HERMÈS 愛馬仕鐘錶之旅

愛馬仕的世界就是優雅、愜意，而皮革不過只是開端。延續前期報導，本回從面盤工藝之旅轉戰深入追尋愛馬仕與手錶的淵源，巴黎旗艦店不對外開放的品牌博物館、驅車瑞士一探總廠的皮錶帶部門以及Vaucher機芯廠，且看愛馬仕詮釋時間點滴涓流的奇妙語彙與思路。

Le Musée Privé愛馬仕博物館
成就夢想的藏室對精緻素材和品牌熱衷，醉心手工技術的熱愛讓愛馬仕在這170年的品牌之路中締造了許多傳奇，凡舉膾炙人口的鉑金包乃至愛馬仕的第一只自製手錶，聞名於世的原因都要歸功於這一個成就夢想的藏室——愛馬仕博物館。

「馬」氏基因在工業革命以前，馬在人的生活中扮演重要角色，當時貴族為彰顯自己的財力與地位，著實在馬具以及馬飾上花上不少精力，也正是因為這股風尚孕育了以馬具起家的愛馬仕。十九世紀的歐洲，幾乎所有家庭都會有一部馬車，貴族更是多達三至四套。當時較為清貧的少年都會以幫酒館權貴們照顧馬匹來賺取家用，其中有一個男孩發現只要在受傷馬匹的頸部項圈裹上一層皮革馬兒就會變乖，一位布商因感動於這份細心，將他引薦給一位巴黎經營馬具的生意人，二十多年之後，他在巴黎開了一間馬具專營店，為當地的馬車製作各種精緻的配件，深受貴族喜愛，而這個男孩就是愛馬仕品牌創始人Thierry Hermès。而後他的產品開始擴及歐洲，發展了絲巾、皮革、手錶等，早在二十世紀降臨之時皮革製品就締造了運動和優雅的「馬」氏口碑，如今歷經一百七十年，不論是創新包款亦或是手錶新作，一舉推出總門庭若市，而造就這些產品的背後都要歸功於ㄧ個位於巴黎福寶大道旗艦店的愛馬仕博物館。

在推開白色木門後，仿如掉入了另一個三度空間，橡樹植物色及綠色絲絨布料裝飾的牆面與各式鑲金邊擺飾，讓人來到了二十世紀的貴族招待所，這個地方起初只是第三代總裁Emile Maurice Hermès的辦公書房，由於他愛好收藏，早在他尚未繼任總裁之前便積極外出開拓市場，走遍德國、荷蘭、波蘭、俄羅斯甚至是土耳其等亞洲地區，採購並推銷愛馬仕優異的馬具產品，也因此收集了許多珍稀的馬具古董與藝術品放置於此。直至今日，Emile Maurice Hermès 的後代子孫仍不斷於世界各地網羅可供珍藏的藝術品，延續著家族傳統收藏習慣，也讓目前館內收藏品突破六萬多件。這間愛馬仕的私人藏室平常並不開放公眾參觀，除非是與品牌關係密切的貴客，或是經品牌應邀到訪的媒體記者，因此編輯群是次非常榮幸獲愛馬仕之邀親臨此地，為您揭開這個基地的神秘面紗。

▲ Ménéhould de Bazelaire女士
現任愛馬仕文化遺產部負責人，對愛馬仕所有的館藏藝術品都深悉知曉並妥善的保管，其在愛馬仕的閱歷更被媒體封為愛馬仕文化部部長。

藏室的探索
在蒸氣火車發明前的十九世紀為馬盛行的年代，身為愛馬仕的第一位客人與見證者，凡與馬有關的藏品，馬鞍、馬袋、馬刺、馬具插畫或者早期歐洲時代的騎馬裝束都一應具全，牆上的一幅「四輪馬車」畫作也驗證著愛馬仕的Logo起源，當時第三代傳人看到這幅作品時，他認為顧客好比駕馭馬車的主人，人創造商品，這與他想傳遞給顧客的理念相符，後來愛馬仕將馬車圖案放在HERMÈS字樣上，並在1945年註冊成為商標。在許多藏品中也可以觀察到愛馬仕手工縫製的印證，例如馬鞍的內裡可以清楚觀察到愛馬仕手工縫製的字樣，訴說著愛馬仕皮革與工藝的雋永留存。在十九世紀那個年代，華麗馬車所象徵的意義可不只是今日的賓士或寶馬，而是像稀罕的手工訂製車那樣極為昂貴的等級，更是一種身份階級的排場，因此大到馬匹的配件、小至駕馬隨從皆是門面的代表。猶如愛馬仕替顧客手工訂製的精神，這本冊子就是當時的目錄，提供了各式的馬具圖案，鮮豔的華麗質感。除了觀看馬術外、歌劇院也成為了當時名流聚集的場地，名門仕女會在那天精心裝扮，並隨身攜帶一個特製的袖珍望遠鏡，這個鑲金綠色琺瑯的望遠鏡除了觀看戲劇外，最重要的便是可以窺視隔壁或者遠方的心上人。藏室裡除了擺放各式馬具用品外，也擺放許多皇室貴族的生活用品，包括專為拿破崙訂製的旅行箱、野雞毛手杖傘、鍍金梳洗工具、拿破崙三世皇子的玩具馬車等等，當然館藏中也不乏許多愛馬仕自家產品，這樣一個藏量龐大的博物館而後也成了愛馬仕成員尋求靈感的繆思之地。館長Ménéhould de Bazelaire告訴我們愛馬仕的商品要發展前都會把設計師帶來這裡尋找靈感，從過去珍貴的歷史上尋找創作元素，再加入新概念發展新事物，因此愛馬仕不會把這個藏室定義為博物館，更確切的說他是一艘屬於愛馬仕的諾亞方舟，保護著過去的藏品，讓他們開啟一段屬於自己的新生命，並說道：「We owe everything we have to the horse」將今日愛馬仕的輝煌都歸功於馬。

▲ 愛馬仕巴黎旗艦店
愛馬仕私人博物館位於巴黎福寶大道旗艦店的頂樓，這條大道見證著愛馬仕170年歷史轉變，從馬車年代推進至汽車現代。

▲ 玩具馬車
愛馬仕的手工技藝於歐洲社會享富盛名，作品中有許多皇宮貴族的訂製品，圖為拿破崙三世皇子的玩具馬車。

▲ 愛馬仕絲巾
這一幅歐洲上流上會宴飲以及馬車圍繞的畫作，後來成為愛馬仕第一件絲巾圖幟。

踏入手錶領域
儘管早期愛馬仕以製作馬具聞名，隨著二十世紀手錶普及，二〇年代起愛馬仕也開始將產品擴及製錶領域。那個尚屬懷錶的年代，愛馬仕於是構想出一種將懷錶縫於安裝著錶鍊的皮革形式錶款。愛馬仕的第一只手錶，就是二十世紀一張小女孩Jacqueline Hermès（1991到2005任職愛馬仕手錶總裁）戴著手錶的照片作品，這個豬皮革手錶的雛形也因此打開了愛馬仕往後的製錶之路，即便愛馬仕早期在手錶領域尚屬初生之犢，它仍於1928年起與大型同時代的領先品牌進行合作（如 JAEGER-LECOULTRE 積家、 IWC萬國、AUDEMARS PIGUET愛彼、MINERVA和UNIVERSAL GENÈVE等品牌），製造出時間守護者物件，並在第一款可互換式錶帶，第一款高爾夫球錶等許多創新設計上表現出卓越的創造力。而後愛馬仕在錶壇仍不遺餘力，在1978年選址於製錶聞名的瑞士比爾（Bienne）設立工作坊， 1999年更具規模的新錶廠落成，並於2006年注資Vaucher機芯廠25％股份，鞏固專業製錶品牌之路。愛馬仕不像一些高調宣布在極短時間研製出「獨家機芯」的品牌那般操之過急，它用了34年的時間，才抵達這決定性的一步，成就今日這種紮穩打的難得品質。

有別於它廠，愛馬仕以製作包款的皮革等級製作手錶錶帶，並全程一針一線打造、純手工切割，裝載自製機芯與尋求工藝師打造屬於每只手錶獨一無二的藝術標幟。這樣的產品規格除了需要時間等待外，它的好品質也因此與它廠作出區別，將不同的創意巧思注入手錶，型態也隨著訂製者的需求與時代更迭有著不同的樣貌，而這些古董錶也在館內一一陳列，延續著歷史上的輝煌。

▲ 小巧精細之作
當時Emile辦公室的書桌上，有一個桌上的作鐘，而這一個座鐘後來也演變成愛馬仕的旅行時鐘，造型小巧顯時清楚，方便下榻旅館時使用。

將追憶轉換成未來的養分
愛馬仕館藏內，擺放著各個年代的古董手錶，令人眼睛為之一亮。例如這只將時計鑲嵌在皮帶裡的高爾夫皮帶運動錶，誕生於1928年，是愛馬仕受威爾斯王子之邀，請到當時著名的設計師Variante Art Deco設計、Tavanes錶廠所製作而成，設計非常前衛。除了普遍的手錶造型外特別的還有一只以全皮革打造的圓形時鐘，結合愛馬仕精湛的皮革手工縫技，讓物件簡單中蘊涵細節與質感，即便歷史悠久，愛馬仕的皮革經時間的淬鍊後更加溫潤。另外還有許多古董錶陳列在展櫃上，其中一款誕生於1930年代的古董懷錶則以機械上鍊為走時，特殊的造型並搭配獨特顯示的小時與分鐘再現當時的年代風華。在還原當時Emile辦公室的書桌上，有一個桌上的座鐘，而這一個座鐘後來也演變成愛馬仕的旅行時鐘，造型小巧顯時清楚，方便下榻旅館時使用。除了男性的錶款之外，愛馬仕也推出許多以女性為主軸設計的錶款，將許多馬的元素放在女性的手錶上，像是古董的手鐲錶、由馬鞍延伸出的錶帶、愛馬仕獨有的H型標誌錶款等都十分優雅精緻，而這些錶款的樣貌也在現今的復古風潮下以類似的元素出現。除了精細的外表外，當時也有幾個因運動延伸出來的時計，諸如高爾夫球計時錶、或者專門用來計時槌球比賽的水晶座鐘等。愛馬仕的館藏裡除了陳列了這富歷史意義的物件外，裡面還有ㄧ座舊式的升降機，從門的扶手、欄杆、入口都可以觀察到一個特殊紋飾，若要追溯更遠的歷史淵源，其實這種紋飾乃是1900年愛馬仕創辦人的孫子Emile Hermès和Julie Hollande結下婚盟的徽章，正是'13年愛馬仕發表的首只陀飛輪手錶Arceau Lift腕上紋飾。愛馬仕的手錶之路總是令人驚奇，記錄著歷史，更投報愛馬仕對傳統的尊重，一路走來結合法式優雅與手工技藝，將許多實用的設計以及創意巧思延伸至腕上，創製出一款又一款的經典，將古老的傳統以新的面貌，繼續著這個四輪馬車的傳奇。

▲ 愛馬仕皮革時鐘
以全皮革打造的圓形時鐘，結合愛馬仕皮革手工縫技，讓物件簡單中蘊涵細節與質感，皮革更因經時間的淬鍊更加溫潤。

La Montre Hermès SA皮錶帶部門
豪門出身一絲不苟
愛馬仕皮件的魅力在於作工精細、格調優雅，是名流女士心目中最想擁有的逸品；皮錶帶雖只是手錶的配件，但它同樣奉愛馬仕之名，包覆以頂級皮革、傾注工匠以馬鞍針步縫手工縫綴的專注，它們的名字無獨有偶地都是完美。

百年的皮革天命來到位於愛馬仕鐘錶瑞士總部La Montre Hermès SA 一樓的皮錶帶部門，在這裡看不到機台車床閃耀冷冽的金屬銀光，也看不到電子儀表不停閃爍數字，取而代之的是空氣中隱隱的皮革芬芳，以及一名名工匠低頭專注於手上工作的情景，與其說是錶廠，更像是手工作坊。自1999年La Montre Hermès搬遷新址後，於2006年起加設皮帶製作工廠，愛馬仕便成為首家自製皮錶帶的手錶製造商，除了愛馬仕自家之外，只有PARMIGIANI也同樣使用愛馬仕製作的皮錶帶。

從車間刻有愛馬仕Logo的玻璃小圓窗望進，極為珍貴的皮革被存放在恆溫恆濕的皮革室裡等待工匠逐一攤平、檢視挑選，以愛馬仕處理皮革的長年經驗，能夠運用的皮革包括牛皮、羊皮、鱷魚皮、鴕鳥皮等珍稀皮料，加上皮質、皮紋分級與不同的染色和鞣製方式，總共有多達2000種不同的皮類，其中適合用來製作錶帶的組合也有約50種，加上各式尺寸，甚至還有因應顧客要求，針對長度、厚度與顏色的特殊訂製款。對愛馬仕而言，能製作頂級錶帶的原因無他，就在於對「完美」二字的追尋。以愛馬仕最經典的 Barenia皮革為例，鞣製過程使用天然植物基底油，因此能呈現自然的亮澤表面，這種染色方式不會遮蓋皮革表面天然的紋理，因此在為錶帶備料時，工匠便會以肉眼精準檢查皮革有無瑕疵，任何的皺紋、痂瘢或是凹陷痕跡等有缺陷的皮面都會被淘汰，至於鱷魚皮等天生紋理清楚的皮革，更是會再三比照成對的錶帶其紋路是否兩相匹配。至於被淘汰的皮革是否會淪為次級品在市面流通？為了守護愛馬仕的招牌，品牌的做法是統一焚燒銷毀，唯有最頂級的皮革才有幸被冠上愛馬仕之名。

重度手工獨一無二
愛馬仕的牛皮錶帶會使用兩種皮革，分別是外層柔軟光滑的 Barenia 皮革，以及內層舒適耐磨的 Zermatt 皮革，這二種皮革都會先裁成一定規格的皮片，在數道壓薄程序後，兩種皮之間會夾入一層名為Viledon Fabric的玻璃纖維紙襯裡，在工作台上均勻噴灑黏膠後仔細黏合，並靜置一晚待乾；為避免二片皮革黏合後產生厚重感，皮革的邊緣還會先以砂輪手工削薄。數道前置作業完成後，接著才能以特製的皮帶刀模下壓裁切，開始縫製。

由於皮革具有一定厚度，不可能直接拿針穿線就開始，不夠俐落的下針反而會留下斑駁的針孔，所以需要先用器具在每個針縫的落點壓印標示後再行縫製。愛馬仕特殊的「馬鞍針步縫」，特色在於雙針單線的縫製方式，鋼針必須要先穿過浸過蜜蠟的亞麻線，然後線才穿針，接著雙針來回交叉縫製。這種縫法的強度和韌性都遠勝於車縫法，特別是遇到較厚的皮革，馬鞍式縫法能達成漂亮的針目，令皮邊及縫合細節部份能以更精緻的面貌存在。為求平整美觀，錶帶縫製完畢後線頭會以特製膠水固定在針孔裡，縫線處則以槌子輕敲、使用特製的小熨斗熨平。

最後針對皮革裁切處修飾的收邊工序同樣講究，首先會以砂紙或粗布磨邊使邊緣柔軟，接著封蠟並塗上與皮革顏色相近的顏料上色，最後拋光使表面平滑，讓皮帶避免受潮並更為耐用。皮帶主體完成後，最後固定皮環，一條皮錶帶才終於大功告成。

▲ 當之無愧的皮革世家
恆溫的皮革室架上收放著無數珍貴的皮革，以愛馬仕運用皮革爐火純青的地步，皮種、皮質、處理方式與色彩均變化萬千。

▲ 愛馬仕鐘錶瑞士總廠
愛馬仕鐘錶的皮錶帶部門位處於瑞士總廠的1樓，其大廳的藝術作品代表愛馬仕與馬匹深遠的羈絆淵源。

Vaucher Manufacture Fleurier機芯廠
從「芯」開始的自製野望
從操弄時間間隔、暫停時間流逝到2014年的隱藏時間動態，愛馬仕讓時計工具化的一面盡可能消弭，明知不可為而為之，所傳達出的除了機械理工講究的分秒精準，還有饒富趣味的思辨，背後功臣Vaucher機芯廠，正是實現愛馬仕自由幻夢的強大助力。

高持股開闢合作關係愛馬仕的手錶代表優雅、呈現法式的浪漫，間或還透露著令人再三回味的哲學情懷，但要長久保持吻合品牌理念的開發路線，勢必要設法擁有屬於自家的廠區資源，其中穩定質量的機芯來源更是刻不容緩，尤其錶界受到ETA減量供應的陰霾籠罩日久，有些品牌選擇大手筆投資買下機芯廠自行研發生產，有些品牌選擇尋求其他願意配合的機芯供應商，而愛馬仕的決斷則是微妙地介於二者。

此番愛馬仕的參訪行程，在欣賞令人目不暇給、充滿歷史與人文的傳統工藝之餘，我們還到了Vaucher Manufacture Fleurier（後簡稱 Vaucher）機芯廠認識愛馬仕新的自製機芯。因為回應名流們的需求，愛馬仕很早就有時計商品，但真正開始製作鐘錶要推遲至 1978 年在瑞士比爾（Bienne）成立La Montre Hermès SA，早期以石英錶為主，機械錶則選配積家、江詩丹頓、愛彼或雅典的機芯，後期選用ETA機芯，並於2006年起加設皮帶製作工廠，成為首家自製皮錶帶的手錶製造商。自2003年起，愛馬仕與Vaucher的合作展現了揮軍高級製錶的積極企圖，由Vaucher設計及研製愛馬仕的專用機芯，愛馬仕也在2006年正式入股，目前擁有該廠25％股權，進一步鞏固及加強機芯製作的能力。而瑞士的La Montre Hermès SA鐘錶總部則負責皮錶帶的製作以及後續錶款組裝。但由於Vaucher目前並未有提供給愛馬仕的計時模組，因此愛馬仕也與Dubois Dépraz保持密切聯繫，以推出如計時、月相等複雜款式。

保障機芯穩定供量
Vaucher機芯廠為1975年由Michel Parmigiani創辦，1996年在山度士家庭基金會Sandoz Family Foundation的支持下另外成立PARMIGIANI品牌，目前Vaucher在 6,700 平方米的廠房有約200名員工，並培養15位製錶學徒，主要為 PARMIGIANI和愛馬仕提供專用機芯之外，也提供機芯給其他鐘錶品牌，例如寶格麗、崑崙、 RICHARD MILLE 等品牌再進行修改。而Vaucher本身和 PARMIGIANI旗下其他子廠整合，更形成一個無比完整的垂直生產網絡，例如生產擒縱等重要部件的Atokalpa、製造螺絲的Elwin等，甚至還擁有自製游絲的高階製造能力，真正從上游零件便形成完整生產鍊，放眼業界也是極少數的存在。

因此雖然愛馬仕並未完全擁有一間機芯廠，但透過對Vaucher的高持股，仍舊能夠保障穩定的機芯產量，以及配合視品牌發展方向額外開發設計新機芯與模組的需求，更別提上述Vaucher周邊可靠的子廠資源。再者Vaucher相對於一般通用機芯廠，品質仍是屬於較高層次，精良的機械結構可提升愛馬仕鐘錶整體檔次，有利於跨足專業製錶領域。而愛馬仕的自製機芯日後普及化和應用性如何？品牌表示自製機芯會選擇搭載於中高價位款式，至於中低價位帶仍會以通用機芯為主。

目前愛馬仕鐘錶產品銷售雖然僅佔集團總營收約4％，根據'14年上半財報，受到中國市場景氣不佳的影響銷量還因此下滑了6.7％，但對照其他幾大集團的鐘錶部門同樣不好過的情況，可見並非個案；再者反觀愛馬仕集團整體仍有12.0％的成長率，尤其以未來消費實力被看好的亞洲地區最為強勁，由此可見愛馬仕在奢侈品牌領域依舊保持頂尖地位，鐘錶產品仍有相當大幅的成長空間。

▲ Vaucher機芯廠
透過持有Vaucher百分之二十五的股份，愛馬仕得以擁有穩定的機芯供應量，並能為自家量身設計需要的基礎機芯和模組。

▲ Vaucher研發部門負責人
此次為我們導覽的濱口先生是少數活躍於瑞士製錶業界的日本人，曾於愛彼等大廠工作的他目前是Vaucher Movements Development的一員大將。

延續對時間的反思
2008年Vaucher 機芯廠原為愛馬仕研發了第一枚自製機芯H1，後來可能因隔年正逢金融風暴整體環境不佳等未公開的不明原因，後續默默地停產而夭折，直至2012年愛馬仕才大肆宣傳發表和Vaucher機芯廠合作研發的新機芯H1837，以H1為基礎修改細節，採用最穩定的28,800vph震頻，雙發條盒提供50小時的動儲，螺紋微調擺輪也算是較進階的裝置，陶瓷軸承自動盤以及機芯夾板均刻滿代表愛馬仕的「H」飾紋；同樣的機械結構縮小機芯尺寸一體二用，則成為女錶機芯H1912。H1837和H1912的命名分別來自品牌的創始年份，以及愛馬仕家族第四代千金Jacqueline Hermès佩戴愛馬仕第一只手錶原型的年份。

Vaucher為愛馬仕設計製造的最新話題之作，則是搭載在2014年新作Dressage L'heure Masquee的H1925自動上鍊機芯，1925也是愛馬仕發表第一款計時碼錶的年份。耗時5年研發的Dressage L'heure Masquee以特殊的機制讓時針平時隱藏、只在使用者想要的時候跳出，任憑光陰兀自流逝，身處洪流之中的人們依然自在行處、游刃有餘，發人深省的作動機關，正是愛馬仕再次為錶迷出的一道哲學妙題。

Time to Dream
Dressage L'heure Masquee雖與品牌'11年起先後推出的Arceau Time Suspended、Arceau Le Temps Suspendu隸屬不同系列，愛馬仕也並未特別將三者歸類為相互延續的款式，但無疑均是象徵著品牌與時間為友、悠游玩味的情感延伸。

Arceau Time Suspended被稱為「時間暫停」或「忘了時間的錶」，為錶主打造一個無視時光流逝的絕對領域，平時如常走時，但按下 9 點鐘的按把，指針便會彈跳停格在約 12 點的扇形區域，日期指針則完全隱藏，巧妙讓時間暫停，再按一下按把，時分指針與走時系統再次接軌，瞬間跳回正確的時間位置。2013 年的 Arceau Le Temps Suspendu 也是相同的概念，但將原本的日期指針改為 24 秒逆時針運行的小秒。這二代時間暫停都是由獨立製錶師 Jean-Marc Wiederrecht 和他的 Agenhor 工坊操刀，由於 Wiederrecht 個人原則上只研發功能模組，成品的基礎機芯多採用現成的機芯，加上當時愛馬仕的基礎機芯尚未完備，因此他為愛馬仕製作的初代時間暫停機芯的基底為 ETA 2892，到了第二代的小秒版才改使用 H1912。
而'14年的Dressage L'heure Masquee 是以 H1925 為基礎機芯，再加上零件數 95 枚的「時間隱藏」裝置，包括機芯和模組都是由 Vaucher設計和製作，這回愛馬仕總算是不假他手。平常面盤上的時針均藏在分針底下，連同 6 點鐘的第二地時間也被蓋板遮著，要按下按把，時針才會跳出指示當下的小時。此番設計透露了和前二代不盡相同的概念，手錶上的次元彷彿隨時都超脫當下，處在一個抽離的境界線彼端，按下按把又能由錶主自行選擇何時要「喚醒」時間、接上光陰洪流的軌道，但稍一失神鬆手，時間的身影便又飄忽而去。品牌表示這樣著重在顯示分針的設計靈感乃是來自於舊時鐘錶作坊的母鐘，為了以母鐘為準校正時間，過去鐘錶匠就刻意做出極大的分針和極小的時針，設計出類似規範式面盤的佈局，而愛馬仕並不甘於只是製作出一只規範式面盤錶，因此又加上了種種繆思，才創造出這只Dressage L'heure Masquee。

設計這枚機芯的Vaucher Movements Development機芯研發部負責人Takahiro Hamaguchi濱口尚大先生是少數活躍於瑞士鐘錶業的日本製錶師之一，他為我們說明，在研發之時他們嘗試了數十種方法想要實現愛馬仕的時光狂想，後來決定將顯示時針和隱藏時針的裝置分拆成兩個結構。再者考慮到由 Dressage L'heure Masquee 要按壓按把才會完整指示時間，在操作上可想而知的情況是，錶冠同軸按把的按壓勢必會相當頻繁（不論是出自於真正的讀時需求，或是單純好奇把玩），在按把的按壓深度方面，必須要完全壓到底，時針才會跳到正確的時間，若是只有輕微力道，時針雖然也會從分針底下轉出來，但就只會轉到半途，要想完整捕捉到時間的蹤影，可得擁有一定的決心，一股作氣。而如前所述，品牌表示為此也對按把的耐用性經過徹底的測試，由於結構會因頻繁按壓造成大量摩擦耗損，無論是模組零件數和厚度也都盡量降低。