現在似乎有愈來愈多計時機芯，一開始的設計就只有雙眼，其實從實用性和復古的角度著眼的話，這樣的選擇未嘗不是實際的決定，不過考慮到更完整的功能和更高的泛用性，三眼仍然算是計時碼錶的基礎，不論是沿用將近半世紀的經典還是，新進的自製機芯都可以看到類似的見解。
BREITLING
Navitimer 01 46mm
百年靈的自製機芯B01自從推出以來衍生出多種複雜功能型號，但其實它機芯的基礎性能也在默默地強化，這些微調不但影響到機芯的性能，背後還關係到錶廠的生產體制。
BREITLING百年靈在2009年推出了自製機芯，不過頭幾年只使用在Chronomat系列上，直到2012年才有搭載自製機芯的Navitimer。Chronomat和Navitimer是百年靈的兩大系統，兩個家族各有擁躉；如果從作工來看的話，Chronomat成型繁複的四點金錶圈比較能看出百年靈優秀的金工，不過Navitimer精密的飛行滑尺所呈現出來的面盤製作技術同樣是品牌的絕活之一。
▲不鏽鋼、18K玫瑰金材質
B01自動上鍊機芯 / 時、分、小秒、日期顯示 / 計時碼錶功能、C.O.S.C.天文台認證 / 牛皮錶帶、一般扣 / 藍寶石水晶鏡面、旋入式透明底蓋 / 防水30米
飛行滑尺是用於計算橫空資訊的，失之毫釐便差以千里，乃是攸關人命的專門儀器，儘管現在應該沒人還在靠它計算飛行數據了，不過正確清楚的標示仍舊是Navitimer在製作時的核心價值。為此面盤上的刻度和數字是先鍍上一層銀色的底色，然後把刻度數字的部分遮蓋起來，接著鍍上黑色的主色，最後再把遮蓋剝除，露出底下的銀字。像這樣的製程不但費工，黑色這種深色用電鍍的也極難發色，然而百年靈卻沿用了這種古法，而做出來的成品也無愧於專業儀器該有的水準，錶廠的品格由此可見。
百年靈的自製機芯B01自從推出以來衍生出多種複雜功能型號，但其實它機芯的基礎性能也在默默地強化。有些用看的就可以知道的，像是擺輪的輪輻從三輻換成了五輻，或是擒縱輪輪圈內緣的形狀有所修改等等，這些微調不但影響到機芯的性能，背後還關係到錶廠的生產體制。過去百年靈自製機芯的擒縱器都是由Nivarox提供的，不過品牌從兩三年前也開始自行生產擒縱器，目前跟Nivarox的比例是50：50，而未來的目標是完全採用自產的；另外游絲的部分他們也有Nivarox之外的其他兩家供應商，為的就是要避免被單一上游壟斷。這些改動都是在減少錶廠對外部供應商的依賴，但其實百年靈跟他們的合作廠商都維持著緊密的關係，據說緊密的程度是其他錶廠難以比擬的，畢竟像這種規模的品牌要做到完全垂直生產是既困難又沒有必要，掌握既有資源、妥善地用於確保產品品質，像這樣務實的做法才是百年靈的風格。
這款Navitimer 01 46mm是2014年的款式，錶徑從一般版的43mm加大了3mm，由於錶面的設計繁複，因此不太會感覺到子錶盤有向中央靠攏，大概只有鄰近的3、6、9三個時標有稍微拉長是個線索，並不至於破壞整體平衡。
▲儀器等級的精細錶盤
Navitimer飛行滑尺的刻度是靠遮蓋的方式反覆電鍍而成的，筆畫相當清楚，鍍黑的發色更是極其困難。銀白色的子錶盤是鍍完黑色後再行切削、鍍色而成的，只有紅色的部分由於發色不易而採用轉印。
▲同樣優秀的金工
雖說Chronomat的四點金錶圈成型較繁複，但其實Navitimer的錶圈和錶耳立體感也相當豐富，可旋式錶圈上的止滑鋸齒稜角銳利，錶耳的3D線條也相當精準，全拋光更是顯現出其鍛造之優秀。
同樣是皮帶，百年靈也有牛皮和鱷魚皮、針扣折疊扣可供選擇，以飛行錶來說牛皮帶加針扣似乎才是王道，不過鱷魚皮的精品形象跟半金也很相配，折疊扣在這裡也就顯得順理成章了。
百年靈剛推出自製機芯時只有特殊款式有透明底蓋，儘管現在也有愈來愈多一般款式做透明底蓋了，但43mm的Navitimer仍然是實底蓋，比起來46mm的有機芯可看也成了另一個賣點。
ZENITH
El Primero Sport
近幾年ZENITH開始投入賽車領域，接連贊助了一系列的古董車賽事。過去El Primero底下的數款復刻款式粗分也可以算是車賽屬性，不過畢竟不夠針對性，相對地新推出的Sport就頗有配合賽車活動的意味。
El Primero 400 B自動上鍊機芯 / 時、分、小秒、日期顯示 / 計時碼錶功能 / 橡膠錶帶、蝴蝶扣 / 藍寶石水晶鏡面、螺絲固定式透明底蓋 / 防水200米
ZENITH 2015年在El Primero旗下又拉出了一個子系列Sport。'15年一年ZENITH比較受注目的應該要數Elite 6150，畢竟它搭載的是新機芯，面盤的製法又有其特殊之處，不過兩者相較起來，這次介紹的Sport系列可能還更具戰略性一些。
繼早先大獲好評的飛行錶，近幾年ZENITH又開始投入賽車領域，接連贊助了一系列的古董車賽事。過去El Primero底下的數款復刻款式粗分也可以算是車賽屬性，不過畢竟不夠針對性，相對地新推出的Sport就頗有在配合他們的賽車活動的意味。當然ZENITH本身並沒有把話說死，選擇Sport這個籠統的名字就是為系列保留了發展的可能性，不過以目前推出的幾款在設計上的傾向看來，錶款所採用的語彙的確展現出相當的車賽性格。
▲大徑卻貼手的錶殼
錶款搭載經典的El Primero機芯。機芯的直徑30mm，錶徑卻高達45mm，不過機芯和底蓋外緣的距離並不會很大，因為中殼由上往下有逐漸內縮，在佩戴上也讓錶殼更加貼手。
首先主面盤的配色就帶有賽車風格，以這次介紹的這款為例，它的內圈是髮絲紋的深灰色，外圈刻度則是層次高出一階白底黑線，兩圈之間又夾了一層淺灰色，像這種鮮明地分色正是六○、七○年代的賽車錶或是車賽用計時器常用的做法，而指針和刻度的樣式同樣是此一領域偏好的風格，外緣的測速刻度更是點明了它的競速訴求，像這些都是錶款作為車賽用錶明顯識別。當然，把時間拉長了來看，六○、七○年代的計時碼錶常常會想跟車賽攀點關係，導致這些元素成為同時期錶款的普遍風格，到最後已經跟賽車有點脫勾了，不過對品牌來說這反而成了一個進可攻、退可守的戰略地帶，ZENITH在這裡採用了這種風格，卻又不把話說死，正是為這條產品線確保了多元的可能性。錶款的直徑有45mm之譜，這對El Primero這枚老機芯來說稍嫌太大了，所以嚴格來說三個子錶盤有點集中在中央的印象，但好在錶盤外圈的元素相當豐富，兩相平衡之下錶面整體尚稱協調。面盤的諸多元素間有做出層次，不過高低差並沒有拉得很大，所以錶款整體的厚度控制在14.05mm，對比上45mm的錶徑厚薄適中。計時按把上有大尺寸的保護鎖，搭配同樣巨大的錶冠，整個錶側相當有存在感；值得一提的是它的保護鎖並非只有防止誤觸的功能，內部也設計了防水結構，所以全錶的防水深度達到200米，遠遠超出了一般賽車錶的標準規格。
時分針本身的輪廓相當特別，融合了劍形針、Zephyr等等幾種樣式的特徵，立體切割更是讓它存在感十足，機能性上視讀性也更佳。為了避免遮到子錶盤的刻度，突出的針尾還做了鏤空。
錶款的時標大尺寸，具有相當的厚度，切割也相當立體，鑲在本身就已經高出一階的外圈刻度上更是讓它跟主盤面又隔出了一個層次，這些也都是六○、七○年代賽車錶常見的風格。
橡膠錶帶稍微削弱了錶款的復古意味，不過錶帶上打孔的細節卻又讓它的車賽屬性更強了。鍊帶自然不在話下，但這款連膠帶和皮帶也都將蝴蝶扣設為標準配備，可說是相當有誠意。
