小三針機械手錶

小三針一般被認定為較古典的設計，它的配置更接近機械機芯基本的輪系位置，某個程度上也可以說是凸顯機械錶本位的一種配置。因為這些特性，小三針錶往往會伴隨著一些設計上的習慣，比如說要走復古風格、最好不要有日期窗等等不一而足；日期窗這點其實相當微妙，畢竟窗型日期顯示是要到20世紀中期才開始普及的，而且即使在這之後部分強調正裝、古典的錶款仍然傾向不設日期，然而今天為了訴求實戴實用，日期顯示仍然有其存在的必要性，因此觀察各家品牌對這點的抉擇頗能看出他們家的哲學，而比較這些錶款也可以看出你自己比較在意哪一邊。

VACHERON CONSTANTIN Malte Small Seconds
頂級機芯重見天日
VACHERON CONSTANTIN江詩丹頓在2012年更新了酒桶型的馬爾他系列錶款，重新詮釋的纖細線條是近年異形錶殼的話題作。當時系列推出的四個款式當中有三款機械錶，三款都獲得了新制的日內瓦印記，也就是機芯錶殼雙認證，然而三款當中只有陀飛輪款有做透明底蓋，另外兩款同樣搭載4400機芯的小三針和兩針紀念款則都是實底蓋。當初為何選擇了採用實底蓋不得而知，不過在2014年的小改款中這款小三針款終於改用透明底蓋了，也讓它擁有日內瓦印記的漂亮機芯得以重見天日。4400是標準的圓形機芯，為了遷就錶殼的形狀，透明底蓋也是開成酒桶型的，因此錶款的邊緣都被外框切掉了。其實筆者個人覺得，酒桶殼能搭酒桶機芯自然是最好，不過如果搭了圓形機芯的話底蓋的開法還是應該以機芯的形狀為準，儘量讓它得以完整露出為宜，不過這裡的狀況應該是4400的尺寸太大，照開成圓形的話會太切近邊緣，因此才做了酒桶型透明底蓋的決定。

FRANCK MULLER® Cintree Curvex
七日動力儲存手錶製錶師魂的回歸
FRANCK MULLER®近年在高階複雜功能之外在中-高價位也推出了不少功能單純、但製錶技藝高超的新款，似乎想在愈趨視覺系的產品走向之外重新確認他製錶師品牌的技術性格。這款2012年底發表的七日鍊款就是一個很好的例子，錶款在面盤上只有簡單的小三針加上一個不太顯眼的動力儲存顯示，精彩的地方全在背面的機芯。FM 1700機芯是由大師級的Pierre-Michel Golay為FM全新設計的，手上鍊的機芯以雙發條盒達到七天的儲能；以時下的規格來說FM 1700並不能說是多驚人，然而這枚機芯的賣點完全在於他超正統派的設計和裝飾。機芯的板路是標準的日內瓦式分割，夾板除了細緻的日內瓦波紋之外，寶石軸承的黃金套桶和定位螺絲同樣是華麗的古典作法，時下除了少數頂級錶廠之外幾乎只有在獨立品牌中才能看到這樣的機芯，光憑這一點整只錶就美不勝收了，也算是重新強化了FRANCK MULLER®這個名字在老錶迷心中的地位。

▲ 左為VACHERON CONSTANTIN Malte Small Seconds，右為FRANCK MULLER® Cintree Curvex。

JAEGER- LECOULTRE Master Ultra Thin
豐富的簡單款式
這些年來JAEGER-LECOULTRE積家在薄型錶款上的表現其實還滿值得注意的；不只是他們2013年厚度4.05mm的世界最薄（當年）、或是2014年的超薄自動三問陀飛輪，而是他們在一般的基礎款式上也耕耘了一段時間了，除了數字上的薄度之外，外裝質感和錶款本身的完成度也都逐漸展現出成果。Master Ultra Thin系列差不多是從2011年開始經營的，之前陸續出過兩針款和其他功能款式，不過最基本的大三針日期款和小三針款卻反而要等到2014年才推出。這一路過來Master Ultra Thin的錶款都展現出相當細膩的樣式和作工，諸如道芬針、楔形時標、或是煙囪式的錶圈都是相當吸引人的元素，其中道芬針和楔形時標雖然沒那麼稀奇，不過積家在這裡或加入更多細節、或以作工凸顯，總之是讓一款簡單的三針錶顯得異常豐富，如果說積家這幾年在設計上有什麼本質性的進步的話，這些就是很好的例子。

MOSER＆CIE Endeavour Small Seconds
新名目新面貌
隨著易主為集團品牌，H. MOSER＆CIE近年在產品上也逐漸開始出現變革，其中最為外顯的就是系列名稱。Endeavour就是過去的的Mayu系列，屬於品牌旗下小尺寸的產品線，38.8mm的錶徑算是男女兼用，不過一直以來他們家的女錶的確都是出在這個系列。一方面錶徑小，另一方面機芯大（32mm），因此錶款的小秒針相當逼近錶面邊緣，這對市場上普遍用大殼裝小機芯的情形來說饒有古意。H. MOSER的賣點從來都在機芯，不只裝飾打磨頂級，很多獨家的特殊功能也都非常有啟發性。Endeavour搭載的HMC321.503算是品牌最陽春的一個型號（這點也符合它入門款的定位），因為少了日期顯示，因此他們家的獨特的雙層式大型日期和錶冠分段機構在這款都玩不到了，不過擒縱器仍然是可拆式的，仍然保持了品牌機芯的基本的概念。錶款的赤銅色面盤是隨著改名推出的新款，搭配玫瑰金款殼面一色的視覺效果相當特別。

▲ 左為JAEGER- LECOULTRE Master Ultra Thin，右為MOSER＆CIE Endeavour Small Seconds。

BALL WATCH Trainmaster Standard Time
古典風格的答案
古典款式對BALL WATCH波爾錶來說一直是個頗有挑戰性的風格，理由無他，正是因為他們的微型氣燈太具現代感、機能性，要如何融入經典的元素當中遂成了設計錶款時的一大課題。這款Trainmaster Standard Time可以說是目前BALL處理這類風格的標準作法，表面上的夜光部件只有時分針和12個時標點，差不多已經是他們家的最低限度了；坦白說在像桃形針裝飾性這麼重的指針上裝氣燈看起來還是有點違和感，不過這裡姑且就將它視作品牌風格來接受吧。撇開這一點，錶款整體的古典風格算是相當到位的，小三針、書寫體的字樣（時標、天文台認證等等）這些元素都將復古的氣氛營造得很好，白色琺瑯材質的面盤在這個價位更是相當有誠意，唯一比較可惜的是3點鐘的日期窗有點煞風景，不過考慮到這個價位的錶款以及品牌本身的消費者主要還是實用取向，日期顯示仍然有其必要性，只是如果改到6 點鐘的話畫面或許會更平衡些。

RADO HyperChrome Small Second
最小限度的風格展現
HyperChrome系列自從推出以來就在RADO雷達的全線產品中佔了很重的份量，連續幾年都有話題款式出在它上頭，而系列以中規中矩的樣式為基調、稍微加入一些新潮元素的設計方法也在r5.5的現代極簡、D-Star的新古典之外開啟了RADO近代設計風格的新一階段。這款小三針可以說是以最少的元素呈現出HyperChrome系列特色的一個示範，HyperChrome 的特徵之中有一點是子面盤的環狀造型和重疊的概念，同樣是簡單款式，大三針就沒有辦法表現出這些元素，相形之下小三針在面盤上的元素雖少卻剛好足以呈現出這些特徵。6點中的小秒盤外框採用了該款的主題色（隨款式而異），邊緣則掃進了中央時分針的軸心，原本這應該是大殼小機芯捉襟見肘的一個缺點，在這裡卻一轉用來呈現系列的特色，可以說是相當聰明的設計，小秒盤上方的"60"字樣說來是個純裝飾的設計，功能性很弱，不過卻巧妙地成了錶面上的一個焦點，也算有點睛之效。

▲ 左為BALL WATCH Trainmaster Standard Time，右為RADO HyperChrome Small Second。

ORIS Aquis Small Second Date
異色基本款
小秒針日期款也算是ORIS豪利時Aquis的基本款式之一，這支綠圈灰面是2013年度的改款。照理來說潛水錶的時間管理其實主要是以分鐘為單位，並不用精確到秒，因此小秒針算是合理的設計，而在這裡小秒針主要是用於表示錶款確實有在運作，因此刻度也不是很重要，每隔五秒才一格，相對地指針上必須要有夜光。有別於一般小三針錶常用的ETA 2895，這款搭載的SW220是脫胎自ETA 2824，因此小秒針是位在9點鐘，而這款的配置是將日期窗置於6點鐘，右半邊的空白則以防水字樣填滿。仔細分析的話其實這樣的安排不甚平衡，不過實際上看整個錶面的時候並不會有強烈的不協調感，只能說所謂設計的平衡感真的很微妙。綠圈可以說是近年頗受歡迎的一個顏色，不過像這種流行也得立基於相關技術的穩定，而跟灰面的搭配也算是神來之筆，有別於常見的黑面，為錶款營造出一種異化的特殊感覺，相當獨特。

TAG HEUER Formula 1 Calibre 6 Automatic
向經典錶款致敬
Formula 1系列可以說是TAG HEUER豪雅2014年下半年的重點產品，即使光看錶款本身系列的這次更新都是相當出色的一次改款，不但將風格加以整合化、洗鍊化，甚至放諸豪雅全線產品都算是完成度相當高的一支，而對忠實的豪雅玩家來說這次改款更是向品牌過去的著名款式Autavia致敬的舉動；其實說它長得像Autavia指的主要是鮑魚殼的部分，其他地方的設計還是有不少Formula 1的原創設計，不過事實上光是這一點的確就讓錶款跟Autavia有了六七分神似，也無怪乎國外錶迷們要如此為它瘋狂了。小三針款算是這一波的基本款，功能簡單，定價也相當有競爭力，符合系列原本的定位。錶款的設計元素幾乎一本計時碼錶款的樣式，不過由於錶面上的構成比較單純，所以也加入了一些新的語彙，像是12點鐘的數字時標就是一例，另一方面這也強化了錶款的賽車性格。消光黑的鍍層對質感的幫助不小，也讓錶款的價位顯得更有說服力。