長日鍊陀飛輪腕錶傑作 BLANCPAIN·CHOPARD

雖然同屬久負盛名的多日鍊陀飛輪，寶鉑和蕭邦的這兩款屬性上卻有很多出入，像是自動上鍊和手上鍊、飛行陀飛輪與否，或是關鍵的單一發條盒還是多發條盒。而作為兩大經典款的新作，這兩款也分別揭櫫了不同的方向性，一個是擁抱未來的高科技，一個則是開始反省精品產業的社會責任。

BLANCPAIN
Villeret Tourbillon Volant Une Minute 12 Jours
從Cal. 25到242，籠統來說就是針對機芯的調速和擒縱部做升級，不過如果仔細觀察的話就會發現修改的幅度不止於此，而是連重要齒輪的形狀乃至於輪系的配置都做了微調，影響所及其實是一番大工程。

▲ 18K玫瑰金材質 / 242 自動上鍊機芯 / 時、分顯示 / 飛行陀飛輪裝置 / 鱷魚皮錶帶、折疊扣 / 藍寶石水晶鏡面、押入式透明底蓋 / 防水30米 / 查詢電話：（02）2546-2288

2014年BLANCPAIN 寶鉑針對旗下幾枚當家機芯進行了修改，其中一枚是一代計時名機FP 1185的寶鉑版本F185，另一枚就是品牌的成名自動陀飛輪Cal. 25。這幾個修改籠統來說就是針對機芯的調速和擒縱部做升級，換裝了矽游絲、矽擒縱器等等，不過如果仔細觀察的話就會發現修改的幅度不止於此，而是連重要齒輪的形狀乃至於輪系的配置都做了微調，影響所及其實是一番大工程。

這款自動陀飛輪搭載的Cal.242就是由Cal.25修改而來的，如果光從功能和規格來看的話，Cal.25 的9點鐘有指針式日期、6點鐘有動力儲存顯示，242則只留中央兩針和陀飛輪，儲能顯示改到了背面，而關鍵的動力長度，242將Cal.25原本已經很長的8日鍊又再提升到12日鍊。當年Cal.25以單一發條盒達到8天的動力儲存已經是一項了不起的成就，242能夠更上一層樓的關鍵就在於採用了矽擒縱。242改採矽材質的零件包括了游絲和擒縱器，其中矽游絲的優點主要是在於防磁和便於調校，對動力的的使用無甚影響，矽擒縱才是真正能從輕量、減少動力流失的角度提升儲能時間的重心。

▲ 大幅修改的機芯
242在功能上很重要的一個修改就是將儲能顯示改到錶背，顯示方式是以轉盤搭配固定的三角標。從背面可以看到數枚新規的齒輪，輪輻採用了Y字造型。高度鏤空的自動盤對機芯幾無遮蔽。

不過觀察機芯整體的修改，齒輪形狀和輪系的優化應該也有助於動力傳輸，原本Cal.25齒輪的輪輻多是傳的直線形狀，到了242卻大量採用Y字形的輪輻——事實上不僅242，寶鉑近幾年的新規、改制機芯也都陸續採用了同型的齒輪輪輻，理論上這種齒輪形狀應該有助於將扭力從中央的軸齒輪傳遞到到外圍的齒輪上，從而達到省動力的目的。也許是為了配合這樣的修改，又或者是因為主要功能的不同，242的有些輪系配置也跟Cal.25有所出入，最明顯的就是在陀飛輪視窗底下看得到的、用以驅動籠架底座固定四番車的齒輪，位置和尺寸都跟原本的Cal.25的有異。

這些修改主要都是關乎到性能，對錶款外觀的影響不明顯（至少從正面來說是），直接改變到視覺印象最劇的應該要數擺輪。242採用了全新造型的擺輪，從顏色上看來材質應該也有異，從13R0的理路推下來有可能是鈦金屬材質；新擺輪採用了四顆方形的微調螺絲，為了減低風阻，輪圈鎖螺絲的部位還有內縮，確保外緣的流線。新擺輪對性能的助益應該是肯定的，不過相較於原本Cal.25古典的螺絲擺輪風格上還是稍有出入。

▲ 鳥形陀飛輪籠架
陀飛輪籠架仍然是經典的飛鳥造型，不過內容卻是大幅翻新。原本鳥嘴的部分多兼具一分鐘陀飛輪的秒針功能，不過這款在外圍的盤面上沒畫刻度，功能性稍減，但更見大器。

▲ 大明火琺瑯面盤
由於錶面的功能經過大幅簡化，面盤索性採用大明火琺瑯來突顯它的簡潔。時標的筆畫及其細膩古雅，12點鐘的圓點則是畫龍點睛，古典的風格和經過高科技修改的機芯也形成一種對比。

▲ 秀氣的錶冠
錶冠是變形的洋蔥頭，頭部較扁，跟錶身的連接處拉出一段頸部，固然便於操作，更重要的是外觀極其優雅。錶圈的部分仍然是招牌的兩段階梯式。

CHOPARD
L.U.C Tourbillon Qualite Fleurier Fairmined Gold
在公平採礦錶款之前蕭邦的珠寶產品就已經有所謂的「綠地毯」系列，這條產品線的珠寶率先採用了公平採礦認證的黃金製作，而這一系列的行動都屬於始於2013年的The Journey計畫。

▲ 18K玫瑰金材質 / L.U.C 02.13-L手上鍊機芯 / 時、分、小秒顯示 / 陀飛輪裝置、動力儲存顯示 / 鱷魚皮錶帶、一般扣 / 藍寶石水晶鏡面、螺絲固定式透明底蓋 / 防水50米 / 查詢電話：0800-020-899

CHOPARD蕭邦這款採用公平採礦認證的黃金製作的陀飛輪錶就像很多慈善拍賣的錶款一樣，是一款在社會道德上的象徵意義大於它作為一只高級錶本身的意義的產品，但不同的是拍賣錶款的社會意義產生在它所賣得的金額，公平採礦錶款卻是從產製過程中開始實踐它的道德任務。

在公平採礦錶款之前蕭邦的珠寶產品就已經有所謂的「綠地毯」系列，這條產品線的珠寶率先採用了公平採礦認證的黃金製作，而這一系列的行動都屬於始於2013年的「The Journey to Sustainable Luxury（通往可持續發展的奢侈品產業之旅，簡稱The Journey）」計畫，不過根據聯合總裁Caroline Scheufele在受訪時的說法，相關的企劃應該從2011年就已經展開了。

說穿了這個計畫就是面對奢侈品產業最常被人指責的血鑽石、血黃金等等原物料取得時的勞工和道德問題作出回應，所謂的公平採礦認證是由非政府組織的責任採礦聯盟、採礦者和鍊金業的專家共同制定的，目的在確保該黃金原物料是以負責任的方式所開採的，而採礦者也有獲得公正的酬勞和溢價。蕭邦從2013年起就開始協助哥倫比亞Narino地區的Coodmilla合作社獲得公平採礦認證，並且承諾採購合作社開採的大部分礦產。

▲ FQF和C.O.S.C.認證
由Fleurier地區的錶廠所共同制定的FQF認證是目前業界標準最高的認證之一，接受認證的錶款首先都必須通過C.O.S.C.，同款還有另外加送日內瓦印記的版本，也就是三重認證。

像這樣的作為本身的正面意義基本上是毋庸置疑的，但實務上的問題還關係到他的成本和貨源的供應量、穩定性。貨源的部分Caroline在'14年的時候表示，除了南美洲的金礦，其他的合作對象也在持續展開中；而關於成本的部分，以這款九日鍊陀飛輪來說，採用公平採礦的版本跟同型的一般版本售價無甚差別，甚至日內瓦印記版本的美金定價還更高了一些，照理說公平採礦的成本應該也比較高，也就是說這裡蕭邦有可能自行吸收了價差。

面對龐大的精品產業，蕭邦的所作所為也許只是杯水車薪，究竟能夠帶來多大的改變短時間之內很難斷言，不過基本上筆者個人是肯定這樣的努力的，因為無論如何這都是一個正面的開始，而且對於這樣的行動我們不應該只寄望於蕭邦一家，而是應該要期待（甚至是責成）它能夠在業界達到拋磚引玉的效應，讓整個精品產業能夠有所反省，提醒不論是賺了大錢的品牌、或是消費得起這等商品的買錶人自己身上背負的社會責任。

▲ 代表性的陀飛輪Qualite Tourbillon是蕭邦代表性的複雜功能，繁複的結構以陀飛輪的通透性來說不是很好，不過卻也象徵了裝置的安定性。三輻的籠架和矩形鏤空的錶橋如今都成了錶款的識別之一。