萬年曆可以說是高階複雜功能中最實用的一項， 不過我們愛萬年曆不見得是為了它的實用性。 說真的，如果只求實用的話面盤上只要有會分別大小月和閏平年的日期顯示就夠了， 但是有些人就是喜歡錶面上有一大堆視窗和指針， 喜歡去細細品味錶廠面盤編排的功夫。 哪種更有品味?我覺得無關高下， 但那種比較厲害? 這就得看錶廠的本事了。
1. H. MOSER & CIE Perpetual Golden Edition
Perpetual 1是H. MOSER的成名作，當年它之所以能一戰成名， 主要是因為它在複雜功能滿天神佛的那幾年，對萬年曆提出了非常清新的見解，像是操作簡易或是異常簡潔的面盤設計。
日本錶評家廣田雅將在分析2012年 Baselworld的時候，提到近期的複雜功能有往 「操作簡易」發展的趨勢。所謂的操作簡易強調的是錶款不容易因為使用者的不當操作而被搞壞，像是在計時碼錶還在跑的時候就按下歸零，或是在午夜調校日期。說來這應該是對工業產品最基本的要求，弔詭的是錶界要到這幾年才開始重視，不過這種現象卻也突顯了對這個問題早就有先見之明的少數產品。回顧2006年日內瓦高級鐘錶獎，很巧地那一年的幾個大獎都具備了「操作簡易」這個特色， 像是F. P. JOURNE號稱「玩不壞」的大自鳴，還有H. MOSER & CIE亨利慕時的Perpetual 1。
Perpetual 1是H. MOSER的成名作，當年它之所以能一戰成名，主要是因為它在複雜功能滿天神佛的那幾年，對萬年曆提出了非常清新的見解，像是操作簡易這一點，或是異常簡潔的面盤設計。Perpetual 1號稱不用回廠，所有的調校都能透過一顆錶冠自行操作，即使是從2月28日換到3月1日都沒問題，這其實是萬年曆非常基本、卻又始終困擾著使用者的問題，H. MOSER在業界最浮華不實的那幾年提出這個議題頗有宣示意味，清楚地在自己跟其他品牌之間畫出一線之隔。
顯示功能的配置更是Perpetual 1最令人驚豔的部份，我們幾乎可以不客氣地說， 在Perpetual 1之前所有的萬年曆都很難讀，Perpetual 1果決地將所有不常用的功能顯示加以簡化（如月份）、搬到錶背（閏年）、甚至直接取消（星期），相對地儘量強調真正常用的功能（日期和動力儲存顯示），這個哲學自始 至終地貫穿了 H. MOSER的錶款，即使在 '12年新推出的二地時間款上頭也看得到這種態度。
這款是2011年以Perpetual 1問世5週年的名義推出的金色特別款，錶款除了錶殼之外，連機芯的夾板和多數零件也都採用了K金材質， 面盤使用了近年來他們愈來愈常用的煙薰漸層金色，讓錶款成為名符其實的金色特別款。除了外觀，特別款還換裝了雙游絲的擒縱器，這項號稱精度媲美陀飛輪的技術之前只有出現在方形的Henry一款，這次用在他們家招牌的旗艦款上，可以說是集大成的一次演出。
▲18K玫瑰金材質／HM341.101手動上鍊機芯／時、分、小秒、日期、月份顯示／動力儲存顯示、萬年曆功能／鱷魚皮錶帶、摺疊扣／藍寶石水晶鏡面、螺絲固定式透明底蓋／參考價：NT$ 3，240，000
▲獨特的月份顯示
Perpetual 1的特色之一就是沒有明顯的月份顯示，取而代之的是中央同軸的小箭頭，12個時標就代表了12個月份；話說 '12年勞力士的Sky Dweller也使用了類似的做法。
▲ 超大日期視窗
H. MOSER的日期顯示也是一絕，它使 用了一種上下雙層的日期碟，這樣一 層最多只要放16個日期，讓數字可以寫到最大，雖然只有單一視窗，但幾乎仍有一般雙窗大日期的尺寸。
▲ 獨家的錶殼切面
H. MOSER的錶殼側面都有這樣的切面， 算是他們家錶款精實的風格中最花俏的部份；錶殼是18K玫瑰金，不過跟之前的玫瑰金款相比顏色似乎比較黃。
▲ 全金色的機芯
夾板是經過硬化處理（340Hv）的18K玫瑰金，表面採用磨砂處理，擺輪是黃金、連微調螺絲都是白金的，擺輪避震器的上下寶石軸承還換成真鑽的。
2. GLASHÜTTE ORIGINAL Senator Perpetual Calendar
也許是因為他們的複雜功能太精彩了，幾個全新系列也都發展得有板有眼， 相對地格拉蘇蒂手錶老系列的更新就顯得沒那麼引人注目， 直到這二年Senator和 Pano的大改款才讓人注意到其實他們這一塊還是有在動的。
這二年GLASHÜTTE ORIGINAL格拉蘇蒂手錶開 始回過頭來整理他們家的基本系列，'11年是Senator，'12年是Pano系列，連續二年將品牌 的二大經典產品線整個做了一次更新。格拉蘇蒂手錶旗下的系列並沒有很規律地在更新， 上一次大規模的改款應該要算是Pano升級到 Pano XL，而Senator 本身的改款則是隨著換裝 新一代的基礎機芯Cal. 100，從2005年開始， 隔年就差不多更新完了，除此之外他們家最近四、五年都把重心放在推新系列，像是Sixties或是Seventies，或是研發特殊的複雜功能。也許是因為他們的複雜功能太精彩了，幾個全新系列也都發展得有板有眼，相對地老系列的更新就顯得沒那麼引人注目，直到2012年Pano的大改款，才讓人注意到他們這一塊還是有在動的。
Senator上一次改款的重點是將基礎機芯由原本的39系升級到100系，外裝上則是將錶徑拉到40mm的層級，除此之外基本設計並沒怎麼大改；這裡所謂的「基本設計」還滿難描述 的，它走的大致上是古典路線，不過細部元素的運用相當謹慎，並沒有讓它走到復古、仿古這一門，整體來說就是四平八穩的，相對地你也不容易去定義它的風格。2011年改款的方向性就很明確了，這一次就是要復古，所以面盤上直接使用了桃形針、羅馬數字時標和軌道式刻度這些仿古意識強烈的元素；當然，跟目前市面上滿坑滿谷的復刻錶、甚或是他們自己 的Sixties、Seventies比起來，這種程度的復古還算是中庸的了，不過跟舊版的相比，新版的風格還是壓倒性地鮮明得多。
說是新版、舊版，其實目前格拉蘇蒂手錶並沒有將原本的款式拉掉，二種版本現在並存在產品線中，所以這款到底是「新一代」還是只是小改款還要看後續的發展，不過從 '12年他們又追加了鋼殼和白面的款式看來，舊版被取消掉應該只是遲早的事。除了面盤，新版的錶徑（42mm）還比舊版大了2mm，這點倒是令人有點意外，在不少品牌都逐漸將錶徑縮回40mm以下的現在，已經大型化過一輪的Senator竟然還要再加大，這點還滿令人摸不著頭緒的，不過42mm還算在安全範圍之內，也許這個Size對格拉蘇蒂手錶來說才是一個放諸全世界都剛剛好的尺寸吧。
▲ 古典的桃形針
桃形針、羅馬數字時標之類的古典元素是這次改款的重點，其中黑面款搭配的是跟錶殼同色的金針，白面款的則是藍鋼針，比起來還是白面款比較古典。
▲ 秒針歸零功能
100系機芯的特色之一就是可以利用按把歸零秒針，舊版Senator有的是將按把做出來，有的是用隱藏式按把，萬年曆款新舊都是隱藏按把。
▲ 多種錶帶選擇
新版Senator一方面要走古典路線，一 方面又很稀奇地追加了搭配膠帶的款式，算是很另類的組合；本款搭配的是普通的鱷魚皮錶帶，錶扣上同樣有雙G Logo。
▲ 100系基礎機芯
錶款搭載的是100系的機芯， 目前100系和39系並存在格拉蘇蒂手錶的產品線，以性能來說100系比較優秀，不過外型上筆者私心偏好39系。
完整內容請參考《世界手錶雜誌 No.82》
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