BVLGARI 大帝的時間版圖

從彩寶到製錶，寶格麗醞釀了百年，七〇年代初試啼聲就大受好評，而自2000年起的黃金十年則為品牌的自製手錶擘畫垂直化的完整製程。時至今日，寶格麗的大複雜功能不僅為業界首屈一指，彩寶女錶尤是本家，而其自製的強大能源，為品牌在專業製錶領域又添了一項頭銜。
文／編輯部．資料提供／ BVLGARI

百年彩寶，跨足鐘錶
高級鐘錶的世界裡，品牌代表一切，就精品品牌而言， 除了專注於機芯的開發製作，機芯以外呈現給人的第一眼印象可能才是顧客買單的 原因。寶格麗得天獨厚的高複雜研發能力結合與眾不同的設計， 無論是專業製錶工藝或是強烈的識別度，絕對不會被埋沒的，就是寶格麗。

風格製錶第一步
從銀器生意發跡到輾轉落腳義大利羅馬Via Condotti康多堤大道開設第一家珠寶店，因彩寶 開始受到名流鍾情而聞名於世的寶格麗色調強烈、風格鮮明，品牌形象塑造的成功雖是榮譽同時也是包袱，雖早從二〇年代便開始製作珠 寶錶，男錶產品線相對就是薄弱的一環。

直到1975年Bulgari Roma 手錶的誕生不僅讓 顧客開始注意到寶格麗設計語彙的獨到，還催生出1977年品牌的第一個手錶系列 Bulgari Bulgari，1982 年寶格麗特地選擇在全球鐘錶業重鎮瑞士的Neuchâtel成立製錶總部BVLGARI Time， 九〇年代的政商名流如微軟創辦人比爾．蓋茲、 法國前總統席哈克、搖滾歌手史汀、美國知名主持人歐普拉等人也在出席公開場合時佩戴寶格麗手錶。在此之時，寶格麗的手錶成功傳遞了品牌的時尚與品味，固然是稱職的配件，但還不足以登上製錶工藝的大雅之堂。

專業鐘錶 十年磨一劍 「自製」二字在近幾年格外地能博得市場好感，而從2000年開始，寶格麗就開始逐一掌握晉身 高階製錶品牌所須的一切資源。首先收購了Le Sentier的 GÉRALD GENTA和DANIEL ROTH二家以複雜錶聞名的品牌，以及零件製造廠 Manufacture de Haute Horlogerie SA，為此獲得了技術上最有力 的奧援。從那以後在不同時期逐漸完成了一系列高端手錶製造技術的整合，包括收購製作高 階手錶面盤的Cadrans Design 與生產金屬鍊帶的Prestige D'Or、製造錶殼的Finger S.A. 等，各獨立部門發揮所長、各司其職，並將這些資源進階整合到納沙泰爾Neuchâtel的Bvlgari Time錶廠總 部進行最終組裝與品管，從最基本的零部件製作到後續組裝，掌握供貨資源。

在此之前，寶格麗的手錶不免還是給人華麗珠寶女錶的定位，然而10年後的2010年寶格 麗發表第一枚自製機芯BVL 168、隔年加盟LVMH集團、2013又再推出包括主力基礎自製機芯BVL 191在內的多枚自製機芯，這番既定印象顯 然開始發生扭轉，有賴於加入LVMH集團後獲得 的支持，BASEL錶展位置從珠寶錶所在的偏遠6號館，一躍成為Hall 1主館門神，相對來說， LVMH當初天價收購寶格麗，某一層面來看也算 是坐收漁翁之利。在 LVMH集團的資金挹注下，寶格麗的宣傳能更符合其華麗形象，而寶格麗 擁有的鐘錶資源，自然也能在集團整合下獲得 更有效率的運用與發展，與其他品牌互通有無。

自製產能 全面啟動
目前共有超過350名製錶人員的寶格麗，錶廠遍布有「鐘錶谷」美稱的瑞士侏羅山谷，分別針對手錶所有零件進行垂直整合製造，包括 Le Sentier的Bvlgari Manufacture de Haute Horlogerie負責製作大複雜錶、Finissimo超薄機芯與Solotempo機芯的製作與組裝；錶殼及鍊帶交由Saignelégier的Bvlgari Manufacture de Boitiers et Bracelets處理；而高階面盤則誕生於 La Chauxde-Fonds 的Bvlgari Manufacture de Cadrans；手錶 的組裝及最後的品質控管則是在寶格麗營運的中樞神經Neuchâtel的Bvlgari Time進行。其中又以錶殼、鍊帶廠與面盤廠為同級品牌間所少見的，至於負責大複雜錶的機芯廠，其技術高度尤在瑞士錶界名列前茅。

至今短短15年間的專業製錶進程，寶格麗就 已掌握了業界少有的自製能力，無論是繼承自 DR&GG的大複雜研發技術、現今錶界最當紅的自製機芯或是錶界相對常被忽略的錶殼面盤等 零件，都能夠全面自製，達到垂直化的生產流程。如此耗資投放、費心佈局，為了絕對不是短短二、三年間的自製潮流跟風，而是放眼未 來十年、二十年的產能無虞以及毋須受限的自由設計空間。

 

 

▲一切傳奇的開端
寶格麗自義大利羅馬開啟的珠寶傳奇進入21世紀後開始跨足至專業製錶領域，垂直化生產的大業在近年 開始展現成果、步上正軌，圖為Via Condotti旗艦店。

潮流、科技的新興勢力
2015年之於寶格麗顯然又是一個嶄新的旅程 起點，在 BASELWORLD 錶展現場，寶格麗總裁Jean-Christophe Babin特地接受本刊專訪，暢談自己從任職 12 年的豪雅轉調接任寶格麗所面臨的任務，以及'15年新款重點。

年度的嶄新亮點之一就是採用了智慧科技的Diagono Magnesium概念錶，Mr. Babin稱此只腕 錶為「Intelligent Watch」，號稱「戴在手腕上的資料庫」，並特地在錶展現場佩戴示範以錶開門的動作：「此只手錶和現在流行的智慧型手錶是完 全不同的概念，為客人帶來的效益也是完全不同的。」他特別指出手錶的設計理念為推出一款100%瑞士的商品，能夠結合瑞士的特點——安全與手錶。「但是對於 21 世紀來說，『安全』是 什麼？」Jean-Christophe Babin 說道，他認為現 在的數碼時代，所有東西都以電子化的形式呈現，而對每個人來說，最重要的就是保護個人資料、防止資料外流。因此，他致力於打造一個虛擬的保險箱，並且和奢華手錶相結合。因此「Diagono Magnesium就是一把鑰匙。」

類似的開鎖概念友牌也不是從未發表過，例如積家與 ASTON MARTIN 合作的聯名錶就可用於開啟跑車車門，而且還推出了好幾代，不過當然二者定位並不相同。更令人好奇的是，當高級手錶從機械工藝的一端嘗試向電子載具靠攏， 最終二者能不能誕生終極的交會點或是注定背道而馳？這錶展上的話題之一雖然並非展會主流焦點，但著實帶來若干省思。

Bulgari Roma 40週年至於年度另一重點：Bulgari Roma誕生40週年， 關於系列的一切，諸如僅贈予百位貴賓客戶的限量禮物、源自古羅馬硬幣的錶圈鐫刻，在'13年經過盤整重新發表 BVLGARI．BVLGARI系列以及Bulgari Roma時甫剛強力宣傳過，因此意涵豐 富的故事源起對於有在接觸高級鐘錶的藏家而 言並不陌生。寶格麗為40週年的Bulgari Roma 打造的紀念款在技術上雖並不算多麼石破天驚， 以 '14年初發表在Octo的兩枚新超薄機芯改搭 在 Bulgari Roma 上，推出超薄陀飛輪與超薄小三針，以及搭載BVL 191的大三針日期，雖說是沒有太大驚喜，但是對於追求永恆美學的 Bulgari Roma，簡單的功能以及盤面配置，或許正是最能表現出錶款初衷的設計。

在本刊芯作賞析單元曾詳盡解析其中的一枚新機芯Finissimo Tourbillon，誠如單元文中所述， 一枚機芯的研發絕對是籌備好幾年的結果，而2014 年超薄機芯的發表恰好搭上 Jean-Christophe Babin上任的順風車，兩者相乘擴大了話題熱度，造勢效果十足毋庸置疑。但 2015年機芯的型號從原本的Finissimo Tourbillon、Solotempo， 加上了先前一貫的機芯編碼，例如BVL 268 Finissimo Tourbillon、BVL191 Solotempo等，看樣子 雖然Finissimo與 Solotempo各自擁有和機芯特色 相呼應的意涵，但以數字來歸納還是比使用義大利文要來得好記憶與普及。

 

 

 

 

▲ 寶格麗總裁 Jean-Christophe Babin
智能手錶是現代非常火紅的話題，寶格麗在'15 年發表的Diagono Magnesium概念錶以電子鑰匙 的概念呈現，Mr. Babin在BASEL錶展現場並親自佩戴示範開門動作。


出陣！多廠聯手 完備軍勢
相較於集團內其他品牌，寶格麗專業製錶的背景的確比較淡薄，但在經過數年以 來的持續擴充後，機芯研發中心、零件製造廠、錶殼鍊帶廠、面盤廠以及專司組裝的總部，龐大身家可說是今非昔比，若再與集團成員相乘，勢必如虎添翼。

1. 基礎機芯 堅實中鋒
為長遠未來作準備
有賴於寶格麗對DR&GG的收購，其高階複雜 製錶的實力為市場所認識多年，想製作陀飛輪 自然不成問題，但就連自鳴也能成為品牌常備款式，就絕非尋常錶廠能辦到。相對於高階製 錶的強大能耐，寶格麗的自製基礎機芯過去曾經是偏弱一環，不過從2010年三針的 BVL 168開始，到2013年BVL 191，不難發現寶格麗在掌握了所有資源後，開始回過頭來補強基礎機芯這塊。本刊芯作賞析單元對於這二顆機芯都曾做過專文介紹，尤其後者其陶瓷軸承、上鍊機構都能減少磨耗，是進化後的加分改良； 2015年更新型號成為BVL 191 Solotempo，與自製超薄機芯的編碼一致，也算是在加入集團以及由集團派任高層後，一個界定「真．寶格麗時代」的分水嶺，其日後基礎機芯的身分應大勢底定，至於搭載功能模組的款式何時推出，相信已經在不遠的企畫表上，只是還需要一個好 的時間點乘勢發表。

 

 

 

 

▲ 基礎機芯中堅部門
BVL 191的製作目前已併入Le Sentier的機芯 研發中心，由製錶師各自手工組裝負責零 件，最後由機器檢測，在細膩手工之餘兼顧量產效率。


2. 零件刁鑽切面 發揮奇襲
自主生產保持設計優勢
為何需要如此大費周章斥資擁有自己的錶殼與鍊帶廠？對於恪守傳統、主推典雅款式的品 牌或許不需要注重靈活的零件設計空間，但對於永遠走在時尚前端的寶格麗，鐘錶不僅是高級工藝，更是穿搭配件的一環，極具鑑別度的 錶款造型正是品牌Icon之一。寶格麗所收購的Daniel Roth、Gérald Genta二大子系列的錶殼形狀 本身就格外刁鑽，前者為上下橢圓、兩側平直的類六角型，後者圓殼錶圈飾有圓粒突起卯釘， 加上寶格麗自身也是不甘平凡，諸多錶殼造型 特殊的系列例如從Gérald Genta獨立出來、擁有110個切面的八角形 Octo、蛇形錶殼與鍊帶的Serpenti以及花瓣形狀的 Diva 等，確實需要能高度配合的錶殼與鍊帶廠，才能夠滿足設計層面 的創意需求。

當然若如同其他手錶品牌作法，將錶殼等零 件交由長期合作的委外子廠其實仍能夠確保一 定產能，也不須投入大量資金成本，但為追求更完全地掌握獨立開發的優勢，於是寶格麗在 2005 年入股 Saignelégier 的鍊帶廠 Prestige D'Or、 2007 年收購 Finger S.A. 錶殼廠，並統整成為現 在的 Bvlgari Manufacture de Boitiers et Bracelets。

單就Octo來說，寶格麗就特地開發該系列專 用的 CNC 車床設備，以應付八角形錶殼 110 個 不同角度的刁鑽切面，製程中須運用多達20多種的鑽孔工具、經過 3 次不同方式的打磨、近30道步驟，這才塑造出Octo極為犀利立體的樣 貌。又例如為了鉑金材質款式需求而特地使用 的消耗性鑽石鑽頭，只有鑽石才能在比一般合 金硬度還要高的鉑金錶殼上削切鑽孔，但一枚鑽頭可就價值600瑞郎。自家開發才會如此願 意為了特定的款式下重本，只要設計通過總部評估，就能夠直接交由錶殼鍊帶廠開模打樣製 作，省略了中間與廠商來回的評估考量，著實 省事的多。自由的代價或許不斐，但這正是寶格麗的作風。

 

 

 

 

▲ 製程量身打造
錶殼、鍊帶等零件雖也能委外生產，但例如 擁有多達110個切面的Octo錶殼等特殊系列， 造型之特殊只有自家生產才願意下重本開發。


3. 層次面盤 手錶門面
失之毫釐 差之千里
寶格麗除了機芯的自產研發，其他如錶殼、 鍊帶等零件也掌握了自製能力，另外更是業界 少數擁有面盤廠的品牌，其自 2005 年開始收購 面盤廠股份併入品牌旗下的原因其實與錶殼廠 如出一轍，因寶格麗手錶設計的獨特性不僅發 揮於錶殼以及鍊帶，面盤同樣充滿強烈風格， 與其委外製作還須經過相對冗長的溝通協調過 程，難免處處制肘、受限於人，不如擁有自家的面盤廠，以求更大幅度的發揮空間，設計部 門也更能從直觀的實用、易讀性為優先考量。

雖只是一枚小小的面盤，但若真要講究起來 也是大有學問，先是由機器在黃銅板材料上切 割出面盤輪廓以及細小的時標外型，後續再經鑽孔、電鍍等加工，每一道工序同樣都要按部 就班、馬虎不得，光是須一枚一枚手工拋光、 打磨、鑲嵌的時標製作起來就相當耗時，但相 對的，所呈現出的立體視覺效果與質感，就不 是轉印時標所能夠比擬的。例如Serpenti女錶因應其蛇頭形的面盤，時標就必需量身打造做出長短、粗細不一的變化，從最一開始的設計階 段就必需另外繪製專用的電腦設計圖，製作時也須另行開模打版，並非尋常款式可以如法炮製。其次若是盤面所顯示的功能較多，面盤又 會再區分為數層盤面，不同的刻度環、顯示盤，以毫釐的高低差和不同色調與打磨方式來區分， 讓錶款不僅是擁有精彩功能，從視覺上更是要 追求簡單易讀。

位於瑞士鐘錶重鎮La Chaux-de-Fonds 的 Bulgari Manufacture de Cadrans目前月產量約 2000∼3000 枚面盤，所生產的面盤除了提供寶格麗自家使用之外，據知也有提供給其他品牌。面盤乍看 製程簡單易上手，但其實輕薄的面盤在拋光時 特別需要微妙的平均力道，才能讓盤面呈現一致的平整光亮，又再如材質脆弱的珍珠母貝面盤由於加工不易，因此報廢率高，但珍珠母貝 又是大多數女錶相當鍾愛的材質選擇，無法割捨。凡此種種，都突顯出一家面盤廠的重要性。

 

 

 

 

▲ 各式面盤零件
因應不同功能所需，面盤的複雜度其實 大大超乎所想，層次分明的顯示盤面、 刻度環與鑲嵌時標，在機器切割之餘都還須逐一以手工修飾。


4. 大複雜機芯 重砲壓境
被低估的高階能力
就連寶格麗總裁 Jean-Christophe Babin 也表示， '13 年中剛接任寶格麗總裁一職時，他曾經和大 部份的人一樣，低估了寶格麗在製作高階手錶 方面的能力，但從近年來三問動偶、三錘三問、 天文台式擒縱等高複雜款式的每年度輪番上陣， 寶刀出鋒，他牌必黯然失色，在集團的強勢宣傳與包裝下，寶格麗壓倒性的高階製錶實力終於如覺醒的雄獅，開始更為顧客所認識。

若想知道寶格麗如何技壓群雄，就必須造訪位於Le Sentier 的 Bvlgari Manufacture de Haute Horlogerie機芯研發中心，這處結合了 Daniel Roth舊時的歐式錶廠以及之後擴建的嶄新玻璃帷幕 建築，正是迸發出寶格麗強大研發能量的太陽爐。以'15年複雜大錶之一的 Carillon鐘樂三問報時陀飛輪手錶為例，全瑞士有能力製作這類 鐘樂問錶的製錶師不過8至10位，而其中就有3位鐘錶大師坐鎮寶格麗；而一般問錶擁有二根音簧與一對音錘，就已經是絕大多數品牌無 法攀登的複雜高峰，Carillon鐘樂三問報時陀飛 輪手錶則是有三根音簧、三枚音錘，再加上陀飛輪裝置，共327枚零件的DR 3300機芯結構之複雜不在話下，其次每一枚細小零件全倚賴 手工打磨更是耗時，在鐘樂三問音色的調校上並需要比二錘二音簧更多反覆聆聽、微調的過程，以敏銳耳力判斷音色、音高，然後使用銼 刀手工逐次削磨音簧；又為因應 Daniel Roth 的 獨特錶殼，錶款的音簧還手工彎折成特殊形狀， 以900度高溫進行過火及硬化，仔細清理及拋 光後再次以較低的溫度進行第二次過火，最後才是全機芯的調校和組裝。

除了三錘三問，事實上寶格麗還有更複雜的四錘西敏寺鐘樂問錶，據知製錶師組裝一只三問錶就需要3週的工作時間，大自鳴則至少需時1個月，再加上後續測試音質、敲打節奏還得花上4個月，至於難度更高的這些三錘、四錘等怪物級大作需要投入多久的工時，自然不難想像；加上如前所述，有能力製作鐘樂問錶的大師屈指可數，每一枚機芯都是由他們個人獨立負責製作與調校，無法假他人之手協助（當然他人想插手也是力有未逮），也難怪這裡的大 錶只只限量，其數量之稀少、工藝之複雜，確實是瑞士錶界翹楚。

 

 

 

 

▲ 鐘錶技術的巔峰
在寶格麗Le Sentier錶廠中的大複雜部門，可以看到瑞士製錶業的巔峰技術，數百枚細小、精密的零件組成一件鐘錶工藝作品，不由得令人讚嘆。


機芯研發軍機處
Le Sentier的機芯研發中心原本是DR&GG的錶廠，目前除了負責大複雜機芯，現階段寶格麗旗下包括BVL 191 Solotempo、Finissimo等自製機 芯的組裝與調校製程也都被統一整合到此，讓各廠區的任務分野更為明確；另外Le Sentier 還 有專責設計開發的Technical 部門，負責新機 芯原型的製作與測試，畢竟利用承繼自Daniel Roth和Gérald Genta 的技術財產，要想開發出什 麼樣的複雜功能想必幾乎都已是不成問題。在Le Sentier 不僅能從事機芯的設計、研發，齒輪、 夾板等相關零部件也都可自行生產，再結合前 述錶殼、鍊帶、面盤等其他廠區的豐沛資源， 最後送至寶格麗手錶總部Bulgari Time進行組 裝，真正完備了垂直生產的所有籌碼。也因為 Le Sentier 的責任如此重要多元，廠房裡可以看 到完全依賴製錶師手工打磨、組裝與調校，動 輒耗時數月以製作複雜三錘三問錶的Chimimg Workshop，但另一端也有結合自動化流程的 Base Caliber Workshop，仍是由製錶師手工組裝，但各自專責不同工序，最後再由機器檢測。結 合研發、製造與組裝，形成全方位的機芯研發中心。

 

 

 

 

▲ 錶廠內部臥虎藏龍
經過整合後的Le Sentier錶廠身負開發、製造 等多面向任務，多位製錶師都有獨立組裝模組的能力，最受矚目的Chimimg Workshop部門更由單一製錶師獨立負責一枚問錶機芯。


超薄陀飛輪王者
2014年在超薄領域初試啼聲的寶格麗，行家出手便以1.95mm的超薄陀飛輪機芯 將同級對手拋在腦後；2015年時值Bulgari Roma系列面世40週年，這枚機芯擴大應用到Bulgari Roma Finissimo超薄陀飛輪手錶之上，再造話題。

向40週年紀念致敬
雖然誕生於充滿無盡變化的1975年，Bulgari Roma系列手錶卻在數十年流轉變遷中執著堅守 其核心價值：與時俱進和現代風格。2015年， 時值此系列誕生40週年之際，寶格麗聲勢浩大的推出系列新款式，包括超薄小三針、超薄陀飛輪及華美女錶等，作為向一大製錶史傳奇的致敬之作。

當中以全新的Bulgari Roma Finissimo超薄陀飛 輪手錶最能代表40年一路走來日益成長的表現， 它裝置了之前用在Octo系列上締造話題的超 薄陀飛輪機芯，一般就手上鍊陀飛輪機芯來說5mm以下就挺薄了，然而這枚機芯卻以1.95mm厚度將同級對手拋至腦後，能達到這般的不凡紀錄，自然也是用了非比尋常的方法。需知道 傳統陀飛輪機芯需要兩層夾板，然後才放入自轉旋轉框架，要纖薄的話，不能單靠減少零件 數目。因此BVL 268 Finissimo 機芯薄型化的關鍵 要素在於陀飛輪裝置的結構幾乎沒有為機芯整 體增加任何厚度，其框架與連動部件一併嵌入 基礎機芯的基板，因此1.95mm的框架厚度就會被算入基礎機芯本身的厚度內，其他僅用了兩 組夾板，一組用於分針輪、一組用於陀飛輪框 架的輪系。再者，通常功能越複雜的錶款紅寶石數目越多，但這枚機芯大量使用滾珠軸承取 代紅寶石的使用，少了上下紅寶石自然能讓機 芯厚度再向至薄進逼；且機芯搭配的是砝碼配 重擺輪，沒有快慢針的設計，不僅更為精準亦是減少機芯厚度的法寶之一。上述種種從機芯 中竊取「空間」的設計，讓這枚自製陀飛輪機芯 不僅刷新自家機芯最薄紀錄，一出手便成為市 場上最薄的飛行陀飛輪手錶。

除了纖薄又極富震撼力的機芯內涵，錶款細 節亦向傳奇標誌致敬，銘刻於錶圈上的 「BVLGARI ROMA」字樣，正如羅馬時期帝王在硬幣上展現權利的象徵；另外，玫瑰金錶冠鑲有一顆黑色陶瓷，與黝黑面盤色調相互輝映，流露別樣的現代感。雖然面盤上只有時、分指示與纖薄無比的飛行陀飛輪，但背後的製錶工藝積累與造型 用心就如同BVL 268 Finissimo 手動上鍊機芯一樣，極具震撼。

 

 

 

 

▲ Bulgari Roma Finissimo超薄陀飛輪手錶
玫瑰金材質／ BVL 268 Finissimo手動上鍊機芯／時、分顯示／飛行陀 飛輪裝置／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水30米／錶徑41mm ／建議價格 NTD$ 3,865,000元 


完整內容請參考《世界手錶雜誌 No.111》
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