文／Kyo Sun．攝影／Jemy Jian．錶款提供／各大代理商
OMEGA Seamaster 300M 1957復刻版
對精度性能的再檢討
2014年年底OMEGA歐米茄跟瑞士政府官方單位聯手推動了全新的認證機制，從檢測的內容來看很明顯地是專為他們家的超級防磁機芯Master Co-axial量身打造的，用以拉抬自身氣勢的意味十足。先不論這個新認證會為業界帶來什麼樣的影響，不過認證當中的檢測是要以全錶（而非裸裝機芯）進行這點倒是饒富興味。C.O.S.C. 的檢測只測機芯這點一直都頗具爭議，近幾年業界新推動的幾項認證機制，幾乎也都是以組裝好了的全錶來進行這點也可以視作針對C.O.S.C. 檢測方式的一種反動，而OMEGA身為C.O.S.C. 認證數前三名的品牌，由他們來檢討這點意義尤其重大。2014年推出的初代海馬復刻版是OMEGA第一次正式喊出 Master Co-axial這個名號，也是他們在Aqua Terra >15,000Gauss之後首度將這項技術導入一般產品，儘管光是憑著它復刻初代海馬的賣相就已經夠好了，但實際上它在性能方面也是近期值得注意的一款潛水錶。
CARL F. BUCHERER Patravi ScubaTec
亮眼的誇張設計
CARL F. BUCHERER寶齊萊的這款潛水錶在2014年算是頗為引人注目的一款新錶，不論是對品牌還是市場上的潛水錶來說都是；對寶齊萊而言這是他們家終於投入專業潛水錶戰場的一部，而對市面上的潛水錶來說，Patravi ScubaTec的外型也鮮明地建立起它的區隔。錶款 最大的特徵在於他錶圈上特粗的數字和刻度，類似的設計過去並非絕無僅有，但是做到這麼極端的還是很少見。Patravi ScubaTec的錶圈用的是陶瓷材質，一般在陶瓷圈上鑲字的做法通常是先在色圈上刻出陰文，再在刻字的凹處裡填入或是鍍上數字刻度的顏色，不過這款數字刻度佔去的比例太大，因此究竟他們是採用一般的做法還是另有不同的工序這裡就不得而知了。錶面上的其他元素也有其特色，像是指針的形狀依稀看得出Patravi系列的特徵，面盤上的網狀紋路也很有特色；值得一提的是品牌特別為這款的機芯取得了天文台認證，寶齊萊的錶款原本並不主打天文台認證，此舉在這裡或許是想要突顯專業潛水錶作為維生設備的重要性。
▲ 左為OMEGA Seamaster 300M 1957復刻版，右為CARL F. BUCHERER Patravi ScubaTec。
PANERAI PAM00292 Radiomir Black Seal
歷久彌新的基本款
PAM00292是PANERAI 沛納海2007年的款式，時至今日也算是他們家的定番基本款了。回頭檢視這個八年前的款式難免會產生不少今昔之感，像是當年沛納海的自製機芯還只有P. 2000系一支（且同年才剛剛發展出2003-05這些延伸型號），因此這款搭載的還是OP XI的 通用機芯；外裝的部分也是，陶瓷材質在當時還算是新鮮玩意兒，PVD才是其時錶殼著色的主流技術，甚至連DLC都還沒正式出現，這款用上了黑陶瓷要算是相當前衛的了，因此即使通行到今天也未見過時。在搭載通用機芯的當時，天文台認證可以說是為錶款的內容加分很主要的一個做法，久經考驗的OP XI（相當於ETA 6497-2）再加上C.O.S.C.，評價未必就弱於自製機芯了。292最早發表的時候面盤6點鐘的品牌字樣上方還有一個潛水員乘坐SLC魚雷的立體圖案，後來發行的版本已經拿掉了，這點也讓這款又多了一層話題性。
BREITLING Avenger Blackbird
功能與尺寸的再折衷
自從2013年Avenger改款之後，要在系列下頭選款三針錶變得有點麻煩，GMT款多了一根第二地時間指針，Seawolf則是潛水錶，而且尺寸也大了不少，對於純粹想找只日用三針款的買錶人來說多少都得做點妥協。2014年新出的Blackbird或許可以算是一個解法，功能上就是簡單的時分秒加上日期，尺寸上雖然來到48mm，比Seawolf的45mm還大上一圈，但是 14.2mm的厚度讓它在佩戴上保留了一些可能性（Seawolf厚度高達18.4mm），儘管不能說是最佳解答，不過至少是多一個選擇。錶殼採用了新一代Avenger的設計，錶圈一體成型，立體的段落也更加分明；材質上是鈦金屬經過高強度碳氮化處理，輕量讓大尺寸不會形成負擔，消光黑則是符合軍用品的功能屬性。錶面上泛黃的夜光有點意思，一般除非是復古款式比較少會做這種顏色，尼龍帶則是另一個亮點，雖然百年靈的客製流程中幾乎每款都可以自行搭配尼龍帶，不過官方一開始就預設是尼龍帶的款式卻是不多，也為買錶人在搭配上提供了一個想像空間。
▲ 左為PANERAI PAM00292 Radiomir Black Seal，右為BREITLING Avenger Blackbird。
EDOX Hydro Sub
設計印象的徹底翻轉
截至筆者撰稿的2015年1月，距離由自由潛水冠軍Christian Redl和澳洲攝影師Markus Fillinger組成的北極探險隊執行任務還有一個月的時間，不過等到本刊出刊時，他們冰層底下自由潛水的挑戰應該已經遂行了，Hydro Sub作為這次挑戰的任務用錶，屆時品牌應該還 會有相關新聞發佈。2014年是EDOX依度表130週年紀念，而他們在這一年推出的幾個新款也都著實讓人眼睛一亮，甚至說是品牌自2008年左右重整以來最令人期待的一年。Hydro Sub在錶身主體上復刻了品牌1960年代的潛水錶，原本光是這樣就已經夠吸引人了，然而他們卻又在錶冠側的錶殼外緣增加了一個滑動式的錶冠護蓋，讓錶款一躍成為了近年最有特色的一款潛水錶。像這樣滑動式的構造本身就不利於防水工事（至少不會比直接做在錶冠上來得容易），這個設計主要的目的應該是作為衝擊的防護而非防水，不過比其實際功能它的視覺效果恐怕才是這個護蓋最大的效應，強烈的專業設備感和頗高的設計完成度，堪稱是近年 品牌最好的產品之一。
BALL WATCH Engineer II Pioneer
老派品牌設計風格
近年BALL WATCH 波爾錶在設計上花了不少心思，這點不論是從品牌組織或是實質產品上都看得出來，其中頗不乏一些相當令人期待的發展，不過另一方面長久以來品牌固有的風格也仍然保留在部分款式當中，像是這款Engineer II Pioneer就是一款非常老派的BALL WATCH模樣。面盤上的時標大量使用了微型氣燈，其中6、9、12點鐘的阿拉伯數字更是由氣燈排列而成的，像這樣的手法過去可以說是品牌的招牌特色，然而在近年的主打款式當中卻有減少這類設計的傾向，不過相對地在一些基本款式上卻仍然看得到這樣的DNA，感覺得到品牌正身處在一個轉型期。Engineer II Pioneer的整體印象頗有些飛行軍錶的感覺，黑色面盤只有簡單清楚的時標，再加上40mm的中型錶徑和錶冠、錶帶的搭配方式，頗容易看出錶款在市場上訴求的定位，而紮實的品質和相對親切的定價，對於鎖定這個區間的買錶人來說其實是個CP值相當高的選擇。
▲ 左為EDOX Hydro Sub，右為BALL WATCH Engineer II Pioneer。
MIDO Commander II C.O.S.C.
集團資源的再擴充
前兩年天梭推出的Powermatic 80，很快地就在2014年應用在集團旗下的其他品牌上頭，而 MIDO 美度就是其中的受惠者之一。基於品牌的定位，MIDO過去很少在機芯上多做什麼文章，最主要的動作就是大量使用天文台認證機芯，因此這次導入了這個話題型號對品牌來說是一件大事。MIDO版的Powermatic 80並未沿用天梭的型號，而是另外以"MIDO 80"來命名，而實際上品牌也針對原本的Powermatic 80提出了修改。規格上最明顯的就是寶石數由 23增加到25——事實上這也是Powermatic 80的基底ETA 2824的標準石數，而根據官方提供的資訊，機芯擺輪和擒縱器的材質也有所不同。雖然沒有詳細資料，不過從外觀上可以看到MIDO 80的擺輪似乎是多層結構的，這點的確和Powermatic 80不同，而擒縱器的部分，Powermatic 80使用的是塑膠材質，MIDO 80的變更材質有可能是用回合金材質，從這些看來MIDO所做的修改其實都饒富意義，甚至足以跟原生機芯分庭抗禮。
TISSOT T-Complication Chronometer
藉由新技術傳播的長動力
TISSOT 天梭的Powermatic 80是近年長動力儲存的趨勢中相當具有指標性的一款，一方面它將三日鍊以上的長動力這個過去至少要中價位以上的款式才供得起的規格下放到入門價位，影響所及連同集團的品牌也雨露均霑，另一方面它是以ETA 2824修改而來的，也就是它是以同樣規格的發條盒卻提供了更長的動力儲存，雖然它有降頻、改換擒縱器材質，但是這些都不足以達成如此戲劇性的儲能提升（相當於翻倍），這樣的升級主要還是要歸功於發條本身的改良。一旦改良是來自發條本身，就意味著這項技術是可以移轉的。這次介紹的這款T-Complication Chronometer搭載的只是常見的ETA 6498-2，然而動力卻從標準的38小時大幅提升到53小時，雖然官方資料中沒有明言，不過最有可能的猜測就是它也換裝了新式的發條。以單一發條達到的長動力，扭力的輸出曲線向來是一大課題，不過天梭在這裡讓它取得了天文台認證多少應該足以破除這樣的疑慮。
▲ 左為MIDO Commander II C.O.S.C.，右為TISSOT T-Complication Chronometer。
完整內容請參考《世界手錶雜誌 No.109》
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