優質女用機械手錶

高級女錶是個很複雜的市場。撇開高級珠寶錶不提，一般高級女錶從產品定位、錶款設計、機械結構到行銷方式都有太多選擇，可以走複雜功能， 也可以走簡單的三針，可以採用比較男性化的大錶徑、甚至是商務風格，也可以選擇鑲鑽、珍珠母貝這些純粹女性化的元素，甚至可以採用幾種不同的方向交叉進行。正因為做法有這麼多，所以實際上產品的種類也異常多元，在這些不同的產品之間 ，我們可以看技術 、看設計 、看作工 ⋯ ⋯ ， 也看得到品牌經營這塊市場的策略，比起男錶， 那是另一種激戰，甚至更激烈。

ROGER DUBUIS Excalibur Lady 指引具體的新方向 （左）
2011年是ROGER DUBUIS羅杰杜彼重新吸引回我們注意力的一年，這一年他們不但推出了Le Monégasque這個令老錶迷感動的新系列，還有RD 680、RD 821等等幾枚新機芯，比起之前幾年，這次他們用更具體的表現讓人看到新生ROGER DUBUIS的方向。RD 680和RD 821有些相似之處，它們跟ROGER DUBUIS之前的型號都有點像，但仔細比較卻又頗不一樣，其中RD 821是他們家新一代的基礎自動機芯，從型號和定位來看，它應該是RD 21的後繼機種；不過從外觀和規格來看，在機械結構上應該沒什麼關連，相對地它還比較像是 Richemont Group旗下Val Fleurier SA系統的機芯。而RD 821 一推出就提供給大量的錶款使用，除了Le Monegasque的男錶、Excalibur的女錶，還加裝了萬年曆模組，相當積極地投入實戰。RD 821的原始規格是小三針，以它小秒針的位置來說，比起男錶其實更適合裝在小錶徑的女錶上，像是這款Excalibur Lady面盤的比例就比Le Monégasque來得更均衡。

PATEK PHILIPPE Ref. 4968 女錶戰略裡的實質戰力 （右）
最近幾年PATEK PHILIPPE百達翡麗推複雜功能女錶推得還滿用力的，像是 2009 年底發表的 Ref. 7071就是相當有象徵意義的一步，當時大家都在奇怪百達翡麗為什麼會把CH 29-535 PS這麼重點的一枚機芯選擇放在女錶上出道，當時品牌官方解釋得很籠統，說是為了要強調他們對女錶的重視，當時這聽起來只像是普通的官方說法，如今看來Ref. 7071其實是他們家後續一系列複雜功能女錶的前哨，接下來幾年百達翡麗陸續推出了女用的三問錶、追針計時碼錶和萬年曆，這個時候我們才明白Ref. 7071 的 "Lady First" 原來有這層含義。不過三問、追針計時什麼的以女錶來說似乎還是稍微複雜了些，相形之下2012年推出的這款月相錶的賣相還比較好——重點不在於設計，而是它的複雜程度以女錶來說剛剛好。機能上錶款搭載的是他們當家的215手上鍊機芯加裝月相模組，設計上則運用了「螺旋」這個元素，錶款乍看之下是一般古典的小三針月相，不過仔細賞玩還是看得到不少名門才有的手筆。

HERMÈS Arceau 女錶 從細節找回品牌的高度 （左）
從 '11 年到 '12 年，HERMÈS愛馬仕錶款的表現都相當令人激賞，2011年的可看之處是在複雜功能，2012 年精彩的則是錶款細節設計的提升。2012年除了將一直都比較低調的Dressage系列大改款，連長賣的Arceau系列也同時作出調整；比較明顯的修改是推出了小徑的款式、並且搭載了新機芯，不過筆者個人認為這次改款最值得一提的是細節的增加。過去的Arceau面盤的基本設計算是比較平的，這次的改款時標先拉出了厚度，而且厚度很淺，相當典雅，盤面中央以小秒針為中心的放射紋也很精緻，除此之外，小秒盤的細節也很多，尤其是用跟時標同樣的數字標示秒鐘更是畫龍點睛。其實連Dressage在內，愛馬仕 '12年的改款看頭都在細節，不只是細節變多，更重要的是它們的分寸拿捏得很好，同樣是立體感，厚一點薄一點質感就差很多，新款的Arceau和Dressage的氣質都更貼近愛馬仕品牌本身的水準，接下來他們家鐘錶線的發展相當值得觀察。

GIRARD-PERREGAUX Cat's Eye 小秒針手錶 完美的橫橢圓錶款 （右）
橢圓形的錶殼是筆者個人認為相當難設計的一種錶款。首先考量到整體的線條，直橢圓會比橫橢圓來得容易取得協調，一旦要做橫橢圓的話，橢圓形拉長的比例就成了勝負的關鍵，市面上有很多橫橢圓的錶款（其中不乏名門大廠），錶殼的左右拉得太長，讓錶款失去了女錶不可欠缺的優雅，在我看來都不能算是成功的設計。GIRARD-PERREGAUX芝柏貓眼算是其中很出色的一家。貓眼其實也有直橢圓的款式，不過那幾乎都是金橋陀飛輪之類的高階複雜功能，一般款式多是橫橢圓的。貓眼的橫橢圓左右沒有拉得很長，看起來只是把圓錶稍微壓扁的程度，不過這個比例讓它剛剛好兼具了圓錶和橢圓形錶殼的優點，比例協調、面盤格局好安排、又稍微有點特殊的感覺，堪稱是橫橢圓錶款的典範，當年得獎可以說是實至名歸。這款小三針是2011年的新款，貓眼過去推出的幾乎都有一兩種複雜功能，最簡單的小三針反而遲至 '11年才首次推出。

FRÉDÉRIQUE CONSTANT Amour by ShuQi 心跳手錶 在面盤上求變化 （左）
FRÉDÉRIQUE CONSTANT康斯登算是很早就開始生產開心面盤款式的品牌之一，有一陣子這還是他們家的主力，不論男女錶都有大量相關款式，甚至連自製機芯都採用了開心的設計。所謂的開心設計並不是在面盤上挖個洞就看得到擺輪了，除了機芯的基板也得鏤空，有時候擺輪離面盤的垂直距離太遠，還必須將輪系修改、讓擺輪的位置下沉。康斯登的幾枚自製機芯在這一部份都有經過特別設計，不過那幾乎都用在男錶上，女錶搭載的FC-310則只是將基板鏤空，因此擺輪從正面並沒辦法看得很清楚，也因為如此，面盤上開心視窗本身的設計就格外要緊了。康斯登的開心女錶向來都採用兩個愛心重疊的設計，2011年新推出的Amour系列加入了代言人舒淇提出的概念，在面盤上打上Amour的字樣，並且以愛心取代單字裡的 "O"，讓錶面的演出多了一些新鮮感，也很符合原本愛心的概念。

LONGINES Master 鑲鑽女錶 基本款該有的樣子 （右）
LONGINES浪琴的三針Dressing Watch一線款式異常充實，畢竟這是個兵家必爭之地，只是光是Master系列的大三針 + 日期就有42、38.5、36、29、25.5mm這麼多種不同尺寸，分到這麼細在實際銷售上到底能不能達到區隔的效果相當令人好奇，如果每種尺寸都有一定的市場的話，只能說浪琴在這一塊真的很強，不過肯定的是消費者在這裡可以一直試到自己最滿意的尺寸，不用遷就那些大一點、小一點的尷尬差異了。這款是全線最小的25.5mm，以近年來女錶也喜歡戴大的潮流來說真的很小，不過對於品味比較古典、保守的市場來說這才是女錶該有的尺寸。錶徑雖小，不過整體比例仍然是標準的設計，像是錶殼和錶帶寬度的差距，如果不知道實際尺寸的話要說是36mm的也不奇怪。錶款的整體設計就是一個古典，從錶殼的線條、細節的樣式、鑽石的鑲法都沒有變什麼新奇的花樣，非常符合基本款該有的樣子。

TISSOT T-Trend Couturier 潮流與古典的折衷 （左）
T-Trend算是TISSOT天梭旗下比較輕的一個系列，系列裡的款式基本上都是設計導向，機能性相對比較弱，也比較少經典實戴的款式，不過其中的Couturier是比較折衷的一線，它的設計比較古典，更接近T-Classic的調性，雖然定位稍嫌模糊，不過在實際銷售上的彈性卻更大。這款女錶採用的是這一線產品的基本設計；雖然說所謂的古典風格每家看起來都大同小異，不過Couturier錶耳部份的線條和切割方式還是跟精工的Grand Seiko有點像，只是看到整個側面的時候兩者的差異就比較明顯了，Couturier的厚度更大，側面的表面處理也不一樣。雖然加入了鑲鑽、珍珠母貝等等元素，不過Couturier的基本設計對女錶來說還是稍嫌男性化了一點，好在它的指針比例比較瘦長，鍊節也多了粗細變化，所以實際由女性佩戴起來應該還不至於顯得突兀，可能反而多了點精明幹練的感覺，跟MIDO那款一樣適合上班族女性。

MIDO Baroncelli III Lady 低調古典的追求 （右）
Baroncelli可以說是MIDO美度旗下最基本的系列；當然， All Dial也是MIDO的基本款，而且以辨識度來說還更有代表性，可是也正因為它的辨識度相對比較高，當消費者想要找一只低調的錶款時這反而成為一個障礙。 Baroncelli就沒有這個問題，因為它從錶殼的線條到指針等細節的樣式都是走最安全的路線，如果你要的是一款經典耐用的錶款的話，這會是更好的選擇。這款女錶除了鑲鑽和珍珠母貝這些元素之外，基本上只是將男錶縮小，原本男錶上的一些細節樣式也原封不動地保留了下來，像是道芬針、三板帶這些元素在這裡就顯得商務感有點太重了，不過對於上班族女性來說搞不好反而適合。Baroncelli的錶耳原本比較粗壯、末端比較圓，也是這個系列筆者個人比較不喜歡的一點，到了這款的時候錶耳的線條已經修得比較細、比較順了，對女錶來說也更顯秀氣。