從生產體制的淵源來看，4400或許應該算是江詩丹頓第一枚完全原生的手上鍊機芯;事實上在它之前的1400也是一枚很優秀的機芯，而江詩丹頓之所以珠玉在前仍然要推出4400，主要還是為了因應時下錶愈做愈大的趨勢。
4400是VACHERON CONSTANTIN江詩丹頓繼1400之後第二枚自製的手上鍊機芯。自從1990年代後半加盟Richemont Group（當時還叫做凡頓集團）以來，江詩丹頓就一直維持著由品牌旗下的VCVJ機芯廠製造零件、再交給位於日內瓦的總廠打磨組裝的生產體制，VCVJ在被江詩丹頓收購前的前身為HDG，2001年推出的1400其實是由VCVJ修改他們在HDG時期的產品而來，從這層淵源看來，或許4400才應該算是江詩丹頓第一枚完全原生的手上鍊機芯。
事實上1400已經是一枚很優秀的機芯了，甚至即使在4400已經推出了六年後的今天它仍然是不少玩家心中VC手上鍊機芯的首選，而江詩丹頓之所以珠玉在前仍然要推出4400，主要還是為了因應時下錶愈做愈大的趨勢。1400的直徑20.65mm、厚度2.60mm，4400則是28.60×2.80mm，兩者的厚度差不多，直徑卻大了將近百分之四十。江詩丹頓是個對比例極其嚴謹的品牌，以時下即便是正裝錶錶徑也上看42mm的潮流，20.65mm的1400實在是太小了，就算做成兩針錶從正面看不出差別，然而一旦翻過錶背還是難逃錶殼-機芯比例懸殊的窘境，用總裁陶睿思的話來說，裝了尺寸不合的機芯，那錶就不再優雅了，基於這樣的理由，4400的開發的確有其必要。
4400於2009年推出，在此之前歷經了四年的研發。1400之所以受到錶迷青睞很重要的一個原因是來自它古典優美的板路，相形之下4400的分件就顯得比較現代化，或者說是更有Richemont的味道了，對於會喜愛江詩丹頓的老派玩家來說1400的確有其吸引力。不過平心而論，1400畢竟是源自上個世紀的設計，部份規格相較於時下的標準的確是比較弱勢，比如說40小時的動力儲存就遠遜於4400的65小時，當然這點也跟發條盒的尺寸有關，但總而言之4400作為後出的產品畢竟還是有其優勢。
相較於同屬新世代自製機芯的2450/2460，4400的應用並不廣泛，2450/2460推出近十年間加裝過各式各樣的功能模組，而4400至今仍然只有兩針、小三針和鏤空等等寥寥幾種延伸型號，其實以4400的體格而言未必不能加裝複雜功能，但到頭來這還是關係到手上鍊和自動上鍊在屬性上的基本差異，由此2450/2460遂多往機能性發展，4400則是都裝載在經典或是強調視覺性的裝飾、藝術型款式了。
從機能性來看，1400多件式的構成在組裝和維修上會比較容易，但相對地4400以單一夾板固定整個傳動輪系的作法強度更高，原本1400在擒縱輪的軸承上設置了避震器，這也是它為人所稱道的優點之一，然而到了4400卻取消了這個裝置，合理的推論就是因為4400單一夾板的穩定性更好，不需要避震器也沒問題。除此之外兩枚機芯輪系的走法差不多，都屬於相當古典的路徑，二番車位在中央跟分針輪同軸，走完一圈連結到游絲擺輪。
4400的動力系統比一般的多走了幾個齒輪，從小捲車到大捲車之間還夾著數枚中介輪，以這枚機芯整體純粹的構成而言顯得有點不尋常。如果不考慮加裝其他功能的話，省掉這幾枚中介輪或許可以多裝一個發條盒，不然將發條盒往右移，左半邊騰出更大的空間後也可以採用更大的擺輪，甚或改成橫跨式擺輪錶橋，這些都是可能的選項，不過事實上江詩丹頓在這裡卻選擇了中介輪系這樣的做法，而關於這點筆者個人也有一些推論。
加裝中介輪之後，發條盒的軸心來到機芯的中心線上，跟對面四番車小秒輪遙遙相對。鏤空錶是江詩丹頓產品線中相當重要的一支，錶廠新一代的機芯在設計之初都會考慮到鏤空的可能性，這裡除了夾板的應力分配，輪系外露之後的構圖應該也在考量之列。將發條盒拉到中心線上這樣的配置光看機芯可能沒什麼感覺，然而一旦鏤空之後從錶面就可以看到機芯碩大的發條盒剛好位在12點，格局中正大方，或許這也是加入中介輪的理由之一。
4400家族目前線上有兩針的4400、加裝小秒針的4400AS和兩針鏤空的4400SQ，都具備日內瓦印記，其中鏤空版要取得印記尤其難能。4400的四番車、也就是小秒輪位在6點鐘，以腕錶來說是個端正的格局，另一方面自動上鍊2460小三針的版本秒針則是位在9點。2009年4400初出時率先搭載在American 1921這款特殊款式，但其實像這種駕駛錶如果小秒針能落在錶冠的軸線上會更工整，只是當年原版的古董錶也是兩種位置都有就是了。
▲動力系統的中介輪
