高級運動計時碼錶 愛彼 vs 江詩丹頓

高級運動錶這個錶種誕生迄今已經超過四十年了，當時它產生的背景關係到石英風暴、買錶人習慣的改變、乃至於國際原物料價格，在作為產品分類之外其實還跟整個產業的環境緊緊結合，即便到了今天仍然是一種極具戰略性的產品，在市場局勢發生變化時尤其可以看出它的意義。

AUDEMARS PIGUET Royal Oak Chronograph

AUDEMARS PIGUET愛彼2017年新款中有批賣相相當好的就是改版的皇家橡樹計時碼錶，這次的新版大舉導入了雙色貓熊面，細節處也有若干微調，討喜的設計加上討喜的款式，預計將會是2017年的銷售主力。不過就在前一年他們才剛剛推出了這款18K黃金的RO計時款，而這款仍舊沿用了原本的設計，於是乎現行的RO計時款遂分成了新舊兩種，而這款黃K金款也就成了「最新的舊版」了。

▲RO經典的機刻格紋。Logo的部分新舊版也有所不同，新版AP兩字之間的空隙有挖穿，舊版的則是一整塊，儘管整體來說筆者個人偏愛舊版，不過這裡新版的的確比較精緻。

雖然談的是舊版，但在新版已經發表了的現在勢必得拿新版做比較。雙色面盤是新版的一大賣點，但其實舊版並非沒有雙色面，只是款式較少，宣傳上也不如這次這麼著力，而這款的子面盤和主面盤儘管因為表面處理不同而有微妙的質感差異，但顏色上仍然是統一的海軍藍。細節處的修改最重要的就是加大了左右兩個計時盤的尺寸，同時縮小了下方的小秒盤，就筆者實測的結果，放大的約多了1.5%，縮小的則是少了將近4%。

▲子面盤與主面盤同色，但由於一邊是同心圓紋、一邊是格紋，在反光下色澤看起來也有微妙的差異。附帶一提，新版的計時秒針基部對向的配重塊也做了夜光，不過筆者個人覺得舊版乾乾淨淨的比較好看。

做這項調整的目的應該是為了要緩解子面盤擠在錶面中央的印象，這是現代錶裝老機芯的通病，雖然光看舊版的時候並不會覺得這個問題很嚴重，不過跟新版一比就能夠感覺到有改還是有差；但另一方面修改過後錶面上的三個子面盤變得兩大一小，相對地舊版的則是三個一樣大，如果以均衡工整為審美標準的話，舊版在這裡的表現其實是比較好的。

▲按把是RO計時款的標準設計，六角形的保護鎖要旋開了才能操作計時功能，而由於加入了按把和錶冠的護橋，錶殼兩側從錶耳以上就有些微的不對稱。

因應子面盤的調整日期的位置也做了修正，原本日期窗剛剛好開在4～5點之間，但新版3點和6點兩個子面盤的大小比例改變了，如果日期維持原位的話就會切進3點的計時盤，同時離6點的小秒盤太遠，所以設計師這裡就將日期窗稍微下移，讓它跟兩個子面盤三點取得平衡，只是這麼一來它又變得離5點的時標太近、4點的太遠，總之是個兩難，相形之下舊版的由於元素大小勻稱整飭，所以完全沒這方面的問題。

▲錶款採用實底蓋，蓋上刻的是RO從1970年代沿用至今的標準字；底下裝的是2385機芯，也就是著名的FP1185在AP的版本，是現行通用計時機芯的高級款。

其他部分的修改還包括了時標的長寬比，新版的稍微縮短長度，但加大寬度，視讀性有略為強化，夜光塗料也得以填進更多（舊版RO的夜光真的只是聊備一格）。以機能性來說新版時標的效能的確是有提升，這也是現代面盤設計的主流，但如果從傳統RO的錶面印象來看的話，新版的比例其實已經有點跑掉了，相形之下還是舊版的保留了更多原始的精神。

VACHERON CONSTANTIN Overseas Chronograph

新版的Overseas是VACHERON CONSTANTIN江詩丹頓2016年度的銷售重點，有鑒於’16年一年的景氣之差，在這個時機主打消費感受相對比較輕鬆的奢華運動錶是相當合理的決定（儘管定價並不便宜），相對地在2017年的S.I.H.H.上VC一口氣發表了好幾款殿堂級的大作，有了這些頂級價位的超複雜功能壓陣彷彿也讓人對’17年的市場局勢多了幾分信心，不過考量到’16年景氣的谷底實在太深，另一方面目前一般對接下來的發展雖然樂觀卻也仍然保守，在這樣的氛圍下後續Overseas應該會持續扮演吃重的角色吧。

▲新殼形不但增加曲線，著裝性也做了有效的提升，從錶面到錶背整體的外徑有逐漸收斂，面錶耳也改成跟錶殼一體成型（舊版分成兩件），長度縮短，跟手腕的密著性也更好。

新一代的Overseas除了外裝設計大幅修改之外，搭載了新機芯也是系列的一大重點。全新的5000系是VC另行研發的基礎自動機芯，這個家族的定位是堅實耐操和高泛用性，跟過去品牌強調的賞玩取向稍有出入，但也更適合像Overseas這樣的日用實戴型錶款。5000系一推出就備齊了三種型號，其中5100是基本大三針，5300是小徑小三針，而這款搭載的5200則是計時碼錶。長久以來VC的自動計時款式搭載的都是FP1185系統的機芯，這款新規自製的5200同樣採用導柱輪和垂直離合，而且性能更強悍，從各方面來看都將成為1185的替代機，未來我們應該會在更多VC的產品中看到它。

▲按把延續舊版設計，固定鎖上面的止滑紋路乃是由正反三角形排列成，極其精緻。錶圈的大鋸齒發想自馬爾他十字，舊版的有八齒，這一代只有六齒，底下還墊了一層圓型底座。

新版Overseas的外型設計簡單說就是更細緻化和現代化，上一代的Overseas是2004年推出的，當時的錶殼、鍊帶線條都還比較生硬，細節也稍嫌簡單，這些某種程度上都反映出製錶業在那個時期的加工水準，而十幾年後的今天外裝的成型技術大幅提升，反映在這一代的Overseas上就是細部的造型更加細膩繁複，比如說原本錶殼側面的線條從錶圈頂點到錶耳是簡單的直線，到了這版卻整個修成了一道連續的弧線，又好像系列招牌的鋸齒形錶圈這次也在底下多墊了一層圓型的底座，諸如這些修改都讓錶款在造型上的資訊量更為豐富，而結果是使得整個系列的高級感再上一層樓。

▲新版不但能自行拆裝錶帶，由於它皮帶和膠帶的蝴蝶扣是共用的，因此錶扣本身也可以自行分解，使用者只要先將錶帶從錶殼卸下，再將錶扣旋轉180度後就可以從卡榫脫出。

▲前代Overseas有一項重要的規格就是防磁，當時的錶殼內加裝了軟鐵內殼，這一代為了要薄型化、露出機芯，將內殼該成了內環，不過據說防磁能力不輸舊版，新近公布的數據是25,000A/m，的確是實用無虞。

嚴格來說這次的Overseas在定價上並沒有真的走到「親民」的程度，它的親民感主要是表現在整體的使用氣氛，首先它的基本定位就導入了旅行、日常配戴的情境，讓消費者不會覺得在買一件嬌貴的奢侈品，而它可以自行換裝錶帶錶扣的系統更是這個級別的品牌少見的設計，凡此都強化了錶款實用的形象，增加了買錶人入手的動機。

Royal Oak Chronograph
18K黃金材質／2385自動上鍊機芯／時、分、小秒、日期顯示／計時碼錶功能／藍寶石水晶鏡面／防水50米／錶徑41mm