純粹美感的哲學 MOSER & CHOPARD

多日鍊手錶訴求的是一個很純粹的概念,正因為如此, 常常在這些錶款上頭可以看到一只手錶很本質的美學, 像是一枚美麗的機芯, 一個無懈可擊的面盤, 擁有一款這樣的手錶的錶廠, 其中一定有值得我們深究的哲學。

1.CHOPARD L.U.C Quattro

蕭邦從 2010 年開始重新定位品牌錶款設計的風格, 而推動這項大工程的則是前 IWC 的設計師 Guy Bove,從 2010 年的四大新款到
2011 年的這款新版 L.U.C Quattro,一些新的元素已經悄悄成型。

2010 年是 CHOPARD 蕭邦 150 週年,同年他們推出了大量的紀念款式——其中 Zoo 系列的珠寶甚至有 150 件之多;珠寶/珠寶錶的部份不提,專業製錶的部份也有高階複雜功能、新自製機芯、復古錶款等等多款話題款式,不過當時對這幾個新款的焦點多集中在機械結構部份,相對地在設計面上卻著墨不多。事實上蕭邦從 2010 年開始重新定位品牌錶款設計的風格,而推動這項大工程的則是前 IWC 的設計師 Guy Bove。

Guy Bove 在 IWC 時曾經參與過新版工程師 (2005)和新版達文西(2007)的設計,可以說是 IWC 目前風格的功臣之一。加入蕭邦之後, Guy Bove 首先點出了他們家錶款設計的基本問題,他認為蕭邦錶缺乏明確的識別,因此儘管擁有優秀的自製機芯,但是卻無法建立鮮明的定位。對於這點筆者個人認為對也不對,蕭邦的錶款的確沒有一個一句話就說得出來的特徵,但是他們在市場上仍然自成一格,只是他們家的風格是低調的,唯有熟悉蕭邦的人才辨識得出來,而對於一個新上任的設計頭子來說,這種浪漫的定位還是太曖昧了,因此 Guy Bove 的首要任務就是要為蕭邦的錶款創造出一個識別。

話雖如此,Guy Bove 卻也不算太激進,從 2010 年的四大新款到 2011 年的這款新版 L.U.C Quattro,他真正確立下來的其實只有指針的樣式和羅馬數字時標這一部份,這也是為什麼這兩年蕭邦的錶款設計並沒有被拿來大做文章的原因,不過對他們家這樣一個大牌子來說這樣的節奏其實是好的,一方面既有的消費者沒有感受到太強烈的衝擊,另一方面一些新的元素卻已經悄悄成型,如果能順利地以這種潛移默化的方式確立、強化錶款設計的定位對蕭邦來說應該是最有利的。

這款是蕭邦的經典款 L.U.C Quattro 的後繼機, 搭載的是他們的名機 L.U.C 1.98 機芯,除了新規的指針和時標之外,錶款最特別的當數 6 點鐘位置的同軸小秒針和日期;老實說我個人認為小秒針和日期同軸並沒有什麼必要性,而且它的日期分成內外兩圈標示,小秒針的刻度卻夾在內外兩圈之間,實在是不太好讀的設計, 不過錶款整體的完成度卻意外地不受影響,從結果來看仍然算是成功的設計吧。

▲ 18K 玫瑰金材質／L.U.C 1.98 手動上鍊機芯／寶璣式雙層游絲／時、分、小秒、日期顯示／鱷魚皮錶帶、一般扣／藍寶石水晶鏡面、螺絲固定式透明底蓋／防水 50 米／參考價:NT$ 826,000

▲ 小秒針與日期同軸
錶款很少見地採用了小秒針和日期同軸的設計,其中金色的是小秒針,藍鋼的是日期針,日期依奇數、偶數分成內外兩圈標示,小秒針的刻度卻夾在內外兩圈之間。

▲ 9 日動力儲存
由於 L.U.C 1.98 機芯具備四發條盒,因此錶款的動力儲存長達 9 日,不過儲能顯示上只標示到 8 日,應該也是為了要提醒使用者提早上鍊的緣故。

▲ 薄型款式
也許是因為蕭邦另有 XP 超薄系列,因此這款並沒有特別強調,不過 L.U.C Quattro 其實也是薄型款式,雖然規格上有 7.22mm,但是看起來比實際厚度來得薄。

▲ L.U.C 的一流機芯 L.U.C 1.98 是蕭邦的名機芯,機芯最大的特色就是兩兩串聯的四發條盒,除此之外還具備日內瓦印記和 C.O.S.C. 認證,雖然沒有 FQF 認證,不過仍然是目前第一流的機芯。

2. H. MOSER & CIE Monard

H. MOSER 的經營模式相當微妙,可以說是介於工業化生產和獨立製錶之間, 因此 H. MOSER 的錶款可以保持優於一般工業生產錶廠的品質、卻又能做出獨立製錶難以望其項背的市場規模。

曾經有一位錶評家說:「HENRY MOSER 是瑞士錶界的最後一塊淨土。」這種說法乍聽之下好像很戲劇化,但是仔細思考目前 H. MOSER 在業界的定位,卻會發現這種說法其實語重心長。H. MOSER 的經營模式相當微妙,可以說是介於工業化生產和獨立製錶之間;一方面他們擁有一定規模的軟硬件設備,生產銷售方式也頗有系統,但是另一方面他們卻又維持著款式少、產量少、重質不重量的產品形態,因此 H. MOSER 的錶款可以保持優於一般工業生產錶廠的品質、卻又能做出獨立製錶難以望其項背的市場規模。也許對 H. MOSER 來說這只是過渡階段,也許他們的終極目標也是完全的工業化生產,但至少對我們來說,現在 H. MOSER 正走到了一個最好的平衡點上。

Monard 系列是 H. MOSER 的基本款;另一條產品線 Mayu 也算是他們的基本款,不過 Mayu 是小三針,而且錶徑較小,因此也充當他們家的女錶線,相形之下 Monard 就是標準的基本款男錶了。就像所有的基本款,Monard 幾乎具備了所有 H. MOSER 的特色;H. MOSER 有幾個標準樣式,像是鑽石切割的柳葉針和棒狀時標、特殊曲線切面的錶殼側面等等,不過他們的錶款最吸引人的還是在一些小地方上的用心,打磨拋光不用提,以指針為例,他們分針和秒針的針尖都剛剛好跟時標的末端切齊,像這些細節講起來好像理所當然,實際上有做到的錶廠卻是少之又少。

機芯的部份,錶款搭載的是 HMC 343.505 機芯,機芯具備了幾項 H. MOSER 招牌的機能, 像是可拆卸的擒縱器,與全系列皆搭載雙層游絲或雙游絲等;可拆式擒縱器的設計是為了方便保養,當擒縱器需要維修時,可以將整個擒縱部跟機芯主結構分離獨立維修,或是整個換新,而且 H. MOSER 的機芯都做了模組化,不同型號機芯的擒縱器甚至可以互相交換,機芯也能夠照常運作。

賞玩 H. MOSER 的手錶,機芯裝飾是其中的一大樂趣,夾板上的日內瓦波紋分成粗細兩種交錯,這是所謂的 "Moser Strap",是摹仿自家古董懷錶的打磨樣式,發條盒軸承採用的紅寶石和金質套筒的尺寸都大得異乎尋常,而金色的 Moser 家族印記更是畫龍點睛之處。