不鏽鋼三針日期錶 GP 1957 vs PIAGET Polo S

高階品牌又開始推出不鏽鋼款式了。通常高價位品牌的產品多半強調貴金屬，但歷史上每逢市場局勢不穩的時候這些牌子就會開始推出不鏽鋼款式，企圖降低入手門檻來幫助銷售，由於這類款式推出的時候品牌多半帶著戒慎恐懼之心，有時品質上反而會有異常突出的表現。

GIRARD-PERREGAUX 1957

GIRARD-PERREGAUX芝柏最近也開始投入不鏽鋼款式的發展，有別於這一波高階品牌往中價位移動時往往拉出一整個新系列，GP的做法比較像寶璣、寶鉑那樣，有更多既有錶款的不鏽鋼版，比如說1966的鋼殼款、復出的Laureato、或是這款1957復古款。

▲時標的樣式相當古典，而中央的刻線更是畫龍點睛的關鍵，放大細看的話這刻線其實有一定的寬度，縫隙內同樣打磨晶亮，作工一流。由於面盤是Dish面，因此時標的外側末端和盤面間會有微微的空隙。

復古而非復刻
1957是GP經典的自動上鍊系列"Gyromatic"問世的年份，2016年他們以品牌225週年紀念款的名義重新拉出了這個年份，以此為名推出了仿古款式。說復古、仿古是因為這款1957不太容易找到某個特定的古董錶款確定是它的原型，而比較像是揉合了1960年代前後腕錶設計風格所提煉出來的造型，因此用復古可能比復刻來得更精準。1966同樣也是以特定年份為名的古典設計，不過基本上它的定位屬於品牌的經典款，語彙的運用上比較中庸，不太有刻意仿古的痕跡，相形之下1957這方面的傾向就很明顯了，而且Gyromatic作為以自動上鍊為賣點的系列多少比較強調日常實用，因此錶款的正裝感也不像1966那麼強烈。

▲錶鏡同樣是復古的Box樣式，正面平坦，但整體卻突出錶圈一階，在轉折處會有一圈反光，底下的錶面也會因此稍稍變形。雖然是仿塑膠錶鏡，但以GP的價位和時下的標準，這裡採用的是藍寶石水晶。

六○年代風格大會串
1957幾乎每個細節都飄散著濃厚的1960年代味道。首先是面盤，香檳金的顏色首先就很復古，而且盤面本身還採用了Dish式的樣式，邊緣有微微往下折，搭配上Box式的突面錶鏡，光線下會在錶面形成獨特的立體感。時標選擇了大尺寸的梯形樣式，中軸線上的6、9、12點鐘換成了平頭的三角標；如果光是這樣的話可能還不夠復古，然而它又在時標中央劃上一道刻紋，這點就真的是古意盎然了。由於面盤的邊緣下折，因此時標跟盤面的接合在外側末端會稍微跑出縫隙，嚴格來說這點在加工上還有改進的空間，不過某個程度上這也算是當時錶款的一個特徵吧。

▲錶殼是標準的三件式構造，中殼的錶耳正面寬大，側面卻逐漸收尖、下折，配合手腕的曲線。雖然不是貴金屬款，但錶殼的打模依舊精良，側面的霧面髮絲紋尤其可見功力。

▲錶款搭載的自然是GP 3300機芯，從外觀看來自動盤應該不是貴金屬，這也符合產品整體的價位，不過打磨裝飾仍然是高階品牌應有的水準。外圈的底蓋上刻有225週年的字樣，點出它紀念款的身份。

40mm錶徑實戴恰恰好
時分針是標準的道芬針，中央的稜線上刻有一道凹槽，內填夜光塗料，像這點就是它更重視日常實用的的一處細節，也是1957跟1966在產品定位上的區隔所在。錶徑40mm，就六○年代的復古款是來說稍嫌大了點，不過以時下買錶人的口味而言這樣對銷售應該更有利。錶耳從錶殼側面一路連下來，到了末端收細的幅度也不大，因此整個錶耳給人的印象相當有份量感，凡此也可以說是當時錶款的特色之一，不過從側面來看的話尾端還是有收尖、下折，因此著裝性仍然得以保持。

PIAGET Polo S

七月的時候PIAGET伯爵在紐約做了一次期中發表，推出了全新的鋼殼運動錶系列Polo S，正式加入了2016年高階品牌的鋼殼錶大戰。伯爵上一次推出不鏽鋼材質的款式已經是十幾年前的事了，在那之後品牌旗下的產品還是以貴金屬為主，2009年推出Polo FortyFive的時候光是用上了鈦金屬就已經算是破格之舉了，由此可見今回重出鋼殼錶的意義重大。

▲秒針尾端的方框P字是個頗為討喜的細節，除此之外時分針採用了劍形內填夜光的做法，同樣是運動機能的設計。面盤上的立體橫紋是新系列的特徵之一，同樣的做法在七○年代的奢華運動錶也很常見。

超有競爭力的定價策略
FortyFive固然採用了鈦金屬定價卻也並不便宜，計時款超過六十五萬，三針款也超過四十五萬，仍然維持著高階品牌的身段，然而這次的Polo S卻直接挑戰中價位，三針款三十五萬，計時款也不到四十七萬，跟過去伯爵習慣的價位相比極具戰略意味，而放眼業界今年有不少高階品牌都選擇了同樣的策略，由此也不難感受到近期市場的嚴峻。

▲錶圈採用了外圓內枕形的設計，正是伯爵擅長的幾何變化，也跟Emperador Cushion如出一轍，唯有將正面磨平、拉上髮絲紋。不可否認地錶款帶有若干經典奢華運動錶的影子，但整體上仍有品牌自己的風格。

像Emperador Cushion的Polo
Polo S雖然以Polo為名，但其實錶款的造型更像是由Emperador Cushion衍生而來，外圓內枕形的錶殼-錶面設計跟Emperador Cussion如出一轍，所差者唯有Polo S將錶圈的正面磨平，讓錶款的稜角更加鮮明，運動性格也更突出。而且在首波發表的五款當中全線都搭配鍊帶；Polo原本就以鍊帶款比較有代表性，不過這裡與其跟Polo比還不如跟Emperador Cushion比來得有意義，Emperador Cushion屬於Black Tie系列，基本上歸類在正裝錶，因此錶款搭配的清一色都是皮帶，相形之下Polo S的鍊帶同樣是在突顯它的運動錶屬性，當然未來這個系列也有可能換裝皮帶，不過就錶款目前所呈現出來的風格，說不定膠帶款還會發生在皮帶款之前。

▲目前線上的新款全數搭配鍊帶；鍊帶製作原本就是伯爵的強項，這一系列採用了H形的鍊節構成錶帶，其中H的部分拋光，中段的連結部則是霧面髮絲紋，刷紋的方向跟錶圈同樣是橫向，具有整體感。

▲1110P從外觀上不難發現它跟1904 MC的淵源，除了換裝了伯爵自家的自動盤，規格上動力儲存稍長（48 vs. 50小時），另外1904 MC多半是小三針的配置（型號後加PS），1110P則是大三針。

有點面熟的新機芯
這次的新款搭載了新型號的機芯，三針款的是1110P，計時款則是1160P；官方資料中只提及它們分別是800P和880P的後繼機，但從外觀和規格來看都不難發現1110P應該是以卡地亞的1904 MC為基礎發展而來的，而1160P自然就是源自1904-CH MC，也就是FP1185的系統。在正式進入自製體制之前，長久以來卡地亞的機芯可以說有一半都是來自伯爵，即便是現行的薄型款式仍有不少是以430P為基底，如今反過來伯爵也開始採用卡地亞自製的基礎機芯，這裡除了可以看到卡地亞發展自製有成，另一方面也展現出集團品牌的資源共享是雙向的，透過這種方式當可有效地控制成本，讓Polo S得以實現它所設定的戰略地位。