腕錶裝飾工藝在近年走到了一個相當成熟的境界，過去光是打著金雕、琺瑯大家就會嘖嘖稱讚了，然而隨著需求的增加，供給面也愈來愈發達，當作得到品牌愈來愈多，接下來要比的就是誰做得好了。「好」之一字表現的方法很多，有人會再加強技巧本身的難度，有人會在主題上別出機杼，甚至兩者兼具，對消費者來說現在才是有機會入手真正精品的好時機。
VACHERON CONSTANTIN
Metiers d'Art Les Univers Infinis天使腕錶
2011、12年對藝術大師系列而言算是個轉換期，在這段期間他們開始導入了將機刻花紋結合上金雕和琺瑯彩繪，複合的工藝技法盒絕佳的美學品味將這個系列提升到了一個更高的高度，也影響了後續產品的創作手法。
一直以來筆者都認為，VACHERON CONSTANTIN江詩丹頓的藝術大師系列是市場上為數眾多的工藝類錶款中，少數真正帶有藝術含量的一支，比起其他絕大部分都只見其工而不見其藝的作品境界就是高上一層，即使從工業設計的直觀來看，作為一支手錶它們就是比較漂亮，設計上的完成度就是比較高。不過儘管如此，2011、12年對這個系列而言仍然算是轉換期，在這段期間推出的龍錶系列和第一代Les Univers Infinis系列開始導入了將機刻花紋結合上過去我們熟悉的金雕和琺瑯彩繪，複合的工藝技法再以江詩丹頓絕佳的美學品味加以呈現，的確將這個系列提升到了一個更高的高度，也影響了接下來推出的產品的創作手法，比如說花之神殿系列。
2014年藝術大師系列又推出了第二代的Univers Infinis套錶，選擇了同樣是發想自Maurits Cornelis Escher的三幅作品，其中一款還首度在藝術家系列採用了所謂的黃金和珍珠母貝鑲嵌（「騎士」錶款，並非這款「天使」錶款）。Escher的作品總是以其中的數理邏輯著稱，不論是Univers Infinis的密鋪平面還是扭曲現實幾何的不可能物件都是如此，相對地我們比較少提及作品中的哲學或是思想層面。這款選擇的天使與惡魔或許可以算是他的作品中少數有觸及這個層次的一幅，構圖中天使和惡魔彼此間隔又互相嵌合，頗有些太極相生相剋的概念，從宗教和哲學上都可以引起不少聯想。
▲18K白金材質
2460自動上鍊機芯／時、分顯示／鱷魚皮錶帶、一般扣／藍寶石水晶鏡面、押入式透明底蓋／防水30米
事實上這幅的原圖並不是一味地無限延伸，而且還要再大得多，錶款只是截取其中的中央部分，實際上原圖愈往外圖案愈小，重複也愈多，完整的畫面看起來有一種球面的膨脹感。其實像這種模擬立體幾何的圖案如果能完整呈現在錶面上那效果一定更驚人，問題是原圖走到最外緣實在是太小太複雜了，到最後一個天使大概只有一個刻度的大小，放在鐘面上或許還做得到，40mm的錶面的話就真的不可能了。
具體施作的部分，金雕師先在白金的底盤上刻出整體的輪廓，其中天使是凸起的陽文，惡魔是凹陷的陰文，然後再以銅板雕刻的技巧雕出惡魔的身體細節。接下來是填彩琺瑯，琺瑯師傅在惡魔的部分依據內外的層次填入深淺不同的青色琺瑯。最後是天使身上的機刻，機刻師傅在每個天使的袍子下襬和翅膀上做工，由於這時琺瑯已經做好了，因此施作時還得小心不要把琺瑯震碎，難度又高了一層。
▲日內瓦印記
錶款搭載2460機芯，符合日內瓦印記的新制，機芯錶橋和錶殼上都打有印記。外圈的底蓋上除了常見的標示之外還有The M. C. Escher Company的版權字樣，這個還滿少見的。
▲天使身上的機刻紋路
指針採用鏤空的阿爾法式指針，錶面的最外緣有一圈窄窄的時標刻度。翅膀和袍子下擺還算是比較大面積的部分，圖案中連天使的袖子都是用機刻的，精細至極。
▲對稱與反覆的難處
圖案是由內而外層層堆疊，而其中惡魔的琺瑯顏色也由內而外逐漸轉淡。由於是對稱和反覆的圖案，因此從雕刻到著色都需要兼顧到整體的統一感，難度比一般的圖案又更高了。
▲兩件式的錶殼
2460作為基礎自動機芯，3.6mm的厚度稱得上是薄型了，錶殼整體8.9mm的厚度以正裝表來說算是中規中矩。兩件式的錶殼中殼和錶圈、錶耳一體成型，交界處的線條漂亮至極。
CARTIER
Santos-Dumont XL獵隼琺瑯錶款
這些年來卡地亞著實讓我們見識到了不少稀奇的傳統工藝技法，相對地這款使用的是我們比較熟悉的金雕和填彩琺瑯，儘管如此它仍然將這兩項在業界運用廣泛的技巧做了極佳的示範。
CARTIER卡地亞2014年推出了多款以獵鷹、鸚鵡、巨嘴鳥等等禽鳥為主題的錶款，這款是其中的一款獵隼超薄兩針錶。這些年來卡地亞著實讓我們見識到了不少稀奇的傳統工藝技法，其中大部份的在此之前我們甚至連聽都沒聽過；這款使用的是我們比較熟悉的金雕和填彩琺瑯，儘管如此它仍然將這兩項在業界運用廣泛的技巧做了極佳的示範。
金雕的部分一開始會注意到的主要是獵隼肩背的羽毛，這裡之所以會引人注目是因為它立體的層次相當明顯；有些手錶上的金雕只是聊備一格，說是雕刻但實際上的表現過於平面、曖昧，然而這款的卻做出了非常明確的立體感，每片羽毛之間重重疊疊，幾乎已經是立體雕塑的水準了。
而這裡的金雕還只是在為填彩琺瑯打底，每片羽毛在強烈的層次感之外還都挖空到只剩下邊緣的輪廓，末了再填入藍灰色漸層的琺瑯。由於金雕的羽毛其實很小，立體層次又繁複，因此在填入琺瑯後並沒有辦法像大面積平面的琺瑯彩繪那樣做整面的打磨，所以在每片羽毛上都看得到琺瑯因為表面張力形成的自然曲面，金雕本身的金屬光澤加上每片羽毛上琺瑯的反射，讓整個面盤在光線下呈現出一閃一閃的豐富光澤表現。
▲18K白金材質／ 430 MC手上鍊機芯／時、分顯示／鱷魚皮錶帶、摺疊扣／藍寶石水晶鏡面、螺絲固定式底蓋／防水30米
另一個重點是獵隼的眼睛。一般這類作品有時會直接用寶石來表現主題動物的眼睛（事實上卡地亞自己在這一系列當中有幾款就是這麼做的），這種做法雖好，但是在擬真度上畢竟還是差了一籌。這款在這裡同樣使用琺瑯技法但是卻做出了高度寫實的表現，雖然官方資料中並沒有詳細敘述，然而從成品看來整顆眼球應該在金屬底胎階段就已經做成球面的了，之後分別在內外填入眼黑和眼白的琺瑯，末了再照著原本的球面把表面磨光，最後的眼珠就像成品這樣兼具立體感和光澤；眼睛的面積雖然比一片羽毛來得大，但到底是局部的小範圍，要光打磨這一塊還是比一般整面的打磨費事得多。
更有甚者的是，眼黑部分的底胎上應該有先刻出瞳孔和虹膜的線條，在填上琥珀色的琺瑯之後從底下透出來的底胎看起來就像真正的眼珠一樣，寫實到有點嚇人的地步了。獵隼眉、頭部分上面的琺瑯條紋底胎應該也有先刻出凹槽，不過這裡的琺瑯填得很滿，表面張力導致每個筆畫都微微凸出，讓整幅圖案又多了另一個層次的立體感，一個錶面豐富之極。
手上鍊薄型機芯
錶款用實底蓋將錶背封起來了，而實際上裡頭裝的是430 MC手上鍊機芯；430 MC其實就是伯爵的430P，是伯爵現役的幾枚基礎手上鍊機芯之一，出現在不少超薄錶款上頭。
直接以金胎表現的鳥喙
獵隼的喙子大概是金胎露出最直接的部分了，直接以金屬來呈現鳥喙的堅硬感覺也相當適合。藍黑色的背景是一種磨砂礦物，單一方向打磨的紋路讓它呈現出一種類似筆觸的質感。
不同技法，不同質感
頸部的琺瑯大概算是這款最普通的琺瑯技法了，白中帶藍的色澤相對於其他部分有種柔軟的質感，也符合真實鳥類頜頸位置多生柔軟細毛的情況，同樣是寫實的表現。
斯文的正裝錶殼
Santos-Dumont算是Santos系列當中最斯文的一支，沒有錶圈，中殼和錶耳一體成型，整體印象相當流利；錶冠位置的錶殼稍微內縮，這也讓側面的線條更顯平順。
