務實派對頂級的定義 ROLEX & SEIKO

GMT功能的實用程度有個指標，有些超務實派的錶廠除了三針之外無甚複雜功能，而GMT卻是少數他們認為有必要推出的款式，這種功能的實用性由此可見一斑。勞力士和GS是目前市場上少數稱得上「超務實派」的品牌之二，在一些玩家眼中品質和定位也有近似之處，比較他們的產品對挑剔的買錶人來說饒富趣味。
文／Kyo Sun·攝影／Rick Lou·資料提供／各大品牌

ROLEX GMT Master II
雙色錶圈是所有 GMT Master 錶迷永遠的期待，自從 2005 年系列改款採用陶瓷圈之後大家一度以為雙色錶圈從此算是絕跡了，想不到就在 2013 年勞力士意外地讓我們見識到雙色陶瓷的技術。

連續兩年 ROLEX 勞力士最大的話題新款都落在 GMT Master II 上頭，其中這款藍黑圈雖然 2013 年就已經推出了，不過直到今天在部分市場仍然難得在店上看到，受歡迎的程度可見一般。這兩款（藍黑圈和 '14 年的紅藍圈）之所以會引起這麼多注目自然是因為雙色錶圈是所有 GMT Master 錶迷永遠的期待，自從 2005 年改款採用陶瓷圈，礙於材料特性大家一度以為雙色錶圈從此算是絕跡了，想不到就在 '13 年勞力士意外地讓我們見識到雙色陶瓷的技術，而正當大家還在根據現有的一點蛛絲馬跡猜想他們會不會再推出紅藍或紅黑圈時，隔年勞力士就真的推出白 K 金版的紅藍圈了，搞得這兩年同時推出的其它新款全被壓得黯然無光。

雙色圈之出不僅對玩家來說是件大事，事實上也可以說是近年高級錶陶瓷技術的重大發展。根據勞力士官方針對他們雙色圈所公佈的詳細製程，基本上他們就是將單一陶瓷素材，在燒結前先把藍色那半圈浸泡過金屬鹽性質的溶液，如此再經過同樣條件的燒製，泡過溶液的那半圈便會發色成藍色，由此完成單一素材的兩種顏色。由於是透過這樣的製程做出來的，因此如果近看雙色交界處可以發現那界線稍微有點模糊，並不像過去電鍍的雙色那樣犀利，不過這是現階段材料技術的侷限，兩種表現筆者個人認為很難評斷高低。

早一年藍黑圈先出的時候，勞力士官方表示沒用紅藍、紅黑的理由是因為他們認為用藍色來表示白天更為合理，結果隔年馬上就又推出了紅藍圈，算是把自己前一年的話給吞回去了，不過無論如何兩種配色筆者個人都覺得很好看，紅藍圈經典，藍黑圈則是從設計上來說本身就協調，不論哪一種都有吸引人之處。

不過目前勞力士設下了一個兩難的局，基於玩家情結，紅藍圈肯定還是比較受歡迎，但它是白 K 金版的，而勞力士的運動錶到底還是以鋼的為主流，因此這樣的區隔對買錶人來說還滿難抉擇的，不過這也正是他們產品線設計的聰明之處，讓兩邊都有說服消費者的理由，因此筆者個人認為未來紅藍圈應該不會推出不鏽鋼版。說來這連續兩年 GMT Master II 的改款其實都只改了錶圈，其他部分的規格都是早在 2005 年系列更新時就已經建立的了，但儘管如此還是得以在錶界掀起如此波瀾，只能說不愧是勞力士。

▲ROLEX GMT Master II不鏽鋼材質
3186 自動上鍊機芯／時、分、秒、日期顯示／兩地時間顯示／鍊帶、折疊扣／藍寶石水晶鏡面、旋入式底蓋／防水 100 米

▲藍黑圈與相關細節
隨著錶圈的不同，面盤上的元素也有細微的變化，之前黑圈款的 GMT 針跟面盤上 GMT Master II 的字樣都是綠色的，這款的改成了藍針白字；附帶一提，紅藍圈的是紅針白字。

▲單色夜光
錶面的夜光只有單色，錶圈上也沒作夜光。過去 GMT Master I 的 GMT 針是不能獨立調校的，因此才需要旋轉錶圈，等到二代能獨立調校了，旋轉錶圈反而成了能顯示第三地時間的附加功能了。

▲作工精良的錶扣
錶扣和鍊帶是現代勞力士相當迷人的特色之一，掀開保護蓋後錶扣是以兩段式開啟，另外錶扣底下備有能自行摺疊收放的 5mm 備用鍊節。鍊帶左右屈曲的幅度極小，是好是壞就見仁見智了。

SEIKO Grand Seiko Mechanical Hi-beat 36，000 GMT SBGJ005
過去 9S 機芯的兩地時間功能只有出在 8 震動的 9S5x、9S6x 上，在 10 震動的 9S8x 上加裝這項功能戰略意義還滿特殊的；不過與其討論機芯，這款 9S86 錶款本身更吸引人的反而是外裝的部分。

Grand Seiko 的這款 36，000 轉的 GMT 款 '14 年底才剛獲得日內瓦高級鐘錶獎的小指針獎，這是 SEIKO 精工繼 2006 年電子墨水女錶得到最佳電子錶（那個時候還有這個獎項）、2010 年 Spacewalk 得到最佳運動錶之後三度獲獎，卻是 GS 本身第一次得獎，而且是饒富意義的小指針獎，稱得上是他們在國際錶壇上的又一個里程碑。

2014 年度 SEIKO 的重要款式很多，其中 Astron 計時碼錶算是日本官方的年度主打，GS Selfdater 更是專攻老玩家的歷史復刻系列，說來份量都很重，只是這兩款都是石英機芯，有鑒於高級錶市場的機械錶本位主義，相形之下反而是這款高震頻兩地時間的 9S86 成了最主要的新款了。

過去 9S 機芯的兩地時間功能只有出在 8 震動的 9S5x、9S6x 上（現行的型號是 9S66），畢竟 GS 的款式八成都是三針加日期，在 10 震動的 9S8x 上加裝這項功能戰略意義還滿特殊的（儘管技術本身並不複雜）。不過與其討論機芯，這款 9S86 錶款本身更吸引人的反而是外裝的部分。GS 在 2013 年首度復刻 44GS，並且開始將這種錶殼樣式沿用到非限定的一般款式；一直以來 GS 的外裝品質都是玩家們所稱道的，不過就筆者個人的觀察，從 44GS 開始他們的錶殼作工似乎又提升到更高的境界，一方面這一型的錶殼從設計階段到實際製造都採用了更高的規格，再者 44GS 外型上有更大面積的連續平面，像這樣的造型更加考驗、也更能展現錶殼從成型到打磨上的功夫。

過去 GS 的錶殼多採用鍛造成型，儘管如此成品卻同樣擁有媲美切削成型的繁複立體感，而且經過鍛造後的鋼材密度更高，拋光後的光澤是單純切削所無法比擬的；新版 44GS 的錶殼在這裡卻同時動用了兩種工序，先經過 13 次的鍛造，最後再用 CNC 削掉一層，由此成型的錶殼還沒經過打磨就已經具備相當銳利的立體感，這點細看錶耳末端的形狀就能知道。

負責幫 GS 加工錶殼的林精器這次在打磨錶圈的時候導入了所謂的 M6 等級打磨，這是 SEIKO 在六○∼七○年代使用的最高等級打磨，相當於瑞士說的 Black Polish，乃是以錫板來當研磨材進行拋光，像這樣的製程在 GS 上已經很久沒用了，成品的水準固然極高，但聽到這樣的故事更強烈的感受是相關職人們的慎重其事。