如果是基於炫技的理由的話，現今一流錶廠能挑戰的複雜功能其實很多，但是大家都還是喜歡在陀飛輪上做文章，一方面因為它最視覺性，效果最直接，另一方面無關實用，陀飛輪仍然是複雜功能中最具象徵意義的一項。多軸和多體向來是陀飛輪進階的首選，因為無論如何他們做起來還是最有看頭的。
HARRY WINSTON
Histoire de Tourbillon
HARRY WINSTON並不缺高階、特殊的複雜功能產品，不論是史詩陀飛輪系列或是Project Z，旗下錶款的分量都未必弱於Opus，是以在Opus缺席的2014年，這款史詩5號自然就扛起了品牌的年度話題。
▲ 18K玫瑰金材質 / HW4303手上鍊機芯 / 時、分顯示 / 動力儲存顯示、三軸陀飛輪 / 鱷魚皮錶帶、一般扣 / 藍寶石水晶鏡面、透明底蓋 / 防水30米 / 查詢電話：（02）2521-7808
2014年HARRY WINSTON最大的話題可能不是他們推出了什麼，而是他們沒推出什麼。延續了13年的Opus系列'14年並沒有新款推出，所以如果沒有意外的話，'13年的Opus 13就會是這個傳奇計劃的最後一作。其實HW並不缺高階、特殊的複雜功能產品，包括這次要介紹的史詩陀飛輪系列或是Project Z，旗下錶款的分量都未必弱於Opus，然而這個計劃對於HW、乃至於千禧年後的高級錶界來說都具有極大地影響和象徵意義，一旦就此結束了還是滿令人感傷的。
2009年初次發表的史詩陀飛輪系列當年一推出就很有氣魄，那個時候Opus將屆十年，這個新系列的推出多少讓人聯想它會不會是要來接Opus的班，但結果是在此之後他們還平行存在了好幾年；事實上如前所述，HW的複雜功能產品線向來都不忌繁複，兩線、甚至三線並存也不足為奇，因此像這類推測倒也不用想太多。
比起Opus，史詩系列來得比較專一，一開始就講明了是要主打陀飛輪，而一路走來從多體陀飛輪、多軸陀飛輪到兩者彼此排列組合，幾款下來也著實變出了不少花樣。這款5號陀飛輪跟上一款4號同樣都是單體三軸陀飛輪，雖然兩款的面盤配置和錶冠位置都不同，但是最核心的陀飛輪模組則幾乎如出一轍，足見兩者的技術還是有沿襲之處。三軸陀飛輪每軸各有不同的轉速，最內層的一圈45秒，中層的75秒，最外層的籠架300秒，也就是整套機構走完一個週期要花900秒，相當於15分鐘。
▲ 唯一玫瑰金錶殼
錶款搭載的HW4303機芯為手上鍊。史詩系列的1～4號錶殼都是Zalium合金或是白K金，這款是唯一一款採用玫瑰金的。史詩陀飛輪原本就預計只出五款，所以沒有意外的話，這款會是這系列的最後一款。
像這種已經不是一個平面的陀飛輪老實說不太有必要再做什麼秒針了，不過無論是4號還是5號都還是以最外層的框架為準加了一根300秒的秒針，差別在於4號的裝在正面，走動時會橫過整個裝置，5號的則是裝在背面，僅從側邊伸出一個小小的游標，嚴格來說4號的讀起來還是清楚些，不過5號的比較不會遮到陀飛輪，趣味性也比較好。
包括碟式的時分顯示在內，可想而知像這樣的多軸陀飛輪動力吃得很兇，錶款的機芯採用雙發條盒，動力儲存有50小時，以這麼重的機構來說已經相當不錯了；有一點比較令人在意的是，官方資料中有提到兩個發條盒每3.2小時輪換一次，這麼做自然是為了讓雙發條盒的動力能夠平均地逐漸減少，穩定動力的輸出，同樣屬於一種恆定動力系統。
▲ 三軸陀飛輪
為了輕量化陀飛輪採用了鈦合金等等材質來製作籠架，總重僅1.85克，不過還是比4號的1.57克稍重。裝置附有游標式的小秒針，因此球體的錶鏡上也標示刻度，總共300秒，頭60秒有特別標紅。
▲ 碟式時分顯示
歷代史詩陀飛輪在陀飛輪之外的基本顯示也都有些巧妙，這款是以定向的箭頭指示鏤空的時分轉盤；由於轉盤鏤空，所以底下又襯了小半圈的紅底。另外11點鐘以紅點指示的動力儲存也很有趣。
▲ 球形凸起的錶鏡
為了容納巨大的球體陀飛輪，錶鏡上有誇張的球形突起。'14年錶鏡有球形凸起的錶款不少，不過包含這款在內有些的球形凸起和平面部分是由兩塊組成的，這樣製作難度較低，也比較省料。
ROGER DUBUIS
Hommage Double Flying Tourbillon
新一代的Hommage基本上繼承了原版的印象；跟Excalibur或是La Monegasque比起來，Hommage算是風格相對沒那麼強烈的一支，不過這一代新加入的元素倒是為它增添了不少話題性。
▲ 18K白金材質 / RD100手上鍊機芯 / 時、分顯示 / 動力儲存顯示、雙陀飛輪 / 鱷魚皮錶帶、摺疊扣 / 藍寶石水晶鏡面、螺絲固定式透明底蓋 / 防水30米 / 查詢電話：（02）2719-0605
繼2011年的La Monegasque之後，'14年ROGER DUBUIS羅杰杜彼又再度將一個舊RD時代的系列——Hommage拿出來重出了。Hommage是RD創立之初就存在的最早的幾個錶款之一，也是少數跟Roger Dubuis本人有關係的錶款，據說它的名稱「Hommage（法文中致敬的意思）」就是Roger Dubuis想要對他在製錶一門中的師友表達感謝之意。新一代的Hommage基本上繼承了原版的印象，不過在細節上加入了一些現行RD錶款的概念；事實上跟Excalibur或是La Monegasque比起來，Hommage算是風格相對沒那麼強烈的一支，不過這一代新加入的元素倒是為它增添了不少話題性。
新版Hommage最大的特徵就是錶面的放射機刻紋路（雖然不是全部，不過大部份的款式都有），部分款式是在面盤上做刻紋，不過這款雙陀飛輪卻是直接將紋路刻在基板上。雙陀飛輪可以說是RD的鎮店之寶，自從2005年首次推出以來在錶界的高階複雜功能領域中一直占有一席之地，玩家們對它應該也都有一定程度的熟悉。這枚機芯在2010年的時候曾經針對性能做過一次大修，這次為了在基板上刻紋這個動作又做了一些調整。
▲ 再翻新的雙陀飛輪機芯
機芯在2010年做過一次徹底的修改，事實上在加入Richemont之後品牌旗下的不少機芯都經歷過這一段，修改過後增加了35個零件，另外還有超過30個零件重新設計，大幅提升了精度和穩定度。
原始的機芯在面盤這一側本來還有更多外露的齒輪，像是時針輪系或是撥針機構都直接看得到，但到了這款為了把這面露出來幾乎全部都蓋起來了，撥針機構上也另外加了一枚蓋板。在這一整片基板上面以機刻刻出了放射狀的紋路；這個紋路即使光以肉眼觀察也可以發現它比一般的來得亮，有點拋光過的感覺，事實上錶款在這裡稍微調整了機刻的做法，一般機刻的過程都會加入濕滑石粉，透過這個動作讓機刻的切面不會那麼亮，借此來掩蓋一些小瑕疵，這款在這裡卻省略掉這個動作，這樣會讓每道紋路都像做過表面處理一樣閃閃發亮，但相對地任何瑕疵也都會被突顯出來，因此施作必須更加小心。
由於這裡的紋路是非常規則、機械性的，因此刻紋與刻紋之間的整飭就更形要緊，一般的機刻一道紋路會以機具車上一到兩次，RD這裡卻要車上四次到六次，以每次0.07mm的深度逐步加深，如此謹慎的理由應該也跟為了避免留下瑕疵有關。完成了基板直接從面盤側露出成為錶面，霸氣中不失炫耀式的精緻作工，完全體現出RD現行錶款對品牌既有風格的詮釋方法。
▲ 轉向相同的雙陀飛輪
翻新的機芯最明顯的改變就是陀飛輪的轉向，原本兩個陀飛輪是以不同方向旋轉的，但為了達到這點必須多一顆齒輪，這對整體的扭力乃至於精度都有不良影響，因此新版改成轉向相同，取消了那顆齒輪。
▲ 機刻紋路的基板
機芯背面除了整片的基板之外還有一枚撥針機構的蓋板，這兩個部分同樣都要車上機刻紋路，而且紋路還得彼此連續，凡此都增加了施作的難度。時標是直接裝在基板上的，裸裝的機芯上看得到插銷孔。
▲ 摺疊扣與針扣
新版的Hommage有摺疊扣也有針扣，這款搭配的是摺疊扣，錶扣上有RD的Logo；其實針扣也很好看，斧形的造型頗有三○年代的風格，外放的風格也很符合RD的形象。
