做一只超薄三針錶有幾個關鍵，首先自然是薄，但這薄可以是實質數字上的薄、也可以是利用外裝設計讓視覺上看起來薄，而實質的薄度也可以靠著有一枚薄型機芯、或是同樣利用外裝來縮減整體厚度，在這些都達成了以後，面盤設計是最後一關，因為錶面元素少，差一點就差很多，比起厚度少1mm，戴錶人更在意的有時反而是這一塊。
JAEGER-LECOULTRE Master Ultra Thin Date
2013年JAEGER-LECOULTRE積家推出了Master Ultra Thin Jubilee，它以其破格的薄度在那幾年的超薄大戰中拿下一城；這款4.05mm的錶殼高度堪稱驚世駭俗，不過手上鍊和僅僅兩針的極簡功能也讓它有點脫離了日用錶的領域，或許因為如此，積家在隔年就又推出了自動大三針加日期的Master Ultra Thin Date，雖然厚度增加到7.45mm，不過以自動機芯來說仍然是相當薄的尺寸，重點是實用性大為改善，成為了一款更適合日常佩戴的錶款。
▲仔細觀察可以發現面盤上的時標並不等長，其中上半部的11、12、1和下半部的5、6、7最短，2、4、8、10其次，3和9最長，實則在錶面中央形成了一個橢圓形的區域。
大有來頭的超薄機芯
錶款搭載的899機芯有著顯赫的身世，它的族譜可以一路往前推到889、900乃至於920機芯，而920機芯正是PP 28-255C、VC 1120和AP 2121的原型，三大名門至今仍然沿用這一系列機芯，稱之為傳奇毫不誇張。920系最早是積家在1967年為VC和AP所研發的超薄兩針自動機芯，PP所用的則是後續修改後的款式；920這個型號是提供給這幾個頂級品牌的高階版，相對地積家留下來自己用的則是平價版的900（或者稱之為888）。
▲錶款2014年初出時是玫瑰金版，不鏽鋼版於隔年推出；鋼殼款的面盤有銀白和這款的茶色兩種，比起來白面的自然是比較安全，不過茶色的卻更有魅力。盤面的放射紋路質感相當好。
系出同源機芯的細微差異
920和900最主要的差別在於自動盤的結構，900的自動盤是以一般的滾珠軸承固定，然而為了控制厚度，它的二番車必須繞過自動盤軸心導致無法置中；二番車偏心的問題在於，當調完時間錶冠按回去以後，分針會延遲數秒才恢復作動，這原本不是什麼致命的問題，但像VC、AP這些大廠卻無法接受，因此他們捨棄滾珠軸承，讓自動盤軸心只有細細一根，這樣二番車就得以置中，解決了調校延遲的問題，只是這麼一來自動盤的耐震性就變得很差，為了補強這一塊，他們在基板的外緣設置了一圈軌道，自動盤除了以中軸固定之外，邊緣也是在基板的軌道上滑動，由此提升了盤身的耐震能力，而經過了這般修改之後的型號就定為920，跟原始的900成為姐妹機。
▲錶殼厚度7.45mm，雖然不像Ultra Thin Jubilee那麼驚人，不過以自動錶來說仍然稱得上超薄。錶冠的造型小巧可愛，跟錶側接觸的那一面略帶球面，相當復古。
▲錶款搭載的899機芯源自近代最優秀的薄型自動機芯之一，考量到它的姐妹型號是提供給VC、AP這些頂級錶廠使用的，能夠在積家的鋼殼款式中購入實在是相當值得。
規格再進化的899機芯
這款搭載的899機芯是從900、889一路發展而來的，到了這一代它又有了幾處重要的進步，首先是解決了調校延遲的問題，再來是改成了單向自動上鍊（調校延遲應該就是因此排除的），並且換裝了陶瓷滾珠軸承和無卡度游絲，規格上跟920系又更接近了一些。不可否認的，在定位上920的確是更加高檔，但如果考量到日常佩戴的實用性的話，系出同門的899或許是個更能令人放膽使用的選擇。
ZENITH Elite 6150
ZENITH真力時在2015年為當家的基礎三針機芯Elite做了一次大升級，新版的Elite 6150由單一發條盒增加到雙發條盒，造就了遠高於目前業界基準的100小時動力儲存，除此之外機芯尺寸加大、輪系路徑也整個砍掉重練，整體來說是更能適應現代腕錶設計的需求了。
▲這種時標的做法首先要借用面盤邊緣下摺這點，再來盤面的厚度也是關鍵，如果太薄的話很有可能會切穿。面盤材質理應是黃銅，照這樣的話時標的銀色當是另行鍍上去的，作工其實頗為繁複。
Elite新作持續拓展規模
機芯推出當年品牌發表了同名錶款Elite 6150，錶款以其簡潔古典的風格和若干頗為吸引人的細節獲得了不少注目，尤其是這「吸引人的細節」所引起的討論未必少於新機芯本身，這點稍後我們會再詳述。新機芯問世後的一年多以來它並沒有立刻普及，2016年Elite推出的新款主要都還是搭載舊版的Elite機芯，倒是同名的Elite 6150錶款繼原本的鋼殼銀白面之後這次又推出了鋼殼藍面和玫瑰金殼版本，算是緩步地在拓展它規模。
▲藍色是近年的熱門色，不過各家的做法卻可能天差地別。這款的藍色金屬感相當重，理應是用電鍍的，也因此盤面上的放射紋仍然清楚可見；由於時標也要電鍍，因此這裡實際的工序應該並不簡單。
很有個性的時標設計
回過頭來談談錶款那吸引人的小細節。Elite 6150的造型基本上就是簡單的大三針，儘管線條比例適中、各部元素的風格古典，但以時下同類型錶款過飽和的情形來說未必突出，真正讓它獲得發言權的是它時標的做法。Elite 6150的時標既非鑲嵌也非印刷，它是利用Dish式面盤本身走到邊緣時下摺的弧度，在上頭切進一道道跟摺線垂直的陰文直線，以此作為時標。這種作法本身相當古典，即便在復古大行其道的現在也極少品牌採用，就筆者記憶所及只有格拉蘇蒂的Senator Sixties，不過那也是2007年推出的了（當然Sixties現在仍然在線上），是以不論是這種做法本身的特殊程度還是稀少程度都讓它成了一時話題。比起2015年的銀面款，2016年的新款又有一個優越之處，銀面款的面盤和時標都是銀色的，乍看之下時標的作工並不明顯，相對地金殼款是銀面金標，藍面款則是藍面銀標，後兩者都讓時標和面盤有了明確的反差，時標本身的特殊之處也才更得以突顯。
▲錶殼厚度9.45mm，以三針錶來說談不上超薄，不過由於中殼收得很窄，因此視覺上的薄感還是很成功。42mm的錶徑以復古三針來說稍感大了點，不過就時下流行來說應該還滿受歡迎的。
▲錶款搭載的新一代Elite機芯是它技術上最大的賣點，新機芯以雙發條盒達到100小時的動力儲存，還超過了時下標準的三日鍊，尺寸上也加大不少，30mm套用進現在動輒42mm的錶殼裡也更加合適。
精準拿捏面盤細節的比例
前面我們將錶款的比例適中這點一語帶過，但其實這款在這方面的表現也值得特別一提，比如指針的長度，Elite 6150的時針剛好切齊時標的內端，而分針則是以刻度的內端為準，相當工整；這一點分寸看似基本，但其實放眼市場做到的錶款並不多，然而對三針錶這類錶面元素單純的款式而言這點堅持尤其要緊，一些說不上來的順眼不順眼，關鍵就在於此。
Master Ultra Thin Date
不鏽鋼材質／899自動上鍊機芯／時、分、秒、日期顯示／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水50米／錶徑40mm／參考價：NT$ 255,000
Elite 6150
不鏽鋼材質／Elite 6150自動上鍊機芯／時、分、秒顯示／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水50米／錶徑42mm／參考價：NT$ 231,600
