近半個世紀的勝負ZENITH & BREITLING

ZENITH 和 BREITLING 的淵源可以追溯到 1969 年的自動計時碼錶之爭, 如今四十幾年過去了,二個牌子都經歷過風風雨雨卻依然屹立錶界; ZENITH 將 El Primero 的價值運用到最大化, BREITLING 則是研發出近年最優秀的自製機芯,走的路子不同, 卻仍然各撐起半邊天。

1. ZENITH El Primero Stratos Flyback

搶在2011年Basel World之前這款El Primero Stratos Flyback提前曝光, 這次 ZENITH 很聰明地託了他們家 1997 年提供給法國空軍部隊的Rainbow Flyback之名,以品牌經典款的名義重新切入市場。

「久等了!」看到 2011 年 ZENITH 的這款 El Primero Stratos Flyback 應該有不少人都在心中說出了這句話。經過了二年的休養生息,ZENITH 終於又重返運動錶這個戰場了。自從 2009 年新總裁上任以來, ZENITH 與其說是專攻 Dressing Watch,不如說是刻意在迴避運動錶,也許是為了洗刷 Defy 系列留在消費者心中的印象,總而言之這二年 ZENITH 的產品清一色地都是穿西裝打領帶的款式。不過以 ZENITH 這等品牌自然不可能就此放棄運動錶這個市場,事實上這點從 '10 年年底他們家簽下奧地利的飛行員、跳傘冠軍暨 Base Jump 極限跳傘紀錄保持者 Felix Baumgarther 為代言人一事就看得出端倪了, 當時總裁 Jean-Frédéric Dufour 也透露 '11 年 ZENITH 將會有全新的運動錶產品推出。搶在 2011 年 Basel World 之前這款 El Primero Stratos Flyback 就在海外媒體上提前曝光。這次 ZENITH 很聰明地託了他們家 1997 年提供給法國空軍部隊的 Rainbow Flyback 之名,以品牌經典款的名義重新切入市場。老實說這二年看慣了他們家的 Dressing Watch,一開始看到這款的時候一下子腦筋還有點轉不過來,不過其實它還滿精準地掌握到 Rainbow Flyback 的神韻,整體粗獷的線條、搶眼的可旋式計時錶圈都很有原版的味道,比較可惜的是新版並沒有把原版的彩虹計時圈作出來,令人覺得有點美中不足,畢竟那是 Rainbow Flyback 非常重要的一個特徵。不過新版仍然詮釋出了屬於這個時代的價值;錶款整體的精緻度非常高,雖然風格粗獷,細節仍然非常豐富,像是面盤外圈垂直壁立的邊邊上標示的測距刻度、錶圈上的立體刻度和邊緣的鋸齒都做得很細。這次我們介紹的是玫瑰金的款式,不過 El Primero Stratos Flyback 另外還有不鏽鋼和 Alchron 鋁合金的款式,其中 Alchron 是航空和賽車用的科技材質,它的磁滲透性只有不鏽鋼的 1/50,維式硬度高達 210HV,並且還擁有超強的抗腐蝕性;事實上玫瑰金款的黑色金屬部份採用的也是 Alchron。錶款搭載的是 El Primero 405B 機芯,震頻自然是 ZENITH 自豪的 36,000vph,並且具備 Flyback 飛返功能;另一款 El Primero Stratos Flyback Striking 10th 搭載的是 El Primero 4057B 機芯,差別是中央計時秒針每 10 秒鐘旋轉一圈。此外,Striking 10th 的設計風格也比較接近 '10 年的 El Primero 1/10,配色以黑、灰、藍構成。

▲ 18K 玫瑰金材質／El Primero 405B 自動上鍊機芯／時、分、小秒、日期顯示／飛返計時碼錶功能／鱷魚皮錶帶、蝴蝶扣／藍寶石水晶鏡面、旋入式透明底蓋／防水 100 米／參考價:NT$ 648,000

▲ 立體的面盤
面盤很有立體感,時標的切割角度既多,中間還填有夜光塗料,指針也很花俏;除此之外,面盤外圈垂直壁立的邊邊上標示的測距刻度也很精緻,另外測距刻度作在這裡也滿少見的。。

▲ 豐富的細節
錶圈上的立體刻度和邊緣的鋸齒都做得很細,尤其是鋸齒的部份,整點位置齒縫的形狀還跟一般的不一樣,整點的不是單純的鋸齒,而是呈弧面的凹陷,雖然風格粗獷,細節仍然非常豐富。

▲ 黑色 Alchron 鋁合金
錶款的黑色金屬部份採用的是 Alchron 鋁合金; Alchron 是航空和賽車用的科技材質,它的磁滲透性只有不鏽鋼的 1/50,維式硬度高達 210HV,並且還擁有超強的抗腐蝕性。

▲ El Primero 405B 高頻機芯
El Primero 405B直徑30mm並不算小, 不過裝在 45.5mm 的錶殼裡還是只有小小一圈;錶殼採旋入式底蓋,防水深度有 100 米,符合運動錶的一般要求。

2. BREITLING Transocean

BREITLING在2007年推出的Heritage Super Ocean是這幾年的復刻錶當中非常成功的一個例子,甚至可以說是近年復刻風潮的濫觴之一, 這次再推出復刻系列 Transocean 同樣可圈可點。

2009 年 BREITLING 百年靈推出了他們家近代第一枚自製機芯 B01;老實說從 2005、2006 年的自製機芯潮以來,筆者對於一些中價位錶廠硬推的自製機芯已經有點疲倦了,不過 BREITLING 的 B01 卻是少數令人激賞的佳作,不僅設計好、作工精良, 策略上也規劃得有板有眼,再一次讓人見識到他們家腳踏實地的企業性格。B01 發表之初搭載在改款的 Chronomat 上;Chronomat 算是 BREITLING 的入門款,將新機芯推出在像這樣的系列上頗有試水溫的意味。2011 年 B01 終於搭載在 BREITLING 最受歡迎的 Navitimer 系列上,而且還採用了透明底蓋(當初它裝在 Chronomat 上的時候用的是實底蓋, 直到 2010 年底推出的 K 金版才開始用透明底蓋), 相信應該能一舉打開 B01 的產品網絡。

除了既有的人氣系列,B01 於 2011 年還搭載在一個全新的系列 Transocean 上;說是全新的系列, 其實 Transocean 是 BREITLING 在 1958 年就已經推出的系列,2011 年版其實是一款復刻錶。BREITLING 在 2007 年推出的 Heritage Super Ocean 是這幾年的復刻錶當中非常成功的一個例子,甚至可以說是近年復刻風潮的濫觴之一,這次再推出復刻系列同樣可圈可點。有別於近年復刻、復古錶的口味愈來愈重,Transocean 的復古點比較低調。首先是面盤上的 "B" 字 Logo,金質的單字標誌(而不是翅膀 + 海錨的 Logo)是 BREITLING Logo 的早期樣式; 再來是幾個子面盤的樣式也有點古早味,尤其是三十分計時盤的頭十分鐘還採用了長直線的刻度, 另外日期顯示的數字字型也採用了印刷體,還滿少見的。

錶鏡的部份採用了復刻、復古錶最常用的 Box 式錶鏡,鏡面跟錶圈的接合處有劇烈的折角,從斜側面看時面盤會變形是其特徵之一。計時按把採用的是圓柱形的,雖然這種按把也算是古典樣式, 不過不少不以復古為號招的錶款也會採用同樣的設計。錶殼側面(非錶冠側)刻有錶款的限量流水編號,這一點也還滿少見的(現在多刻在錶背上)。用金屬線編織而成的米蘭帶這幾年愈來愈流行, 說來也是從 BREITLING 的 Heritage Super Ocean 開始的,不過鍊帶的質感參差不齊,這款 Transocean 也採用了米蘭帶,帶身的厚度非常有分量,織紋既美又很綿密,不愧是近年米蘭帶風潮的濫觴。