名門變貌的兩極不鏽鋼計時碼錶傑作 AUDEMARS PIGUET·VACHERON CONSTANTIN

不鏽鋼計時碼錶原本是運動錶當中再基本不過的一種產品了，不過自從1970年代經過頂級品牌的重新詮釋，今天它在高價位中有另一種特殊的定位。不鏽鋼計時碼錶之於傳統頂級品牌是個有點反骨的決定，是要反個徹底、還是保留些名門的矜持，這關係到品牌深層的價值觀，也影響到我們看待他們的角度。

AUDEMARS PIGUET

Royal Oak Offshore Chronograph 42mm

2011年的時候AP將44mm的離岸型做了一次整合，那次修改的幅度不可說不大，不過份量在當年的新款當中只佔了一小部份，相形之下這次42mm的更新就高調得多了。

2014年的AUDEMARS PIGUET愛彼官方定調為「皇家橡樹離岸型之年」；話雖如此，但其實'14年新款的重點主要也就是離岸型42mm的改款。2011年的時候AP將44mm的離岸型做了一次整合，那次修改的幅度不可說不大，不過份量在當年的新款當中只佔了一小部份，相形之下這次42mm的更新的確高調得多。

44mm的修改點主要是落在錶冠和計時按把一帶；離岸型各式各樣的特殊版本族繁不及備載，新款基本上是採用了其中某一版的造型，並且使用了陶瓷材質的錶冠和按把。材質的部份不論，造型上新一代的44mm是比較誇張的，同樣的設計放在特殊版上頭還算適合，放到常規款式上就顯得很大膽了。

▲不鏽鋼材質

3126/3840自動上鍊機芯 / 時、分、小秒、日期顯示 / 計時碼錶功能 / 橡膠錶帶、一般扣 / 藍寶石水晶鏡面、螺絲固定式透明底蓋 / 防水100米

這次42mm改款的重心同樣是落在這一帶，不過採取的是相對保守的風格。舊版42mm的錶冠護肩同樣一路延伸到上下錶耳，形成一整片的橋板，不過「兩肩」的部份有稍微凹陷，整體的線條看起來沒那麼突出，不過另一方面按把外露的部份也因此較多，保護的功用相對弱了一點。新版的修改主要就針對這個部份，護肩從錶冠到錶耳的線條筆直沒有內縮，因此整個橋板看起來更有份量感，計時按把有大半部份都埋在護肩内，受到的保護也更周全。大體上44和42mm的修改走的是同樣的方向，不過44mm在護肩的修整上做得更突出，甚至連按把本身也改成長形的了，相形之下42mm的分寸就拿捏得更好，收放有致，線條也比較洗練，是以筆者個人對這次改款的評價很高。

舊版42mm的橡膠錶冠和按把是錶款的一大特色，不過筆者個人對這類小橡膠零件有點感冒，因為覺得它們沾到了毛屑或是髒污處理起來很麻煩，這次換成了陶瓷材質除了強度提升也免除了清潔的問題，同樣是一個相當好的變更。護肩一帶的修改之外其他大部份都是微調，像是時標的數字筆畫變得更細了，Logo的做法也有一點不同，不過這些比較像是風格的調整，無關優劣；倒是日期的部份，舊版的日期不論面盤的顏色一律都是白底黑字，新版則會視面盤的顏色變換底色，像是這款藍面的日期就是藍底白字，這個修改讓錶款更有一體感，而且這意味著不同款式搭載的機芯都得換裝不同的日期盤，這是要提高成本的，由此可見誠意。

▲新式的錶冠／按把護肩

錶冠和按把的護肩做得相當妥貼，包住按把的部份兩邊像是括弧一樣，這樣的包覆方式來自四面八方的衝擊都守得住；另外護肩本身的線條和表面處理也很細緻。

▲面盤元素的微調

除了時標的字體和日期的底色，幾個子面盤的樣式也有微調，像是12點鐘的小秒盤取消了數字等等。時分針的多角度切割也是沿用44mm的樣式，另外幾根計時指針都統一成橘色的了。

▲新版改搭針扣

原本舊版搭配的是摺疊扣，新版改用針扣，說來是降了一級，不過它的針扣也相當講究，立體切面複雜，打磨也很細緻，設計上也不太會壓到錶帶。

▲新版採用透明底蓋

雖然裝的是一樣的3126/3840機芯，防水深度也都是100米，不過44mm的有透明底蓋，舊版的42mm就沒有。新版在這裡也統一做成透明底蓋了。

VACHERON CONSTANTIN

Overseas Chronograph

Overseas的品質毋庸置疑。一只七十萬的不鏽鋼計時碼錶，講到品質自然不會是在說它的性能，當然作為一款運動錶Overseas這方面的表現都在水準之上，不過這裡強調的主要還是它的作工。

2013年年底VACHERON CONSTANTIN江詩丹頓的Overseas計時碼錶推出了藍面的新款。對應到同級品牌的同型錶款，Overseas的競爭對手應該是百達翡麗的金鷹、AP的皇家橡樹或是寶璣的Marine，不過Overseas和Marine畢竟較晚推出，知名度和銷售都還比不上金鷹和皇家橡樹，在自家產品線當中也屬於較弱的一支。不過撇開這些不提，錶款本身的品質絕對是毋庸置疑的；一只七十萬的不鏽鋼計時碼錶，講到品質自然不會是在說它有多耐操、防水深度有上千米，當然作為一款運動錶Overseas這方面的表現都在水準之上，不過這裡強調的主要還是它的作工。

▲不鏽鋼材質

1137自動上鍊機芯 / 時、分、小秒、大日期顯示 / 計時碼錶功能 / 橡膠錶帶、蝴蝶扣 / 藍寶石水晶鏡面、螺絲固定式底蓋 / 防水150米

Overseas在設計上最主要的語彙就是品牌的馬爾他十字，設計師將馬爾他十字中的元素轉化運用在錶款的各個部位；錶冠、錶扣這些明顯的部份就不提了，其他像是錶圈倒三角形的鋸齒外緣、或是鍊帶鍊節的造型也都看得出馬爾他十字的影子，稱得上是用心良苦（可惜這次介紹的是膠帶款）。像這些反斜、尖銳的形狀，在金屬成型階段和後續的拋光打磨上難度都更高，然而Overseas卻都能處理得很漂亮，比如說錶圈的表面是拋光的、鋸齒部份的立面卻是髮絲紋，又或者是鋸齒部跟錶冠護肩、還有錶耳中央的突起部之間的咬合，凡此都是相當高端的金屬加工表現；儘管隨著多軸CNC的普及，現在在中價位的產品中偶爾也能看到品質不俗的佳作，但有時這些等級的品牌在碰到「作工」這種事的時候會用力太過，失了收放之間的分寸，跟江詩丹頓這等大家收放自如的氣度高下立判。

之前我們在本誌其他單元也曾經談過這款，當時我們就提到江詩丹頓在這款上頭的藍色用得還滿妙的。藍色算是江詩丹頓的基礎色之一，他們家的正裝錶就常常會搭配藍色的皮帶，不過用到這款時卻產生了一種很奇妙的印象；一方面藍色之於江詩丹頓是熟悉的，然而用在Overseas上卻有一種新鮮的感覺，Overseas在品牌全線產品當中該算是前衛的系列，不過在用色上並不能說是大膽，看起來總是有種放不開的彆扭，這次這款的推出彷彿賦予了Overseas應有的活力，某種意義上可以說是重新定義了這個系列，希望接下來江詩丹頓在這方面的思維能持續開放一些。