GPHG最佳曆象錶小內戰朗格1815 vs 愛彼皇家橡樹

隨著2017年GPHG各獎項的預選名單出爐，也更加讓人期待之後最終結果的出爐，不過在此之前，每個獎項勢必都要先經過一番激烈的捉對廝殺才可能獲得最終的苦戰結果，這次我們要先來看看最佳曆象獎裡面的兩只錶，在此之前先瞭解一下曆象錶的定義，根據大會規則，符合曆象錶的條件為：至少具備一種曆象和／或天文顯示（例如年曆、萬年曆，時間等式、月相顯示等）的機械腕錶，同時即使腕錶本身合併其他複雜功能也可以歸納在這個範圍內。因此這次介紹的愛彼皇家橡樹與朗格1815嚴格來說並不在相同的功能級距上，一只是萬年曆另一只是年曆，不過既然都符合GPHG對於曆象錶獎項的定義，就來對照看看哪只錶的結構或設計是頂尖中的頂尖囉。

A. LANGE & SÖHNE 1815 Annual Calendar

2017年朗格推出旗下首款手上鍊年曆錶1815 Annual Calendar，回顧朗格歷年的產品陣容，其實這也不過是第二款年曆錶作品而已，況且上次推出的款式還是自動上鍊，直到這次新款出現，才算補齊了品牌年曆錶的基本拼圖。至於朗格為什麼至今才推出兩款年曆錶，並非因為這項功能比較複雜或困難，別忘了年曆功能乃是直到20世紀末才開發問世，當時剛回歸錶壇不久的朗格自然不會一味去跟風，而是先將本身的基礎打好。Saxonia Annual Calendar首次登場時共推出白金與玫瑰金版本；2013年再推鉑金版本。2017年換了系列也改採復古興味較濃的手上鍊機制，新一代年曆錶1815 Annual Calendar與前作雷同，首波也是先由白金與玫瑰金領銜出擊，而這次要介紹的則是一般而言在大中華區市場詢問度更高的後者。

▲錶款搭載的L051.3手上鍊機芯擁有朗格自製的擺輪游絲，規格包括3Hz震頻、26顆紅寶石軸承等，更著要的是其動力儲存具有三日鍊的水準。

年曆功能原本就是屬於現代的產物，因此當初Saxonia Annual Calendar採用自動上鍊可說是順理成章，然而朗格製錶的魅力除了精工細作的紮實質感，其豐富的歷史傳統也是向來深受藏家青睞的關鍵之一。這次朗格選擇將年曆功能植入1815系列，多少便帶有向本身悠久製錶史致敬的意味，首先由設計風格來看，1815系列招牌的軌道式刻度本身便比Saxonia系列的棒狀刻度要來得更復古，另外錶款搭載的L051.3機芯也採用了相對傳統的手上鍊機制——品牌創辦人Ferdinand A. Lange於1866年取得錶冠上鍊的專利（取代古早的鑰匙上鍊系統），因此手上鍊對於朗格來說是個非常重要的根，雖然便利性不如自動腕錶，但其所象徵的歷史意義卻更為深遠。不過品牌也並未忽略手上鍊的實用需求，相較於Saxonia年曆錶搭載L085.1 SAX-0-MAT機芯所具備的46小時動能，L051.3機芯將動儲提升到三日鍊的水準，延長上鍊週期對佩戴者絕對是利多。

▲1815年曆錶將日期與星期同軸設於面盤9點方向，和具備同樣功能的Saxonia年曆錶在面盤細部格局上擁有各自的區辨特徵。至於錶款的月相顯示精準度還是保持在每122.6年才會累積一天誤差的優異水準。

Saxonia和1815年曆錶從面盤格局的細節可以明顯區隔出兩者的異同，前者在12點方向設有德國錶經典的大日期視窗，時標一律採用棒狀造型，流露出一股現代感。至於1815系列由於過往沒有單獨日期顯示的基本款，通常搭配於高複雜功能的日期顯示則慣用指針式，這個系列傳統如今也再次於1815 Annual Calendar身上貫徹，12點方向被弧形的品牌字樣所佔據，而日期顯示則挪移至9點方向與星期指針同軸，一方面保留了系列的特色，另一方面也維持了年曆資訊的完整。至於兩款年曆錶的差別還有1815 Annual Calendar習慣使用軌道式刻度搭配阿拉伯數字時標的組合，就連6點方向小秒盤刻度也同樣是軌道式；再來錶款日期／星期盤與月份盤使用的刀型針給人比較典雅低調的感覺（Saxonia年曆錶的箭型針相對就顯得霸氣些），此外1815 Annual Calendar面盤尚有一個凹陷的內圈，整體看起來的層次感也更為豐富。

▲除了隱藏式快調能獨立調校各種日曆乃至月相資訊，錶殼2點方向新增設一枚按把還可一次同步推進三重日曆指針，快調便利性再上層樓。

1815 Annual Calendar的錶殼來到40mm，符合當前講就適中腕錶尺寸的趨勢，至於其錶殼比起Saxonia年曆錶多出一個兩點方向的按把又有什麼功用呢？由於年曆錶這種等級的款式通常時間資訊相對繁複，一年中只需要在二、三月之交手動調校已經算是非常便利，然而一旦錯過調時機會，或是錶款已經靜置了一段時間後，要用錶冠逐步將各項時間資訊調回正軌，對佩戴者來說會是件苦差事。思慮縝密如朗格先前在Saxonia年曆錶上便已經配備可以單獨調校三曆與月相的隱藏式調校按把，此次的1815 Annual Calendar不僅延續了如此貼心的設計，還新增了錶殼兩點方向的按把，用以同步推進所有日曆顯示，將「快調」的便利性推向極致，在此亦展現出錶款雖是以向傳統致敬為出發點，但是與時俱進的佩戴便利性更是朗格製錶所加倍重視的一環。

1815 Annual Calendar
18K玫瑰金材質／L051.3手動上鍊機芯／時、分、小秒、日期、星期、月份顯示／月相顯示／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／錶徑40mm／參考價：NT$ 1,244,000

AUDEMARS PIGUET Royal Oak Perpetual Calendar

2017年AUDEMARS PIGUET愛彼在錶展上發表的這款黑陶瓷版皇家橡樹萬年曆同樣也是令人驚豔的一款。陶瓷材質在AP並不罕見，不過這種科技素材過去多半用在離岸型或是概念款這些比較前衛的產品中，直接用在皇家橡樹上的就有點稀奇了；另一方面陶瓷外裝如今在錶界原本應該已經見怪不怪了，然而AP的這款卻仍然能帶給我們相當新鮮的印象，讓人會想要細細研究。

▲在陶瓷錶殼上AP同樣施以皇家橡樹標準的表面處理，正面和側面拉上髮絲紋，倒角則作拋光，營造出存在感強烈的立體線條。

這款陶瓷款之所以令人印象深刻，一部分有可能是因為它連鍊帶都是陶瓷的，過去AP不論是在離岸型還是概念款使用陶瓷殼的時候搭配的錶帶幾乎都是膠帶，陶瓷鍊帶就筆者記憶所及應該是第一次，而原本全金屬錶殼錶帶的皇家橡樹一整圈金屬包覆著手腕的強悍印象是RO吸引人的特徵之一，一但換成了膠帶或皮帶這種印象就大為減弱，如今這款整圈的黑色陶瓷就頗能換回全金屬款給人的那種感覺。

▲依據AP的官方資料，這款的鍊帶應該是全陶瓷，並沒有另外內襯金屬件，如此一來不但加工更難，對佩戴安全性（因碎裂而脫落）的要求也會更高。

陶瓷鍊帶之所以難得有可能是因為技術問題，一方面皇家橡樹的鍊帶從成型到打磨工序相當繁複，金屬的做起來就已經很麻煩了，更何況是加工更難的陶瓷，根據官方數據，金屬的RO鍊帶做一條要6個小時，但陶瓷的卻需要30小時，加工之難由此可見一斑；另一方面陶瓷作為鍊帶的強度也是一個問題，因為它是結構部，要是斷裂了的話會直接影響佩戴，因此廠方對於採用這種素材也會格外慎重。

▲新版的皇家橡樹萬年曆採用了寫實印刷的月亮，這點我想應該會有些見仁見智的好惡；週曆在台灣可能沒那麼實用，不過部分外商應該用得到。

錶款的基底是前兩年剛改款的皇家橡樹萬年曆，跟舊款相比它在面盤邊緣追加了一圈週數顯示，另外月相上的月亮也採用了高精細印刷的寫實版本。內部搭載的機芯是從經典的2120修改而來的，主要的修改點是加大了機芯尺寸，之後同樣在上面加裝萬年曆模組（當然這次的多了週曆功能），型號也直接改成5134，不再採用在2120後追加副編號的做法了。