超薄錶一般訴求的都是正裝錶，錶面上的功能應該以簡單為美，而加裝日期不但在結構上增加了厚度，定位上也強化了錶款的機能性，相對削弱了正裝感，因此超薄日期錶款真正的課題不盡然在削薄厚度，如何妥善地詮釋這些複合並有些衝突的屬性才是它真正需要解決的。
PIAGET
Altiplano Date
超薄就跟大複雜功能一樣是個死胡同，伯爵長期浸淫其中自然深知其中三味，對於這種誰比誰薄了零點零幾mm的比拚我覺得伯爵應該是可以提出一個新的觀點的，而這款1200P系的日期款某個程度上就有跳出這個窠臼。
這兩年超薄這一塊市場打得可熱了，以2014年來說，寶格麗和積家就都推出了很恐怖的超薄複雜功能，向來作為超薄錶金字招牌的PIAGET伯爵多少應該也有感覺到壓力。長年專注於超薄錶的研發，伯爵在這一領域自然有其優勢，不過超薄機芯靠的主要是設計，以目前製錶業界生產的模式，像這樣的優勢其實很難長時間保持，伯爵所面對的競爭和威脅只會愈來愈嚴峻。事實上我認為超薄就跟大複雜功能一樣是個死胡同，當機芯的厚度小於3mm之後，再薄下去對佩戴上的實質意義也已經不多了，接下來爭的就只是一個數字了，像這樣的比賽看起來精彩，但以錶款本身來說贏了的那一個未必有比較吸引人，而伯爵長期浸淫其中自然深知其中三味，對於這種誰比誰薄了零點零幾mm的比拚我覺得伯爵應該是可以提出一個新的觀點的。
這款1200P系的日期款是'13年一年伯爵的新錶中筆者個人覺得賣相最好的，而且某個程度上它就有跳出前面提到的窠臼。錶款搭載的1205P機芯是在原本小三針的1208P上加裝日期模組。日期模組對薄型化是最傷的，因為它需要的空間全部算在厚度上，很難從橫向去攤提，因此超薄機芯一旦加上了日期後通常就會失去它的優勢。
▲18K玫瑰金材質
1205P自動上鍊機芯 / 時、分、小秒、日期顯示 / 鱷魚皮錶帶、一般扣 / 藍寶石水晶鏡面、螺絲固定式透明底蓋 / 防水30米
1205P多了日期模組，厚度從原本的2.35增加到3.00mm，雖然仍然算是個很薄的數字，不過以比例來說其實增加了很多，然而從錶款的整體表現來看，我認為伯爵似乎並沒有太拘泥於這一點。錶款的直徑40mm，比無日期款的小了3mm，厚度則從5.25增加到6.36mm；一般來說厚度增加了，為了要維持視覺上的纖薄感覺應該要增加直徑，當然43mm作為正裝錶已經很難再往上加了，不過至少也應該保持住這個大小，然而這款卻反而縮小了錶徑，因此錶款整個側面的比例看起來其實是比無日期款厚了不少的。
但我卻認為對錶款本身而言這個做法其實是正確的。無日期款的43mm以正裝錶來說其實已經有點太大了，雖然視覺上的薄度相當驚人，但對手小的人實際佩戴起來並沒有發揮超薄錶的優點；相反的這款看起來雖然沒有那種其薄如紙的感覺，不過絕對仍然在水準之上，重點是錶款戴起來的比例更勻稱，作為一款正裝錶我認為它要比無日期款來得更稱職。當然，多了日期使用上更方便自然也不在話下。
▲9點鐘的日期窗
錶款的日期窗罕見地開在9點鐘，很明顯的這是考量到右下方有小秒盤，不過整個錶面看起來還不至於很突兀。日期窗的位置有點太靠近中央，或許這也是它縮小錶徑的理由之一。
▲5點鐘的小秒盤
伯爵機芯的小秒針幾乎都沒有落在縱橫的中線上，這也算是他們的特色之一了。薄型正裝錶以簡單為美，小秒盤上的數字其實非屬必要，不過既然日期已經機能化了，數字似乎也就無妨了。
▲斜面的錶圈和底蓋
如果從正側面看的話錶款其實已經沒有超薄錶特有的那種纖薄感了，不過由於錶圈和底蓋都有做出斜面，因此中段看起來還是有薄的感覺，以正裝錶來說已經在水準之上了。
▲微型自動盤與小三針
微型自動盤是1200P系最大的特色，不過從近期超薄錶的發展來看，或許環形自動盤才是自動錶繼續薄下去的關鍵。小三針款和兩針款的差別在左下方夾板有無秒針輪，這款的同樣也有。
JAEGER-LECOULTRE
Master Ultra Thin Date
從客觀的審美標準和設計規範來看，錶款尺寸的再檢討的確有其必要。這款大三針日期是Master Ultra Thin 2014年的新款，雖然是很基本的款式，意外的卻是同系列過去沒出現過的組合。
薄型、小型化是近年JAEGER-LECOULTRE積家整體的大方向——不只是指他們連年破紀錄的超薄錶、超薄複雜功能，而是連他們家一些長賣、基本的款式也逐年在下修錶徑，Master Ultra Thin系列固然不在話下，這兩年連Master Control也都加入了這一波改款。一般講到錶徑下修，大部份都會將原因指向中國市場，這點我也不否認，不過我認為某個程度上這些品牌也是在修正2010年以前無止盡的大型化所造成的一些失控的比例。筆者個人原本就是小錶派的，自然是樂見這樣的發展，而即使從客觀的審美標準和設計規範來看，錶款尺寸的再檢討，尤其是簡單的正裝錶，也的確有其必要。
這款大三針日期是Master Ultra Thin 2014年的新款，雖然是很基本的款式，意外的卻是同系列過去沒出現過的組合。大三針加日期說來是一個定位上最有彈性的功能，它不像兩針錶那樣完全就是毫無妥協餘地的正裝錶，同樣是多了一根秒針，也不如小三針來得古典，重要的是它又加上了日期，多了這個功能一下子讓它機能性大增，而正裝錶一旦強化了機能性，商務取向就又更重了。這些繁複的定位關係到的是它風格的決定，如果要讓它的正裝感更強一點，細節就得要適度地省略，讓它看起來更簡單大方；如果要讓它的商務感更強一點，有些機能性的設計就要讓它們確實發揮作用。這款在我看來算是取了個中庸，基本元素古典，不過時標的存在感很強，美觀和功能性都有在著力。
▲18K玫瑰金材質
899自動上鍊機芯 / 時、分、秒、日期顯示 / 鱷魚皮錶帶、一般扣 / 藍寶石水晶鏡面、螺絲固定式透明底蓋 / 防水50米
值得一提的是它的時標。時標本身的樣式是楔形的，12點鐘有做Double，這些以整體風格來說都合理，有趣的是它時標長短的變化非常微妙，3點鐘和9點鐘的最長，由此往上往下都愈來愈短，也就是說以時標頂點圍成的區域是個直橢圓，這會讓錶面微微有一種垂直方向的延伸感。目前市場上有做這類細節的品牌不多，據筆者印象所及萬寶龍'14年新出的Meisterstück算是一例（不過長短的變化方式又不太一樣），妙的是Meisterstück是積家前總裁Jérôme Lambert轉戰萬寶龍之後的首作、公認相當有積家風格的新系列，而這款Master Ultra Thin算來也有可能是他在任時留下來的設計，由此去推導錶款之間的淵源的確是饒富趣味。
▲面盤的表面處理
面盤上的分針和秒針末端有微微往下折，其中秒針稍嫌單薄了一點，反光起來的色澤也不太漂亮，有點可惜。不過時分針和時標的拋光都很亮，盤面本身的消光也很徹底，足見積家表面處理的進步。
▲6點鐘的日期窗
日期窗有點太靠近中央了，不過有了時標的緩衝看起來還算協調；另一方面整圈時標做成左右最長、上下最短的尺寸變化，搞不好也是為了配合日期窗的位置。
▲線條流利的錶耳
錶殼側面和錶耳的線條相當漂亮，尤其是錶耳，轉角有做出斜面，又不會像現在一般CNC車出來的那麼銳利，保留了一定的溫潤感覺，以正裝錶來說相當有品味。
▲899自動機芯
錶款搭載899機芯，機芯採用單向自動上鍊，動力儲存約43小時。從錶背螺絲的位置來看錶殼的分件應該有別於一般三件式的結構。從錶冠龍芯的位置有特別突起這點可以知道中殼是有做窄的。
