出將入相的選擇 GP & IWC

一個是時髦的青年企業家， 重視休閒，講求效率; 一個是典雅的熟年紳士， 欣賞歷史所記錄下來的樣貌。 二只計時碼錶一武一文， 有最新銳的顯示方式， 也有最復古的設計風格， 卻同樣都是名門風範。

1.GIRARD-PERREGAUX 1966 Chronograph

1966 計時碼錶直到2010年才推出，其實比起萬年曆、時間等式這些大錶，這一款才是1966系列除了大三針款最重要的款式。

1966系列是GIRARD-PERREGAUX芝柏錶中筆者最喜歡的系列，難以想像的是，像這樣經典款路線的系列竟然是到2006年才正式推出的，是以這四、五年來1966系列一直在趕進度，幾乎每年都會推出一、二種新功能，根據最近GP官方發表的資料，2011年的新款是復古風格的小三針款，到此為止整個家族的成員差不多都到齊了(如果能再加上一款薄型二針款就更完整了)。

這款計時碼錶是到2010年才推出的，其實比起萬年曆、時間等式這些大錶，筆者認為這一款才是全系列除了大三針款最重要的款式。 GP的1966計時碼錶和百達翡麗的Ref. 5170 可以說是 '10年計時碼錶的雙璧，二款走的都是古典風格，乍看之下幾乎如出一轍，僅有一些微妙的差異透露出二間錶廠作風上的不同。 1966計時碼錶搭載的是在GP 的3000系基礎機芯上加裝計時模組的 Cal. GP 030C0，機芯直徑只有23.9mm，對40mm的錶徑來說實在有點小，這點只要看小秒針和計時分針都擠在面盤中央就知道了。設計師在面盤上下了不少功夫來彌補這個問題，除了利用繁複的刻度讓錶面看起來熱鬧一點，用力最深的就是讓外圈 700 ∼130 的測速刻度採用橫式排列;一般的測速刻度多採用直式排列，數字也不會標得這麼密，在寸土必爭的面盤上這種作法其實是很奢侈的，然而對設計師來說這卻是解決空間分配不均的妙計，如此一來不但外圈看起來不會空空的，還順便強化了古典的味道。

如此這般聲東擊西的戰略算是很成功的，唯一穿幫的應該是計時秒針的長度:完美的指針長度應該要剛剛好頂到刻度外緣，這款的卻突出到數字上了，可以想像得到這同樣是為了彌補面盤外弛內張的問題，不過對嚴謹的古典風格而言難免會被記上一筆。話說回來，以 1966 系列「經典 Dressing Watch」的定位來說， 40mm 的錶徑本來就太大了點，38mm 可能會更適合，只是系列推出的 2006 年正是大錶潮吵得沸沸揚揚的時候，GP會做出這樣的設定也是情有可原，甚至可以說他們就是為了重新定義 Dressing Watch 尺寸才會推出1966系列的，只是在筆者看來當初應該多保留一些彈性的，最近有些錶廠反省到這點，開始向下修正錶徑，GP也大可以不用一味地堅持 40mm，作出來的錶好戴、好看才是最重要的。

▲18K 玫瑰金材質／GP 030C0 自動上鍊機芯／時、分、小秒顯示／計時碼錶功能／鱷魚皮錶帶、一般扣／藍寶石水晶鏡面、旋入式透明底蓋／防水 30 米／參考價： NT$ 904，000

▲橫式排列的測速刻度
一般的測速刻度多採用直式排列，數字也不會標得這麼密，然而這款卻讓外圈 700 ∼ 130的測速刻度採用橫式排列，如此一來不但外圈看起來不會空空的，還順便強化了古典的味道。

▲復古的計時按把
錶款採用了方形的計時按把，錶冠也比較扁，二者都算是復古的設計。錶殼厚度 12.05mm，不過錶圈和底蓋的斜角很大，所以感覺起來還是滿薄的。

▲寬版的錶帶
1966系列的錶帶算是寬版的，不過厚度卻沒有相應地加厚，所以看起來有點單薄，而且以錶款的價位而言改採摺疊扣似乎也比較合理。

▲導柱輪計時機芯
錶款搭載的是在GP的 3000系基礎機芯上加裝計時模組的Cal. GP 030C0，採用導柱輪計時機制，不過由於計時模組位在面盤側，所以從錶背看不到相關結構。

2. IWC Portuguese Yacht Club Chronograph

Yacht Club 以工業設計來說非常優秀， IWC甘冒大不諱地挑戰錶迷的姿態，正展現了他們對這個產品的自信。

葡萄牙Yacht Club 從 2010 年Pre-S.I.H.H. 曝光至今差不多剛剛好滿一年了，這一年來媒體和錶迷對它的關注從來沒有冷卻過——雖然可能是從很多不同角度的;關於 Yacht Club 和IWC新一代計時機芯 Cal. 89360 換血的問題筆者已經在本誌談過好幾次了，這次我想回過頭來好好聊聊這只錶本身。筆者不諱言一年前第一次看到 Yacht Club 的時候並不喜歡這款錶——與其說不喜歡不如說不習慣。這款「動力版」的葡萄牙利用了很多設計語彙來塑造它的運動形象，筆者一直想要從這些設計中找出讓YachtClub看起來那麼「不葡萄牙」的關鍵，後來發現問題不在於這些細節，到頭來我習慣不了的還是89360同軸的計時時、分針。

無論是就理論上的使用者直覺還是筆者的個人經驗，同軸的計時時、分針的確是更方便的設計——姑且不論有多少人會真的讓計時碼錶跑上幾小時;然而這種設計挑戰的並不是我們閱讀上的直覺，而是我們對「計時碼錶」的印象。近年採用同軸計時時分針的除了 89360還有百達翡麗的 CH28 系機芯和積家Duomètre à Chronographe，在這幾個例子中只有Duomètre à Chronographe的設計算是比較成功的(也許是因為它從一開始就沒打算要看起來像一只計時碼錶)，百達翡麗的Ref. 5960、5980和IWC從新達文西到 Yacht Club，與其說是計時碼錶看起來更像二地時間。以IWC來說，筆者覺得搭載89360的錶款都太強調同軸計時盤了，像是 Yacht Club 的計時盤不但有二種顏色還作了高低差，更別提上面密密麻麻的刻度，讓人的注意力很自然地就被吸引過去了;或許這正是設計師的目的，但是我認為在這個例子他們反而應該分散我們對這項新設計的注意力，讓它更自然地融入整個面盤，讓心中已經有了個「葡萄牙應該有的樣子」的我們能若無其事地接受它。

平心而論，Yacht Club 以工業設計來說非常優秀，IWC甘冒大不諱地挑戰錶迷的姿態，正展現了他們對這個產品的自信;那麼反而是還依戀著心裡的葡萄牙的我們不長進了嗎?我想多少有點吧，只是像IWC這種跟錶迷之間累積了深厚的默契的牌子，產品成不成功已經不盡然是產品本身優不優秀的問題了。