出的微型自動盤
微型自動盤在正面保持相當高的露出度，只有上半部的自動上鍊機構有些遮蔽，因此自動盤在這一面也打上了 Logo。1200 系的自動盤有鉑金的和 K 金的，基本上兩針的都是鉑金的。

▲小徑薄型的錶殼
鏤空款的錶徑是所有 1200 系機芯相關款式中最小的，只有 38mm，應該是因為沒了面盤的遮蔽，錶款更需要一比一地呈現機芯的尺寸，然而這也是筆者個人認為 1200 系最適合的尺寸。

▲鱷魚皮帶搭配針扣
錶款搭的是鱷魚皮帶和針扣，雖然不是摺疊扣有點可惜，不過它的針扣成型的稜角仍然相當細緻可喜，而且薄型的兩針錶就搭這種簡簡單單的錶扣也未嘗不是一種俐落。

CARTIER Tank MC Squelette
9611 機芯最早是在 2009 年推出，當時這種簡潔、現代感的鏤空板路還不像現在這麼多，而且卡地亞的這款還將基板、錶橋設計成他們家招牌的放射式羅馬數字時標，是以從各方面來說都充滿了話題性。

CARTIER 卡地亞的這枚鏤空機芯 9611 MC 在品牌旗下各個系列之間的運用也算是相當廣泛的了，從最早的 Santos 100、後續的 Santo -Dumont 到最新的 Tank MC，差不多是卡地亞的正方形錶款都出過了，包括 2014 年的 Tank MC，也都還有將機芯基板改成正面、側面雙色調的新款。9611 最早是在 2009 年推出在 Santos 100 上面，當時這種簡潔、現代感的鏤空板路還不像現在這麼多，同一時期比較有印象的品牌主要只有 ROGER DUBUIS，而且卡地亞的這款還將基板、錶橋設計成他們家招牌的放射式羅馬數字時標，是以從各方面來說都充滿了話題性。

從機芯的基礎規格和輪系結構來看，9611應該是由品牌的 8000、也就是後來的 1904 機芯修改而來的；有鑒於1904 是要到隔年（2010）才正式推出，因此在講到 9611 的淵源時似乎應該要直溯較早的 8000 才對，然而另一方面，當時 9611 有可能已經導入卡地亞的自制體系了，從這個角度來看的話它的血緣又或許跟 1904 更近。無論如何，為了敘述方便，接下來的比較都會以 1904 來做代表。

9611 在雙發條盒的基礎規格和輪系的排列方式都跟1904 如出一轍，雖然錶橋和基板都做了大幅度的鏤空，但基本的分件方式仍然相同，同樣都是分成上半部的動力系統、中段的走時輪系和右下方的擒縱部三大塊，不過由於1904 是小三針、9611 只有兩針，因此9611 中段錶橋的下半部少了秒針輪系。當然，因為是從自動上鍊改成手上鍊，所以機芯整個少了一層自動上鍊機構，不過基本輪系的結構還是很容易分辨。值得一提的是，1904 的動力儲存為基本的 48 小時，8000 則是稍多，有 52 小時，然而到了 9611 卻大幅提升至 72 小時，由於這個鏤空的修改過程中，並沒有什麼能有效提升動力儲存的動作，因此推測應該是採用了不同的發條。

因為不是原生的機芯，基板、錶橋的鏤空又刻意要做成羅馬數字時標的樣子，因此輪系一開始就不太可能很準地落在骨架上，像是擺輪的軸心和其中一個發條盒就是懸空地架在兩邊的骨架之間，雖然來自兩側的補強很足，結構上應是無虞，不過擺輪和發條盒是一枚機芯的靈魂，這裡沒能滿足這款的鏤空邏輯說來還是有點可惜，但整體來說其他的主要輪系都有確實落在骨架上，再加上羅馬數字骨架的主題性又夠強烈，因此錶款本身的概念和美學還是非常清楚地呈現出來了。