鍊帶三針海事錶 OMEGA vs PANERAI

最近高級錶市場開始著墨錶帶這一塊，無論是鍊帶、膠帶或是NATO帶。對海事用錶來說鍊帶是關乎機能的，不過以高級錶品牌而言這點不難滿足，比起來更重要的設計風格，不管你追求的是一個古早復刻還是某種具備品牌現代精神的經典樣式，錶帶作為配件有時卻有可能發揮意外的效果。

OMEGA Seamaster 300 The 1957 Trilogy

OMEGA歐米茄的1957年三部曲毫無疑問地是2017年、甚至是近幾年最受注目的復刻錶，復刻純度之高已經到了令人咋舌的地步了。諸如利用斷層掃描原始古董錶來取樣等等復刻方法之前已經有很多人談過了，這裡不需再贅述，相對地這次我們想好好來檢視一下這款海馬300的各個細節。

▲近年OMEGA在海馬300 “Spectre”特別版和CK2889復刻版中用過棒棒糖針，相當受到老玩家的喜愛，不過這款卻選擇了單純的直式秒針。這版時標數字的筆畫末端有稍微突起，這點也跟2014年式不同。

OMEGA在2014年就已然復刻了初代海馬300，並且讓它成為常設款式，當時這款雖然說是復刻，但錶款的諸多細節明顯地加入了現代化的詮釋，以求其能更符合「常設」的定位，相對地這次這款就是完全排除當代口味的純粹復刻，因此我們在分析這款時跟2014年式的比較會是其中一個重點。

▲初代的錶圈是塑膠的，2014年式是陶瓷+液態金屬，這款則是鋁圈電鍍。極少數OMEGA的復刻錶錶鏡中央會有隱形的Ω，這次的三部曲也有，不過之前多是塑膠錶鏡上突起的陽文，這裡則是在藍寶石水晶上雷射陰文。

海馬300外觀上最大的特徵就是旋轉錶圈跟錶鏡之間挾著的金屬圈，這層鋼質內圈當初是為了避免塑膠錶鏡因水壓變形、導致錶鏡和錶圈間產生空隙破壞防水所設，以今日錶鏡素材的強度自然是無此必要，因此2014年式將這層鋼圈縮得很窄，僅聊備一格，而2017年的復刻版則恢復了原本內外圈1:1的比例；除此之外2014年式將旋轉錶圈60分鐘的定位點直接嵌進了外圈，這一版也恢復了原始的設計，讓定位點以一枚蓋板的形式從外圈覆蓋到內圈上，旋轉時則是會跟著轉動。另外原始的海馬300頭兩代的錶圈都是雙向無段式的，直到三代才改成了有段式，不過復刻版這裡為了符合現代的使用習慣直接做成了雙向有段（120格）。

▲錶扣同樣復刻了當年的造型，然而內側同樣具備跟2014年式相同的長短快調，扣身也因此稍厚。從初代、2014年式到三部曲鍊帶的結構都維持著三板帶，不過2014年式的單節較長，三部曲比較接近原版。

海馬300的頭幾代由於啟用了不只一間的代工廠，因此錶款的指針和錶圈存在著幾種不同的樣式，錶圈的部分上面的數字有正數也有倒數的，指針的話有的箭頭是做在時針、有的則是分針，除此之外秒針也有分成單純的直針和末端有夜光圓點的棒棒糖針，而這次的復刻版末了選擇了倒數圈、箭頭時針和直秒針的組合。

▲2014年式搭載的是8400機芯，這款則換成了8806，不過兩枚都具備15,000高斯以上的防磁能力，8806還有大師天文台認證，比較有感的性能差異大概只有動力從60小時（8400）略減到55小時（8806）。

這次官方對於錶冠的復刻也有特別強調，它的上頭除了OMEGA Logo之外還有一個類似賓士的標誌，這個標誌是用以標注當時海馬300錶冠使用的Naïad防水系統。Naïad系統的防水概念是不透過旋入鎖定的機制，而是純粹利用水壓壓縮錶冠內的墊圈，從而達到氣密的目的。當時OMEGA在1965年推出的三代海馬300取消了這套防水系統，改用一般的旋入式錶冠，而2017年的復刻儘管在外觀上標示了Naïad Logo，但實際上錶冠同樣是旋入式的，畢竟這才是符合現代防水標準的合理做法。

PANERAI Luminor Marina 1950 3 Days Automatic PAM00722

PANERAI沛納海在年中的時候推出了PAM00722/723一小一大（42和44mm）兩個新款，錶款的鍊帶相信在錶迷間引起了熱烈地討論。一只新錶光是鍊帶就能成為話題的例子恐怕不多，而這款之所以能有如此實力，當然，首先因為它是沛納海，不過撇開這種品牌威能的論調，這中間更實質的理由是它恢復了沛納海在2007年以前的舊版鍊帶設計。

▲日期顯示是定義了P. 9010作為泛用款式基礎機芯的一個重要條件。相較於44mm的723，42mm的722面盤空間較擠，因此3、9兩個時標數字在這裡都改成了棒狀，不過同樣是三明治結構的。

沛納海在2008年推出的299等等幾個型號中開始導入新式的鍊帶，它的鍊節為單板設計，每節的長度偏短，末端的可拆節是以螺絲固定的，跟舊版沛納海的鍊帶可以說是大異其趣。沛納海是從1999年開始推出鍊帶款式的，往後的將近十年間採用的都是同一樣式，這一代的設計較為複雜，活動結構的部分它跟單板帶差不多，但在造型上它的每個鍊節都是在一個長方形上再疊上一個半圓形，而這個半圓的形狀據悉就是轉用了Luminor招牌的錶冠護橋。

▲薄型化是近年沛納海最重要的方向之一，而對他們來說薄型關鍵在於機芯，P. 9010的厚度較9000的7.9mm少了將近2mm，因此得以讓錶殼做得更薄，連細手腕的筆者戴起來都稱得上適中服貼。

從設計的角度來看，舊式的鍊帶細節較多，造型語彙上也有其淵源，不過相較於常見的鍊帶樣式它算是頗為特殊的設計，因此喜不喜歡可能還是見仁見智，但如果光論生產的話這一版的鍊帶的確是很費工，鍊節的長方形和半圓形兩塊是各自分件再組裝在一起的，一整條鍊帶的每一節都這樣製作，生產成本恐怕不低。相對地2008年式的造型單純得多，雖然少了點特色，但在口味上算是安全牌；簡單的結構理論上應該可以省下若干成本，不過它的鍊節是以螺絲固定的，這個部分又比原本的打樁式來得花錢，因此誰的成本更高其實很難說，不過整體而言新版的結構應該是比較強固的。

▲中間的小節在舊版是跟大節的長方形部分一體成型的，少了一段可動，精緻度也打了折扣，新版在這裡勝出。鍊節的固定都是透過芯軸而非螺絲，不過考量到它單節的結構複雜，會如此應該也是不得不然。

就在我們已經逐漸習慣單板帶了以後，2017年沛納海出奇不意地又重新推出了舊版的鍊帶，儘管筆者本身並沒有特別偏愛舊版的設計，不過看到它的回歸還是難免有懷念之感。重出的半圓帶並非單純的照樣新做，整體結構其實有大幅改良；可動的部分在大節與大節之間多設了一個小節來連接，這點首先有助於增加可動範圍，而造型上鍊節的長方和半圓不但同樣是分件組裝，而且兩件之間還以芯軸穿過，雖然這裡無關可動，但對於兩件的組合的確是更加牢靠。