長動力技術的分水嶺 HUBLOT．IWC

長動力儲存在近幾年有了長足的發展，過去唯有具備一定實力的才得以為之，而且一定得透過多發條盒的結構達成，不過這些年卻有愈來愈多中低價位品牌也獲得了製作三日鍊錶款的能力，而且未必得靠多發條盒的機芯，於是乎八日鍊似乎就成了中高價位品牌拉出技術高度的一個重要門檻了。

HUBLOT

Classic Fusion Power Reserve 8 Days

Classic Fusion這幾年陸續增加了不少款式變化，這對產品線本身來說固然是好生興旺，不過多少也讓它變得跟品牌其他系列的款式相差不大，相形之下反而是像這款三針儲能顯示這種基本款式還保留了比較多"Classic"的精神。

Classic Fusion在HUBLOT宇舶全線產品中屬於相當特殊的一支。它最早在2008年推出——當時還叫做Big Bang Classic，是HUBLOT以Big Bang重新改造品牌之後才有的系列，然而它的造型卻是以Big Bang出現之前HUBLOT錶款的風格下去設計的，雖然結構上還是看得出Big Bang的概念，不過實際上的分件卻大為簡化，不再像Big Bang那樣刻意強調複合化和工業感，線條也隨之大為柔和許多。像這樣的產品定位一開始有可能是為了喚起一些老玩家對過去HUBLOT的記憶，也有可能是為了在當時品牌清一色的運動錶之中加入一些古典、正裝的選擇，但總而言之它在HUBLOT一貫高調的形象下的確是顯得特立獨行，而且它對從Big Bang之後才開始入門這個品牌、一般而言比較愛嚐鮮的買錶人來說，在買過了幾支BB之後也不失為一個口味轉換。

Classic Fusion過去的產品不多，這幾年卻陸續增加了不少款式變化，不但功能愈來愈多，設計也愈來愈繁複，這對產品線本身來說固然是好生興旺，不過某種程度上多少也減損了這個系列一開始相對於標準Big Bang的簡單純粹，變得跟品牌其他系列的款式相差不大，相形之下反而是像這款三針儲能顯示這種基本款式還保留了比較多"Classic"的精神。

▲黑色陶瓷材質

HUB1601手上鍊機芯 / 時、分、小秒、日期顯示 / 動力儲存顯示 / 鱷魚皮內襯橡膠錶帶、折疊扣 / 藍寶石水晶鏡面、螺絲固定式透明底蓋 / 防水50米

這款八日鍊錶款搭載的是HUBLOT少見的手上鍊小三針機芯，型號HUB1601；近期品牌類似的款式大概只有早幾年推出的HUB1300，不過1601的小秒針位在6點鐘、1300的位在7點鐘，而且功能上1601多了日期和儲能顯示，最重要的是1601它192小時的動力儲存足足是1300的90小時一倍有餘，性能差距不容忽視。

錶款本身的格局工整，小秒盤方位正中，儘管錶徑高達45mm，秒針的軸心也沒有太靠近中央的問題，說來這也要拜機芯直徑有33mm之賜；日期窗和動力儲存顯示一右一左，尺寸和水平位置的差異巧妙地讓錶面達到平衡。由於面盤簡單，要表現精緻感只能在細節上多下工夫，錶款的小秒盤和主面盤之間做了有相當落差的層次，兩者各自有不同的表面處理，交界處也有飾邊收頭，另外指針和時標也都採用了多面切割，凡此都可以看出錶款在提升質感上的企圖。錶帶採用了在橡膠襯裏上嵌進皮質外層的做法，這種錶帶現在已經有一些品牌開始應用了，不過HUBLOT身為膠帶錶的本家做起來自然更有道理。

▲8日動力儲存

儲能顯示的尺寸和位置巧妙地和對面的日期窗達成了平衡。顯示計的上下印了POWER RESERVE和8 DAYS的字樣，這個部分在簡潔的錶面上稍嫌小氣，如果採用較細的字體說不定會好些。

▲少見的手上鍊小三針機芯機

芯板路的分割簡單，上半部一大塊主要是動力系統，下方是走時輪系，左下是擺輪。夾板的切割都是直線，比較偏現代感，除了倒角之外夾板全體都以右邊發條盒為中心做了螺旋狀的放射紋路。

▲一體式的中殼

從正面看還保留了若干Big Bang的元素，不過側面就一改夾心式的分件，變成一體式的中殼，還增添了Big Bang所缺乏的曲線。錶殼中段採用全拋光處理，跟正面髮絲紋形成對比。

▲皮帶內襯橡膠

錶款採用折疊扣。錶帶是在橡膠的襯裡上鑲進鱷魚皮，讓它兼具正裝錶的質感，又不用擔心皮件直接接觸皮膚會有汗濕的問題，近年已有愈來愈多品牌導入。

IWC

Portugieser Automatic

2015年葡萄牙年的重點主要都集中在大幅修改的七日鍊機芯52系，它是IWC當家的50/51系機芯最新的版本，整個系統從這裡開始可以說是進入了下一個世代，意義不可謂不大。

2015年輪到了IWC萬國錶的葡萄牙年，而這一次的新款、改款主要都圍繞在新一代的七日鍊機芯52系。52系是IWC當家的50/51系機芯最新的版本，這枚基礎機芯自從2000年推出以來陸續經過多次微調，不過歷來的修改幅度都未有像這次這麼全面過，整個系統從這裡開始可以說是進入了下一個世代，意義不可謂不大。新機芯主要是從單發條盒改成了雙發條盒，另外震頻由21,600提升到28,800vph，自動上鍊的部分重要零件也換成了陶瓷製的，除此之外還有一些細部修改，大致如此。關於機芯的部分在本刊近期的〈芯作賞析〉單元也有分析過，這裡我們想多花些篇幅在錶款本身。

這次52系一共有套用在四個錶款中，除了加裝全新模組的年曆款、南北月相萬年曆和萬年曆等等複雜功能款之外，這款葡萄牙最經典的三針七日鍊款其實也在升級之列，只是相形之下顯得不動聲色。改款的七日鍊型號從大家熟悉的5001改成了5007，除了換裝新機芯之外，外觀乍看之下則幾乎完全沒變，也難怪它在'15年的新款中那麼不起眼。事實上5007在外裝部分最主要的更動是錶帶—並不是改搭SANTONI的錶帶，目前葡萄牙旗下還是只有少數款式有註明使用SANTONI錶帶，採用與否似乎也沒有很明確的標準，不過實際看到了應該不難分辨。5007的錶帶主要是將連結錶耳的伸縮棒改成了彎曲的弧形，讓錶耳間從錶殼到錶帶的空隙幾乎完全被填滿；對於這個修改贊成與否似乎是見仁見智，有些玩家還是偏好傳統筆直的伸縮棒，不過筆者對這點的看法是，葡萄牙以正裝錶來說平均尺寸還是偏大的，雖然這也是葡萄牙的特徵之一，不過考量到著裝性和視覺感受，填滿這段空隙的作法應該是有助於改變錶款的尺寸印象的，從這點來看的話是有它的意義。

▲不鏽鋼材質

52010自動上鍊機芯 / 時、分、小秒、日期顯示 / 動力儲存顯示 / 鱷魚皮錶帶、折疊扣 / 藍寶石水晶鏡面、旋入式透明底蓋 / 防水30米

事實上IWC從幾年前就已經開始嘗試這種做法了，上次葡萄牙改款的時候（2010年）還只有極少數高階複雜款式有類似設計，SANTONI的導入（2011年）似乎也不是那分水嶺，比較能夠感覺到IWC有意識地在運用這個作法可能要從Chronograph Classic和八日手上鍊款開始算起，也就是2013年左右，然後到'15年終於大規模採用，目前官網的型錄上還持續使用直式伸縮棒的只剩下計時碼錶的3714等寥寥數款，而這款一般認為在近期也有可能改款，說不定就是換裝已經曝光了的新款計時機芯59360系統，到時候葡萄牙全線產品就真的可以說是完全更新了。