文/Kyo Sun．攝影/Rick Lou．資料提供/各大品牌
1. AUDEMARS PIGUET Royal Oak Offshore Tourbillon Chronograph
皇家橡樹離岸型計時陀飛輪是 2010 年 AP 最複雜的新款, 不過還是看得出來 AP 的研發的確是慢了下來。AP 在這款計時陀飛輪上
並沒有加入任何全新的技術,而都是他們既有的研發成果的整合。
跟 2010 年比起來,'11 年的 AUDEMARS PIGUET 愛彼看起來有精神多了,畢竟連他們官方都公開承認去年是休養生息的一年。2010 年 AP 的大錶不多, 多的是實賣的基本款路線,這款皇家橡樹離岸型計時陀飛輪算是 '10 年最複雜的一款了;說是最複雜的產品,不過在這一款上還是看得出來 AP 的研發腳步的確是慢了下來。AP 在這款計時陀飛輪上並沒有加入任何全新的技術,而都是他們既有的研發成果的整合。
首先是機械結構。ROO計時陀飛輪搭載的機芯基本上是皇家橡樹概念陀飛輪的簡易版。RO 概念陀飛輪於 2002 年推出,是 Richard Mille 自立門戶之前的代表作;計時碼錶加上陀飛輪或許還不算多厲害的複雜功能,但是 Richard Mille 為它加入了直線式數位計時分鐘、錶冠狀態顯示等等新奇又充滿了 "RM" 風格的設計,讓這款將近十年前推出的產品即使在今天看來都很前衛。2008 年 AP 首度推出 了 RO 概念陀飛輪的後繼款式,這一版幾乎完全繼承了初代的設計,不過加入了大量的鍛造碳材質。 2010 年推出的這款 ROO 計時陀飛輪是 RO 概念陀飛輪的第三次改款,然而這次修改的幅度比較大,因此 AP 官方也沒有將它定位成 RO 概念陀飛輪後繼款式的意思(這點聽名字就知道了)。
ROO 計時陀飛輪取消了 RO 概念陀飛輪最具特色的直線式數位計時分鐘和錶冠狀態顯示,不過從九點鐘位置的陀飛輪和鏤空面盤下外露的雙發條 盒還是看得到 RO 概念陀飛輪的痕跡。也許少了直線式數位計時分鐘和錶冠狀態顯示讓錶面頓失重心,ROO 計時陀飛輪強化了雙發條盒在面盤上的視覺性,除了鏤空面盤讓它們外露,上頭還裝飾了品牌名稱等字樣,並且採用了黑色陽極去氧化鋁的發條盒錶橋,另外因面盤局部鏤空而半隱半現的白色大型阿拉伯數字,雖然絕大部份都被挖空了,但讀時尚可供辨識。材質是這款手錶的另一個特色,除了發條盒錶橋,其他部份如陀飛輪錶橋和部份夾板也都採用了黑色陽極去氧化鋁,錶圈採用了 AP 招牌的鍛造碳,錶冠和計時按把則採 用了陶瓷,再加上基礎的玫瑰金錶殼,整只手錶差不多把最近幾年熱門的科技材質都用上了,雖然稍微弱化了機械結構,但是即使光看這些複合材質,ROO 計時陀飛輪仍然不負前衛之名。
▲ 18K 玫瑰金材質／2912 手動上鍊機芯／時、分顯示／陀飛輪裝置、計時碼錶功能／鱷魚皮錶帶、摺疊扣／藍寶石水晶鏡面、螺絲固定式透明底蓋／防水 20 米／參考價:NT$ 8,935,000
▲ 外露的雙發條盒
鏤空的面盤底下外露的雙發條盒是錶面上另一個視覺重點,除了有特別打磨過,表面上頭另刻有 "AUDEMARS PIGUET"的字樣,下方的發條盒還有類似差動齒輪的機構。
▲ 新材質陀飛輪錶橋
在 RO 概念陀飛輪上,垂直的陀飛輪錶橋和直線式數位計時分鐘在面盤上兩兩相對,現在這款只剩 下一邊;陀飛輪錶橋採用了黑色陽極去氧化鋁是比較有新意的部份。
▲ 鍛造碳錶圈
錶款的錶圈採用了鍛造碳,另外錶冠和計時按把也採用了霧面的陶瓷,將近年熱門的科技材質都用上了。錶殼在 1、5、7、11 點鐘的四角位置挖空了三角形的凹陷是 ROO 的新設計。
錶款搭載的 2912 機芯有部份零件採用了黑色陽極去氧化鋁,除了美觀還能強化結構;除了正面看得到的,翻過透明底蓋能發現計時輪系的夾板也採用了同樣材質。
2. ZENITH Christophe Colomb
2008 年推出的 Zero-G 可以說是 ZENITH 近代複雜功能的最高峰, 在回歸務實基本款後的 2010 年,有點意外地ZENITH推出了這款Zero-G的後繼款式,Christophe Colomb。
自從新總裁上任,品牌政策一百八十度大轉彎之後,ZENITH 的高階複雜功能錶好像一下子少了許多,總裁 Jean-Frederic DUFOUR 也曾經在接受筆者採訪時表示,目前高階複雜功能產品只佔了總產品線的百分之五——不過他也特別強調,產品雖然減少了,業績卻沒有下滑。如果以 2009 年的金融海嘯為分水嶺,前一年推出的 Zero-G 可以說是 ZENITH 近代複雜功能的最高峰;在回歸務實基本款後的 2010 年,有點意外地 ZENITH 推出了這款 Zero-G 的後繼款式,Christophe Colomb。
第一次看到這款手錶筆者也以為它只是 Zero-G 的改款,不過是調整了一下面盤的格局;但是稍微研究了一下就發現,這款和 Zero-G 其實差滿多的,甚至不能以改款來看待。基本上 Christophe Colomb 並沒有直接搭載 Zero-G 的機芯(El Primero 8800),而是採用了它的陀螺儀模組——而且只有一部份,因此二者的面盤格局固然完全不同, 更根本的差異是,Zero-G 是自動上鍊,Christophe Colomb 卻是手動上鍊。由於改採了手動上鍊, Christophe Colomb 的厚度就比 Zero-G 薄了不少,甚至陀螺儀的下半部已經不能像 Zero-G 那樣完全埋在錶殼中，而得在錶背上也突出個小半球——其實這樣的設計更能突顯陀螺儀的特色,不過可能會稍微影響到佩戴的舒適就是了。
除此之外,Christophe Colomb 跟 Zero-G 還有一個關鍵性的不同。除了利用陀螺儀讓擒縱器保持水平,Zero-G 還是一款陀飛輪,也就是說陀螺儀中的擒縱器除了常時水平之外還會自轉。不過這中間就產生了一個弔詭之處。懷錶時代擒縱器常時處於垂直狀態,陀飛輪就是為了因應這種情形,利用自轉不斷改變擒縱器的垂直位置來抵消地心引力的影響,但只能就四個垂直軸心方位的誤差加以抵消;而 Zero-G 的擒縱器常時保持水平,自轉並不會改變它和地心引力之間的相對位置,而多體或是傾斜陀飛輪裝置,也不過是抵消更多的方位誤差,並非讓擒縱器保持水平一勞永逸,不過 Christophe Colomb 陀螺儀裝置中的擒縱器卻是常時保持水平、而不會自轉,也因此錶款將原本裝在擒縱器中心的小秒針改裝到面盤的九點鐘位置, 三點鐘另加上動力儲存顯示,整體佈局在視覺上更具有平衡感。從這點來看,Christophe Colomb 不失為一次很有意義的改款。
▲ 18K 玫瑰金材質／Academy 8804 手動上鍊機芯／時、分、小秒顯示／動力儲存顯示、陀螺儀裝置／鱷魚皮錶帶、摺疊扣／藍寶石水晶鏡面、螺絲固定式透明底蓋／防水 30 米／參考價:NT$ 6,500,000
▲ 陀螺儀中的擒縱器
機芯的擒縱器裝在一個陀螺儀中,陀螺儀具備三維轉軸,底下有配重的重錘,不論錶身怎麼活動,陀螺儀中的擒縱器都能保持水平,和地心引力的方向垂直,不會產生方位差。
▲ 全新的面盤格局
錶款的面盤格局跟 Zero-G 大異其趣,除了將陀螺儀從五點改到六點,時、分針從十一點改到十二 點,小秒針也從擒縱器上獨立出來,還在三點鐘位置加裝了動力儲存顯示。
▲ 雙球面錶鏡
Zero-G 僅在陀螺儀和時、分針的部份開了錶鏡, Christophe Colomb的錶鏡卻是全幅的,必須重疊 二個曲度不同的球面(而且包含了手錶的正反二面),製作難度非常高。
Zero-G的El Primero 8800機芯為自動上鍊,採用微型自動盤,Christophe Colomb 則是手動上鍊,不過所有的輪系都蓋在有日內瓦波紋的夾板下,透明底蓋下差不多什麼都看不到。
完整內容請參考《世界手錶雜誌 No.69》
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