月相顯示手錶

月相顯示是一項非常討喜的功能。老實說，除了使用者偶爾心血來潮會拿著它跟天上實際的月相比較一下，手錶的月相顯示幾乎沒有任何實用性，但是面盤上多了一個傘型窗就是會讓整個錶面多了一股生命力，整只錶的表情也變得不一樣了。事實上在機械錶復興方興未艾的八〇年代， 月相錶扮演了一個很重要的角色，因為當時石英錶的扭力還不足以推動像月相盤這麼重的零件， 因此月相顯示就成了機械機芯專屬的功能之一， 也成了機械錶復興的一個立足點；今天機械錶已經重新站上高峰，石英錶也終於研發出能夠推動月相的動力機制，但月相顯示之於機械錶，或許還是有種淡淡的革命情感吧。

GIRARD-PERREGAUX 1966 Full Calendar 後起的新經典 （左）
像GIRARD-PERREGAUX芝柏這等品牌直到2006年才正式推出（或者說是重新整合）他們的圓錶產品線，算是頗為罕見的一個例子，不過1966系列現在已經可以說是他們家的主力之一了；老實說1966除了經典之外幾乎沒有什麼異常顯眼的特色，但這也正是它的賣點，而且跟他們家辨識度最高的Vintage比起來，Vintage強烈的裝飾風格有時候反而會令人望而卻步，相形之下1966反而更適合扮演基本款的角色。自從2006年推出以來1966陸續有在發展複雜功能，全日曆正是它最早推出的延伸款式（2007年），不過當時推出的只有玫瑰金款，這款白K金款要等到2010年才補上（同時推出的還有鈀金屬款）。新款除了錶殼材質之外，跟玫瑰金款另一個差別就是月份、星期從紅字改成藍字（日期的 "31" 也是），改款點雖小，不過藍字的確比較適合白色金屬，跟藍鋼的中央秒針也更搭。

AUDEMARS PIGUET Jules Audemars Day-Date Moonphase 名作機芯實用改款 （右）
2012年是皇家橡樹40週年，AUDEMARS PIGUET愛彼在 '12年推出了大量的新款皇家橡樹，重點是將系列中幾個Regular的基本款做了一次整理，讓整條產品線更符合時下的市場需求；回顧2011年的愛彼，當時品牌的主打是 Jules Audemars 和Millenary這二個系列，當家的皇家橡樹反而較顯沉寂，現在看起來他們是將重頭戲留到2012年，而且經過連續幾年整理，愛彼旗下的幾大主要產品線都更為精實，這二年可以說是基礎建設的經營。這款Day-Date月相是2011年愛彼Jules Audemars的複雜功能款當中堪稱頗為實用的一款，日期、星期加上月相顯示可以說是最古典的曆法功能之一，而錶款搭載的機芯Cal. 2324／2825本身也是一代名作機芯。錶面上的三個子面盤並沒有採用相同的尺寸，其中月相的盤面較小，相對地日期和星期盤卻因此而得以做得比較大，這樣的配置當是考量到機芯的尺寸較小，為了不讓所有的子面盤都擠在中央而產生的解決方案。

ZENITH Captain Moonphase 三針以上的最佳進階 （左）
2011年ZENITH真利時剛推出Captain系列的時候還滿令人困惑的，因為它似乎跟品牌既有的幾個產品線互相重疊，不過在經過了一年的整合之後現在比較看得出端倪了，其他產品線類似的款式似乎逐漸減少， Captain作為基本款系列的態勢也逐漸成型。這款可以說是想要進階ZENITH的複雜功能款式一個不錯的選擇——當然前提是不考慮 El Primero的話；因為大日期和月相顯示都算是他們家三針錶以上頗具代表性的功能，尤其是大日期，它雖然較一般的大日期稍小，不過卻是ZENITH針對El Primero、Elite機芯加裝複合功能特別研發的模組，微妙的尺寸，還有位在1點鐘的特殊配置都相當有特色，而跟6點鐘的月相還有9點鐘的小秒針之間形成的格局更是看起來非常舒服的一個配置，比較可惜的是品牌的Logo偏了一邊，如果能夠縮小尺寸讓它置中的話筆者認為就更完美了。錶徑 40mm算是剛剛好的尺寸，再大的話小秒針恐怕就會有擠在中央的印象。

CARL F. BUCHERER Manero Moonphase 轉進溫和派路線 （右）
在連推了幾年的自製機芯之後，CARL F. BUCHERER寶齊萊2012年暫時從這條線抽身出來，改推了圓錶的Manero系列。寶齊萊的自製機芯推的不知道該說是順還是不順，雖然從2009年正式推出以來年年都有新款，但嚴格來說目前他們已經偏離了原定的計畫，不然2011年我們就應該看到以CFB A1001為基礎的計時機芯了。另一方面，Manero系列卻是寶齊萊一直低調地在運作的另一線計畫，事實上早在2009年，他們就曾經針對中國市場特別推出過幾款Manero，2012年的做法可以說是把這個計畫搬上台面。自製機芯跟Manero是二個截然不同的方向，CFB A1000系機芯，包括搭載它的錶款，象徵的是比較激進的路線，相對地Manero則是訴諸主流市場的溫和派，然而寶齊萊2012年的變化應該並不等同於二條路線的消長，他們自製機芯應該持續有在發展，只是2012年稍事休息而已，在這當下多發展另一線的計畫也不失為一個取得平衡的做法。

MAURICE LACROIX Masterpiece 月相手錶 轉向古典靠攏（左）
2010年MAURICE LACROIX艾美推出了Les Classiques系列，當時這個新系列跟他們既有的Masterpieces之間的區隔還算明顯，Les Classiques負責功能簡單的基本款，風格則是那幾年最流行的古典風，Masterpiece則是自製機芯或是中／高階複雜功能等等技術密度更高的款式，設計也比較接近他們家早幾年的現代風格。不過這個分野走到2012年開始有點模糊了，像是這款Masterpiece 的日月星，乍看之下還以為是Les Classiques的改款，因為Les Classiques原本就有同樣功能的款式，以風格來說，這款也比較接近Les Classiques，甚至指針的末端、面盤中央的雕花都比Les Classiques還古典。這樣的改變是意味了艾美整體風格的統一、或是Les Classiques和Masterpiece的整合目前都言之過早，畢竟Masterpiece 2012年還是有推出既有現代風格的新款，這裡我們姑且先將它看作是新任設計師的新嘗試，後續的發展就靜觀其變吧。

LONGINES Master Retrograde Moon Phases 功能組合的新高峰 （右）
自從2009年發表了L688.2之後，LONGINES浪琴的主力似乎就轉往導柱輪計時機芯了——至少在機芯這一部份，不過在這之前，提到機芯，浪琴最得意的應該還是ETA第一枚獨家為浪琴研發的四逆跳機芯。四逆跳在推出之初就有二種版本，一是具備小秒、日期、星期和二地時間四種逆跳顯示的L698，另一種是將小秒換成動力儲存顯示的L697（所以實際上這款只有三逆跳，不過似乎更實用）；2011年浪琴在這條產品線下又推出了一個新款，這次是四逆跳再加上日夜和月相顯示，也算是浪琴歷來最複雜的功能組合。老實說，六種顯示功能對一個41∼44mm的錶面來說是有點太多了，尤其它採用的又都是逆跳、大型視窗的顯示方式，對面盤配置是一大考驗。這款一方面利用了逆跳顯示扇形區域的空隙，另一方面逆跳小秒非常逼近機芯邊緣，因此中央部位還有一點空間，是以各個顯示功能還算是平均地分布在錶面上，雖然稍嫌擁擠，不過倒也井然有序。

ORIS Artix 多功能月相錶款 古典保守的支派 （左）
ORIS豪利時的錶款在運動錶這一塊頗有自己的風格，同樣是賽車錶、潛水錶，他們家的就是會加入一些自己的詮釋，讓錶款看起來與眾不同，前一陣子他們的錶款出現在以未來為背景的科幻電影《普羅米修斯》當中就一點也不顯突兀；相對地他們的Dressing Watch就比較中規中矩了，可能是考量到錶種本身的屬性，總之他們家的Dressing Watch辨識度是不如運動錶來得那麼高，不過換個角度想，這也意味著他們的Dressing Watch更古典、更實戴。這款日月星採用的是標準的面盤配置——當然這也關係到通用模組的樣式，中央指針式的日期將日期圈打在面盤內圈，相對地外圈則在楔形時標之外多打了一圈數字時標，這點算是這款比較特別的部份，除此之外錶款的整體風格為比較偏向古典、保守，作工的部份錶面還滿有立體感的，算是在水準之上。

FRÉDÉRIQUE CONSTANT Index Moon Timer 常見模組新鮮印象 （右）
FRÉDÉRIQUE CONSTANT康斯登近年的發展算是持平，之前推的自製機芯、矽擒縱等等持續有新產品，不過技術本身並沒有什麼突破，可以說是穩定發展中，倒是2012年的大明火琺瑯面盤還滿新鮮的，雖然以他們家面盤廠的出身要取得相關資源應該並不難，不過後續如果能推廣到一般款式上的話，倒是提升錶款質感的一個不錯的做法。這款月相錶是康斯登2012年的新款，功能本身是常見的通用模組，不過這次我們選擇的款式有些細節倒是滿搶眼的。這款除了黑面、白面之外，面盤上的時標還有阿拉伯數字和箭形二種，同樣是箭形又有金色和銀色的不同。箭形時標本身算是古典的設計，不過這款採用了銀色的配色（包括指針也是）卻讓整個表面多了一種特殊的現代感，比較可惜的是它不太反光，雖然做了立體切割，但是卻不太能發揮方便閱讀的效果。