C.O.S.C.三針手錶

C.O.S.C.，瑞士官方天文台認證，就像所有的認證一樣，有人將它奉為神聖不可侵犯，有人認為它只是聊備一格；的確，多得是一線品牌不甩C.O.S.C.的，他們有的有自家的測試標準，有的完全黑箱作業，信不過我們的牌子就不要買，相對的，掛了C.O.S.C.的也不能保證錶款其他地方的品質也有同樣的水準。不論你是哪一派的，我們都不能否認一件事：C.O.S.C.以第三方的身分規範了手錶精準的定義，而精準，它應該是手錶最重要的價值，這是我們不論有迷信品牌、偏重外型等等各式各樣的偏見，都不應該忽視的事實。
文／Kyo Sun．攝影／Jemy Jian．錶款提供／各大代理商

ULYSSE NARDIN Classico 前衛家族中的模範生（左）
送C.O.S.C.天文台認證固然是讓錶款精度向上的一個動作，不過從行銷面來看，有時候這只是幫基本款加料的一個手段。除了幾家強調所有產品都具備天文台認證的品牌之外，大部份的牌子推出的C.O.S.C.錶款都是三針款，有的甚至把這當作一種改款。ULYSSE NARDIN雅典的這款卻像是正好相反，它最早是以限量款的名義推出（紀念當年雅典在天文台比賽上的表現），之後反而改款成一般版販售，不過2種版本同樣具備天文台認證，差別只有時標和錶圈鑲鑽跟一些字樣，而一般版之後陸續還發展出不同的材質和面盤。Classico系列在雅典旗下算是一個異類，特殊的複雜功能不提，他們家光是一款三針的運動錶外型都非常突出，Classico卻是錶如其名，經典到沒有任何刺眼的特徵，乍看之下甚至還會跟別家的錶款搞錯，唯一比較有辨識度的大概只有錶耳的切面了，不過一個品牌儘作些標新立異的錶壓力也太大了，有這麼一款模範生倒也不錯。

MONTBLANC Star 4810 Automatic 以精度區隔價位（右）
Star 4810系列算是MONTBLANC萬寶龍旗下頗具代表性的一條產品線；其實要說能代表萬寶龍的產品線還滿微妙的，Star 4810、Timewalker固然可以令人很直接地聯想到萬寶龍，但是真要說他們有什麼特色、或是有什麼特色足以象徵萬寶龍的還真說不出來，比起來Minerva系統的Villeret 1858形象還比較鮮明，不過以它產量之少、定價之高，要用來定義一個品牌似乎又有點曲高和寡，在製錶專業的形象逐漸建立起來了之後，強化設計上的風格將成為萬寶龍的下一個課題。Star 4810和Timewalker算是萬寶龍的2大基本款，Star 4810斯文一點，Timewalker運動一點，不過區隔2個系列也不盡然全看這個。這2個系列偶爾也會加裝自家改制的複雜功能模組，不過基本上還是以通用機芯為主，比較重要的一個區分是，他們的貴金屬款式多會搭載C.O.S.C.版本的機芯，同樣的型號多了天文太認證成本自然比較高，萬寶龍的這種作法應該是為了讓高價位款式的C/P值更合理一些。

OMEGA James Bond 007 50 Anniversary 不死情報員的變貌（左）
天文台認證的另一個霸主就是OMEGA歐米茄，幾乎每年他們家通過認證的錶款數都是第二名，而百年靈總是緊咬在後，雖然他們二家加起來還是比不上勞力士，不過他們後頭所有的品牌加起來也比不上他們任何一家，很誇張吧！這款007紀念錶是筆者認為近幾年最有趣的一款007，可能今年是007五十週年，歐米茄也特別用心去做吧；這次的面盤上打滿了007 Logo的浮雕，好不好看見仁見智，倒是秒針末端的007 Logo取消了，可能是錶面上已經有太多007 Logo的緣故吧。錶圈50分鐘的時標是紅色的，點出五十週年的主題；最有趣的是底蓋，歷代007紀念錶的底蓋有用過槍柄的防滑刻紋等等不同做法，這次則是在中央鑲上一顆子彈的底部，外圈則是槍管的膛線（這個007的經典開頭畫面之前也曾經用在面盤上）。另外這次有41mm和36.25mm二種版本，限量數不同，其中小錶徑的面盤7點鐘的時標鑲有1顆單鑽，個人認為比較有收藏價值。

BREITLING Superocean Heritage 42 補完失落的環節（右）
要談天文台認證當然不能不提BREITLING百年靈，畢竟他們是最早提出全錶款通過C.O.S.C.的品牌之一，而每年瑞士天文台公佈的認證錶款數，勞力士、歐米茄和百年靈各居1、2、3名的局面也已經維持了十幾年了（而且是遠遠、遠遠超越第4名以後的品牌），光憑這一點這三個品牌在業界得享大名就令人不得不佩服。自從Superocean II推出了以後，Superocean Heritage的消息就少了很多，不過Superocean II的定位是入門款，二條產品線本來就不應該一概而論。Heritage去年推出了幾個新尺寸，計時碼錶從46mm縮小到44mm，三針款則是在46mm和38mm之間追加了42mm的版本，不過38mm是小三針款，42mm則跟46mm一樣是大三針款，但是日期窗又跟38mm一樣位在3點鐘，算是將三款做出了明確的區隔。其實原本從38mm一跳就跳到46mm本來就跨過了不少中間尺寸了，42mm的推出可以說是補完了這條產品線，讓各種消費者都能滿足他們的需求。

RADO Sintra Automatic 變化中的明日之星（左）
RADO雷達一度被筆者視為Swatch Group的明日之星之一（另一個是HAMILTON），從Jasper Morrison操刀的r5.5到重新詮釋經典的D-star，RADO在這裡展現出跟同級品牌頗為不同的想法，雖然結果如何還不能斷言，不過像這種新的聲音卻是目前業界最需要的，只是可能跟新總裁的政策有關，今年RADO的走向又變得有點渾沌不明了，未來它們的發展恐怕還需要繼續觀察。設計之外，機械機芯的使用也是前幾年RADO發展的觀察點之一。機械錶一直都不能算是RADO的主力，老實說我認為他們也不用一窩蜂地跟著推相關產品，只是礙於整體局勢他們也不可能從頭到尾都置身事外，因此過去幾年RADO搭載機械機芯的產品有稍微增加，這款Sintra不但搭載了ETA 2892，而且還是天文台認證的版本，在RADO的產品線上還滿稀奇的，只是像這種定位的錶款最後到底會吸引到怎樣的消費者、能不能為RADO開發出新的市場，可能也還得持續觀察。

CHANEL J12 38mm 時代造就的傳奇（右）
CHANEL香奈兒的J12是錶界相當有趣的一個Case Study。嚴格來說，J12的外型設計並不突出；它的可旋式計時錶圈基本上是脫胎自潛水錶，200米的防水深度也具備了潛水錶的規格，不過直到2010年的Marine之前我們不會把它歸類在潛水錶，充其量只會說它是摹仿潛水錶外型的時尚錶。性能的部份，除了2008年跟愛彼借兵的3125，J12裝的都是ETA 28XX的機芯，甚至以銷量來說石英款恐怕還賣得更好。既然如此J12為什麼會這麼受歡迎、乃至於晉身一代經典？一路看到這裡我們可能會把理由歸於行銷，沒錯，J12今天的地位的確有一大部份是靠行銷衝出來的，不過另一個答案卻悄悄地藏在之前的敘述當中：因為它是摹仿潛水錶外型的時尚錶。時尚錶Copy經典專業錶款的外型再加入時尚口味現在看來稀鬆平常，不過在J12誕生的2000年這種作法還很新鮮，設計上它為錶款提供了一個堅實的基礎，行銷上它給了這些時尚品牌一個絕佳的切入點，從這一點看來，J12成為傳奇是有它的理由。

MIDO All Dial 10th Anniversary Limited Edition 入門天文台錶的優選（左）
MIDO美度也是另一家推C.O.S.C.推得很兇的牌子，「最容易入手的天文台認證錶」就是他們的口號之一。調出瑞士天文台的資料，MIDO雖然拚不過幾家超級大廠，不過也都有前10名的水準；有趣的是在瑞士天文台的資料當中，MIDO這類二、三線的品牌或是一些時尚品牌（像是香奈兒）往往都有不錯的成績，這些品牌的天文台機芯都是直接買來的，因此對他們來說推天文台認證錶追加的成本無關研發，而是單純的原料成本，多了這一道當然還是比什麼都不做來得花錢，不過比起研發自製機芯、或是自行改善機芯品質的成本還是划算多了，是以他們對天文台認證往往比一些一線品牌還來得熱衷。這款All Dial是系列問世10週年（2002～12年）的紀念款，追加了天文台認證，面盤上也有"LIMITED EDITION"和"CHRONOMETER"的字樣。其實品牌願意多花錢提升產品品質——儘管是精算過後最省的作法、而且不乏把這個當作行銷的可能性，但是總比甚麼都不做卻漫天開價來得誠實。

BALL WATCH Engineer II Red Label 掌握古典風格的新兵器（右）
BALL WATCH波爾表是以機能性見長的品牌，不論是招牌的微型氣燈、防磁、避震等等的性能都相當優秀，雖然不像一些大牌子研發出一堆奇奇怪怪的特殊材質和結構，不過他們產品規格的平均水準卻是非常突出的。精度上的表現也是，BALL其實也有不少天文台款式，雖然數字比不上這次介紹的幾家那麼顯赫，不過也在消費者心中留下了準確的印象。這款Engineer II Red Label又是以在喜馬拉雅山行醫的Geoff Tabin泰拔醫生的名義推出，款式的部份介於運動錶和Dressing Watch之間，算是比較古典的運動錶；近期BALL比較古典的款式多半都會使用他們新式的小尺寸微型氣燈，這種小尺寸的氣燈讓指針、時標的設計可以不用遷就氣燈的size，讓這幾年他們家錶款的完成度大為提升。Engineer II Red Label採用道芬針和楔形時標，氣燈精巧地塞在裡頭，幾乎完全沒破壞錶款的設計；面盤上裝飾的條紋難免會令人聯想到別的牌子，不過仍然無損於錶款本身的完成度。