復古的發展到了這兩年有幾個方向，一是風格的內化，它未必一看就很老派，而有可能是將一些老派的元素轉化了表現；另一個是細部作工的提升，當然無論新舊這是目前錶界整體的趨勢，但反映在復古錶款上，從藍寶石水晶錶鏡的成型到現在面盤質感的呈現都有長足的進步，讓復古的純度有了新的面向。
JAEGER-LECOULTRE
Deep Sea Chronograph Cermet
陶瓷合金差不多從2011年之後開始流行起來，基本上都是在陶瓷中加入金屬，讓成品同時也能具備金屬的延展性，解決易碎的問題。不過積家這款的Cermet在後期表面處理上又有所不同。
▲ Cermet陶瓷金屬材質 / 758自動上鍊機芯 / 時、分、小秒顯示 / 計時碼錶功能、計時狀態顯示 / 牛皮錶帶、一般扣 / 藍寶石水晶鏡面、旋入式底蓋 / 防水100米 / 查詢電話：（02）2715-7628
這款Deep Sea金屬陶瓷計時碼錶發展的原委應該要從2011年開始算起，當時JAEGER-LECOULTRE積家再度復刻了他們家的經典潛水鬧鈴錶Memovox，挾著這款的好評，隔年積家（不意外地）為它推出了計時碼錶款，不過這次分成了兩版，延續原版Memovox樣貌的是復刻版，錶徑40.5mm，改採當代設計的則是現代版，錶徑42mm。終於來到2013年，這回積家依據前一年的現代版計時碼錶推出了改款，錶徑加大到44mm，並且採用了新素材的陶瓷金屬"Cermet"。
加大尺寸和採用新材質說來是有連帶關係的，因為陶瓷金屬較鈦金屬輕了66%，對於減少隨著尺寸增加的重量是有意義的，不過另一方面，44mm以時下的標準來說並不算什麼大得不得了的錶徑，即便用的是不鏽鋼，有經驗的使用者應該也不會嫌太重，因此輕量化的動作固然是品牌的貼心，不過對消費者來說未必是太迫切的需求就是了。
▲ 旋入式實底蓋
錶款採用旋入式的實底蓋，其實100米的防水深度以積家而言要做透明底蓋應該是輕而易舉的；底蓋外圈和錶冠按把都露出金屬光澤，不過不太確定是金屬還是沒鍍膜的陶瓷合金。
陶瓷合金差不多從2011年之後開始流行起來，不少品牌陸續都有推出相關錶款；雖然各家的配方或有所不同，不過基本上都是在陶瓷中加入金屬。陶瓷在21世紀的頭十年蔚為顯學，輕量、堅硬、親膚的特性讓它成為製作高級錶各部零件的一種重要素材，然而這種素材在堅硬之餘卻有易碎的問題，在網路討論區上偶爾會看到陶瓷錶圈整個碎掉的例子，而陶瓷合金就是在藉由增加材質中的金屬含量，讓成品同時也能具備金屬的延展性，解決易碎的問題。目前高級錶用的陶瓷有氧化鋁、氧化鋯等等幾種不同種類，積家這款的Cermet用的屬於鋁基的材質，比較特別的是他在成品的外面又再鍍上了一層40微米厚的陶瓷顆粒來強化表面（具體功用應該是防刮），因此不像一般陶瓷合金那樣呈現出金屬光澤，這款的外觀看起來跟普通消光的陶瓷差不多。
除了尺寸和材質，這款的設計跟前一年42mm的現代版幾乎如出一轍；時標的做法可能是比較具體的差異，42mm的是直接將夜光塗料塗在盤面上，44mm則是另外做了鑲上去的。以工來說自然是44mm款的更細了，不過筆者個人還是偏好直接塗佈的就是了。這一系列從2011年的復刻款開始就一貫採用的是它梨地式的面盤，面盤的表面有著細細的不規則顆粒，為盤面帶來很好的消光效果，而這項復古的表面處理這兩年導入的品牌愈來愈多，做工也愈見純熟。
▲ 計時狀態顯示
顆粒狀的梨地面是這系列的一大特徵。Logo下方的視窗適用於顯示計時碼錶的操作狀態，白色是完全沒在使用（停止+歸零），半紅半白是啟動中，全紅則是計時暫停（停止+不歸零）。
▲ 復合材質部件
除了錶冠和按把，錶圈的邊緣也透著金屬光澤；錶圈的色圈應該也是陶瓷材質，不過同樣是消光表面。雖說是現代版，不過錶款從一開始的復刻款那裡繼承了不少復古元素，像是錶鏡就是。
▲ 尼龍表面皮帶
錶帶的本體是皮帶，不過表面有尼龍帶的織紋；搭配一般針扣，雖然外觀看起來無異，但實際上是不鏽鋼鍍黑色PVD，看來這類需要承受拉扯力道的部位還是純粹金屬比較可靠。
BLANCPAIN
Fifty Fathoms Bathyscaphe Chronographe Flyback
計時碼錶款的推出讓Bathyscaphe這個五十噚的子系列變得饒富戰略意味，而大獲好評的外形、還有大幅升級的經典計時機芯也都讓錶款本身就具備了充分的吸引力。
▲ 不鏽鋼材質 / F385自動上鍊機芯 / 時、分、小秒、日期顯示 / 飛返計時碼錶功能 / 尼龍錶帶、一般扣 / 藍寶石水晶鏡面、旋入式透明底蓋 / 防水300米 / 查詢電話：（02）2546-2288
2013年BLANCPAIN寶鉑推出的五十噚Bathyscaphe獲得了廣大的迴響，'14年乘勝追擊地推出了計時碼錶款。Bathyscaphe雖然是以五十噚子系列的名義推出的復刻款式，但其實兩者在歷史淵源上並不算有直接的聯結，而從現代的產品線來看，它也是在寶鉑既有的潛水錶款之外拉出了一個全新系列。如果它自始至終就只有單一（或少數）款式的話我們還可以把它當作特殊款式看待，但是這次它卻緊接著在隔年就推出第二款，而且還是最具有戰略意味的計時碼錶，這讓我們合理地推測寶鉑有可能將Bathyscaphe發展成五十噚之外的另一條潛水錶產品線——如果'15年再出個高階複雜功能的話就更加坐實了這個可能性，至於未來Bathyscaphe跟五十噚會是兩頭大、甚或會取代掉五十噚，這個目前還看不太出來，不過這一代的五十噚跑了七年，近年的新款的確是略顯疲態了，因此後者的發展不無可能。
從外觀風格來看Bathyscaphe和五十噚自然是大相徑庭，一個瘦削、一個豐腴，語彙風格也各自不同，不過從產品定位來看兩者其實沒那麼不同，同樣都是打著復刻名義，卻也同時都並沒有那麼復古，兩邊都混合了不少現代的元素，因此在銷售上消費者就真的只能憑個人的審美偏好來做選擇了，如果想要強調兩者在屬性上的差異的恐怕只能在尺寸上著手了（雖然也不算差很多）。
▲ 大幅升級的F385機芯
擺輪直徑以目測來看應該比原本的FP1185來得小，而這應該是為了高震頻的緣故；擺輪錶橋的雙臂雖然沒有橫跨，但強度應該還是比原本的單顆螺絲來得好。18K金的自動盤上包覆的是鉑基的NAC合金。
這款計時碼錶款有個特殊的地方在於它搭載的機芯。寶鉑的計時機芯長年以來都是以F185、也就是FP1185為主力，畢竟這是他們家的專屬機芯廠Frederic Piguet的經典之作，不過這款卻為這枚傳奇機芯做了一次大幅度的升級。新機芯的型號改為F385，規格上最重要的變更是將震頻由21,600提升到36,000vph，另外游絲也採用了矽游絲；身為一代名機，歷來有不少品牌都對FP1185作過修改，積家的750系、寶格麗的Calibro 303、卡地亞的1904-CH MC都是著名的例子，而震頻提升往往就是修改的重點，然而他們頂多是加到28,800vph，像這款一次衝到36,000vph的應該是頭一遭，而這應該也是寶鉑有意識地想要跟他廠做出區隔。除此之外機芯本身的板路也做了大幅修改，擺輪錶橋由整枚單臂的改成雙臂的，夾板在四番車的位置也做了鏤空，另外底下露出來的四番車應該也是新規的，修改幅度之大堪稱歷來之最，也成了這款在受歡迎的外形之外多了一個入手的吸引力。
▲ 細膩的加工層次
面盤設計承襲了三針款的元素，像是小秒針上的夜光圓點就相當可愛；兩個子面盤由內到外有三圈層次，三圈其實都是同心圓紋卻能做出這樣的層次感，不愧是寶鉑的面盤加工水準。
▲ 陶瓷+液態金屬錶圈
錶圈是陶瓷色圈加上液態金屬的刻度數字，是Swatch Group目前最高檔的加工方式。面盤屬於Dish式的，邊緣有微微下折，計時秒針極端地長，幾乎都要掃到錶殼內緣了。
▲ 兩種尼龍帶
同樣是尼龍材質，錶款還是有分成一般針扣的錶帶和NATO帶，以發燒度來說當然還是NATO帶比較到位，不過一般帶則是以質感取勝，簡簡單單的針扣卻切削打磨地異常精緻，無愧大廠風範。
