高階飛返計時錶傑作 PIAGET vs BLANCPAIN

飛返計時碼錶對實用派的玩家而言其實是有所顧忌的，因為它的機制對計時結構來說相對不安定，連帶地故障的可能性也較大。不過這對錶廠來說也是很好的考驗，如何透過設計來克服這些問題都是一種挑戰，而近代不少名機也都通過了考驗，以飛返計時碼錶成為一代經典。

PIAGET Altiplano Chronograph

手上鍊計時碼錶如今已經成了十足玩家取向的產品了，市面上流通的計時款式絕大多數都是自動上鍊的，這現象固然反映出目前市場的實用導向，另一方面卻也讓伯爵跳下來做這款顯得加倍難得。

日前揭曉的日內瓦高級鐘錶獎剛剛將年度最佳計時碼錶頒給了PIAGET伯爵的這款Altiplano手上鍊計時款。每年日內瓦鐘錶獎的得獎名單往往能激發我們的一些反省，思考評審團為什麼會把獎頒給某一款（卻非另一款）；而以伯爵的這款來說，它讓我們注意到的應該是，像伯爵這樣主流、有援外能力的大型機芯廠，已經很少有人在推出全新的手上鍊計時機芯了。

手上鍊計時碼錶如今已經成了十足玩家取向的產品了，市面上流通的計時款式絕大多數都是自動上鍊的，這現象固然反映出目前市場的實用導向，另一方面卻也讓伯爵跳下來做這款顯得加倍難得。這枚883P機芯是以品牌既有的880P自動計時型號修改而來的，基本上就是摘除了自動上鍊系統，但由於880P原本就已經很薄了（5.6mm），因此一旦拿掉了自動上鍊之後馬上讓883P晉身世界最薄的計時機芯（4.65mm），錶款也連帶成為最薄的計時錶款（8.24mm）。

▲鉑金材質／ 883P手上鍊機芯／時、分、小秒顯示／飛返計時碼錶功能／鱷魚皮錶帶、一般扣／藍寶石水晶鏡面、螺絲固定式透明底蓋／防水30米

玩家偏愛手上鍊計時碼錶主要的理由是機芯的機械結構一目暸然，操作時可以一比一地看到機構的動作，最能夠體現玩機械錶的樂趣，相形之下自動計時機芯的計時結構多半會被自動上鍊系統遮住，賞玩的樂趣自然大減。說來883P在這點上有些可惜，因為它雖然是手上鍊的，不過整個計時結構幾乎都固定在單一一枚夾板下，操作時能看到的機械動作實在不多，稍嫌美中不足，然而目前市面上的手上鍊計時機芯絕大多數都是水平離合，883P卻是少見的垂直離合，而且透過夾板中央的開口得以略窺離合碟的作動，這點還是讓它具備了一些獨有的賞玩趣味。

880P原本搭載的錶款多半是有點厚度的系列，像是Polo或是Gouverneur（882P），一旦今天將它改成了手上鍊，品牌也一轉選擇了更能突顯它薄型優勢的Altiplano，而這也是Altiplano第一次加裝複雜功能。Altiplano原本走的就是極簡的風格，只是過去錶面上的元素少，簡潔成了理所當然，反而不太能展現這種風格的特色，現在做成了計時碼錶，面盤和錶殼上的細節都大幅增加，倒是讓設計師有了更多發揮的空間，像是它的子面盤、計時按把等等部分都充分展現出包浩斯的精神，這些在過去的兩針、三針款上意外地卻沒那麼鮮明，凡此都讓Altiplano推出計時碼錶一事更有意義。

▲ 手上鍊化之外的修改

除了拉掉自動上鍊系統883P還做了若干修改，像是部分夾板就有再薄型化，另外歸零錘在跟心型輪接觸的切面也增加了彈簧式的緩衝介面，就像沛納海的P. 2004，讓組裝後的調校更容易。

▲離合碟的垂直作動

垂直離合很少做成手上鍊的，因此這款很稀奇地可以看到中央離合碟作動的樣子。之前離合碟垂直動作的星形彈簧在早期的880P上只有8腳，到了2014年後改成有17腳，883P也延續了這點。

▲全平面的面盤

為了追求極簡，子面盤和主面盤之間沒有拉出層次，這也讓面盤上的六根指針都位在同一個平面上，為了控制厚度，子面盤的三根指針必須盡可能地貼近盤面，這非常考驗裝針的精度。

▲計時按把整飭的線條

Altiplano的中殼原本就是直筒狀的，這次加裝的計時按把剛好切齊中殼上至錶圈、下至底蓋的線條，設計上固然表現出包浩斯式的整飭，但其實零件間的密合度也是了不起的加工水準。

BLANCPAIN

Villeret Chronographe Flyback Pulsomètre

2014年寶鉑將他們的一代計時名機FP1185升級成F385，並且在推出的下半年就將它轉用在Villeret這個古典系列上頭，以新版Villeret絕佳的古典品味也來詮釋這枚高性能機芯。

014年BLANCPAIN寶鉑在五十噚Bathyscaphe的計時款上搭載了新造的F385機芯，這是近代計時機芯名機FP1185第一次由FP自己、也就是寶鉑下手修改，跟過去其他錶廠對它所做的改制意義上頗不相同，而實際修改出來的成品恐怕也是歷來變更幅度最大的一次，算得上是錶界的一件大事。

F385在規格上最主要的不同是將震頻從21,600一口氣拉到36,000vph，零件上則是換裝了矽游絲，而伴隨著這些修改，機芯從外觀上也看得出一些明顯的變化，像是新規的擺輪組、特殊造型的齒輪輪輻等等。不過除此之外FP1185有一項——應該要算是弱點——的規格在F385也獲得了改進，那就是動力儲存。原始的FP1185動力只有約40小時，以現代機芯來說是個堪用、但稍嫌不足的長度，因此其他錶廠對它進行修改時多半都改用雙發條盒來提升動力。F385的儲能在帳面上有50小時，雖然離時下流行的三日鍊還有一段距離，不過超過48小時基本上就合格了，而且考量到它的高震頻，要提升到這個地步已經很不容易。

對於動力增加這點官方資料中並沒有多加著墨，從已知的資訊看來無法確定它有沒有增加發條盒，不過新規造型的齒輪從輪輻的設計來看輪齒的應力應該更平均，整體扭力的傳輸應該更有效率，新式的擺輪看起來也很像13R0採用的鈦金屬擺輪，這些理論上都有助於為發條省下動力，加總的結果是有可能擠出50小時的動力的。

▲18K玫瑰金材質／ F385自動上鍊機芯／時、分、日期顯示／飛返計時碼錶功能／鱷魚皮錶帶、折疊扣／藍寶石水晶鏡面、押入式透明底蓋／防水30米

像F385這樣一枚高機能性的機芯，推出的下半年寶鉑就將它轉用在Villeret這個古典系列上頭。這款應該是Villeret自從2010年大改款之後推出的第一款純計時碼錶，新版Villeret絕佳的古典品味也在這款展露無遺。錶款採用大明火琺瑯面盤，這算是Villeret的絕活之一；面盤外緣標示的是脈搏計，這項測計實際用得上的機會不多，不過這兩年卻似乎有愈來愈多的趨勢，可見它對部分玩家來說還是有吸引力的。從脈搏計再往內一層是計時秒鐘的刻度，過去Villeret幾乎沒有畫到這麼細的刻度過，這款會如此自然是因為是計時碼錶的關係，而配合機芯的10震動，每格秒鐘裡的小刻度也是採用5分割（一般8震動的多是4分割），除此之外兩個小計時盤刻度的標法和從中央拉出來的輻線也很別緻。