軍用風格手錶

軍錶是市場上最受歡迎的手錶產品之一，不諱言地，也是筆者個人的最愛，目前各大品牌幾乎都有一至數條產品線、或遠或近地跟軍錶拉上關係，有的甚至是品牌賣得最好的錶款。老實說高級錶出軍錶是件有點矛盾的事，因為嚴格來說高級錶銷售跟軍事採購的原則正好相反，只是沒辦法，男人就是對這套沒轍，所以賣的人、買的人都選擇性地忽視這個矛盾，繼續靠一只手錶幻想自己是Tom Cruise和Sylvester Stallone，拿著手機跟滑鼠和敵人決一死戰。

PANERAI PAM00388 Radiomir Black Seal
新一代自製基本款
2012年PANERAI 沛納海循P. 9000系的模式推出了P3000的延伸型號，所謂的3000系家族於是儼然成型。還記得前一年他們剛推出P. 3000的時候筆者還頗不能理解，認為他們在擁有了9000系之後，實在沒必要再節外生枝，不過後續看來3000系和9000系搭載的產品區隔實際上愈來愈清楚，由此兩個系統的機芯各自的存在感也愈來愈明確，看來筆者當初的質疑是有些小人之心了。3000系推了有三、四年了，有點令人意外的是原來它到現在都還沒裝在Radiomir系列上過，直到這款PAM00388兩者終於才首次合體，而這次小試身手只是簡單的小三針，看來接下來起碼還會有兩三種款式可以出了。做為Radiomir新一代的基本款，PAM00388的規格算是中規中矩的，面盤的格局均衡，各個部件的樣式也都是標準設計，也用上了三明治面盤，以基本款來說沒什麼好挑剔的了。功能上比較可惜的是P. 3000不具備秒針歸零，不像3001和3002，算是美中不足的地方。

IWC Pilot Mark XVII
責任重大的新旗手
如果要我從2012年IWC萬國錶飛行員系列大量的新款、改款中選出最重要的一款的話，馬克十七恐怕不會是我的第一名，不過它絕對是我的前三名，因為比起萬年曆、世界時區這些華麗的複雜功能，馬克、大飛行員這些基本款其實才是飛行員系列的銷售主力。然而這一代的馬克在錶迷間的評價卻是褒貶不一，首先它將錶徑由39加大到41mm，這是一個很合理的決定，畢竟40∼42mm才是時下的主流，作為基本款滿足最多人的口味才是它的任務，只是小徑也算是馬克系列的特色之一——尤其是當它的頭上還有一個大飛行員
的時候，改掉這一點讓它流失了不少「馬克味」。另一個改款點是日期顯示，飛行員系列從'06年的追針計時碼錶開始採用這種摹仿飛行器高度計的扇形窗，小紅箭頭則是承襲Top Gun系列上的一種元素，然而這樣的設計對錶迷來說接受度不一，有的人還是比較喜歡舊設計。總之，這一代的馬克就筆者認為是一個設計上正確、卻有點挑戰玩家口味的改款。

▲ 圖左為PANERAI PAM00388 Radiomir Black Seal ，右為IWC Pilot Mark XVII

BREITLING Navitimer Cosmonaute
自製手上鍊的騷動
Cosmonaute推出所引起的話題由國外開始蔓延，如日本專業鐘錶雜誌在2012年Baselworld之前就已經在談論要出這款的傳言了，甚至還自行繪製了錶款的想像圖，瘋迷的程度可見一斑。這款之所以會備受期待，一方面固然是因為Cosmonaute這一系列本身的特殊性，不過還有一個理由是它搭載BREITLING百年靈手上鍊版的自製機芯Cal. 02，而這是Cal. 02的處女秀。百年靈自製的手上鍊機芯不能說是萬眾期待，不過卻是相當令人感興趣的一作，選在這款出道也算是有道理的，因為這款是打著紀念極光7號太空船繞行地球三圈60週年的名義，而當時駕駛太空船的美國太空人Scott Carpenter佩戴的Cosmonaute就是手上鍊的——因為當時自動上鍊計時碼錶根本還沒發明，相形之下舊版的復刻款就沒這麼講究，裝的是自動上鍊機芯。Cosmonaute的特色是它的時針24小時走一圈，這是為了滿足當年太空任務的需求，只是不知道接下來百年靈12小時一圈的一般版手上鍊機芯型號會怎麼編。

BELL & ROSS Vintage Heritage計時碼錶
回歸樸實的原貌
BELL & ROSS柏萊士這幾年靠方形儀表板的造型打響了名氣之後，現在終於可以挾著這股氣勢回頭來出他們家在暴紅之前的正宗圓形飛行錶了。其實BELL & ROSS的飛行錶原本就做得不錯，在市面上一堆怪裡怪氣的飛行錶當中他們家的設計算是少數的正統派，不過也可能就是因為太正統了，相對少了特色，導致他們家在2005年以前始終沒什麼起色。現在BELL & ROSS的曝光度高了，大家也比較容易注意到他們在那些搞怪款式之外的經典設計。這款雙眼計時碼錶陸續出過幾種版本，大家印象較深刻的可能是淺咖啡色夜光和錶帶的復古版本，這款算是更基本的款式，夜光是標準的白色，錶帶也是深咖啡色的；不可否認地復古版的確比較跳，不過基本款也自有基本款的味道，筆者個人比較有意見的是錶帶的收頭做得太精緻，少了點軍錶的粗獷質感，如果能換裝縫線針腳更寬、皮革表面更粗、甚至不要封蠟的皮帶就更好了。

▲ 圖左為BREITLING Navitimer Cosmonaute，右為BELL & ROSS Vintage Heritage計時碼錶

ORIS Col Moschin
深度之外的追求
眾所周知的，今天高級錶品牌跟「目前」世界各國軍事單位扯上關係的錶款，十之八九都只是聯名性質，很少有實際在服役的；性能的部份不提，光是成本就不符合軍事採購的原則。不過根據TUTIMA帝瑪的官方資料，他們家的直到目前都仍然是北約組織NATO的供應商，而且提供的還是機械手錶，在石英錶能夠提供廉價而可靠的品質的今天這點真的滿稀奇的。TUTIMA表示這款是「NATO使用錶款」，不過對於具體使用情形卻沒多交代，如果是用於實際任務的話這款的成本似乎還是太高了，跟任務用錶相同或相近規格的民用版本可能性還比較高，不過這點還有待確認。然而就算不管這些，這款光是搭載Lemania 5100機芯這點就夠有吸引力了，在Swatch Group將Lemania劃給寶璣作專用錶廠後現在要用這個價位入手5100可不容易——事實上這個定價對TUTIMA來說也是偏高的，如果對Lemania的經典計時機芯有興趣預算又有限的話，這款是個不錯的選擇。

TUTIMA New NATO Military
傳奇計時機芯現身
2009年ORIS豪利時推出了ProDiver，這款潛水錶防水1,000米，不過這個深度對ORIS來說並不算多大的賣點，ProDiver更大的特色是它新式的可旋式計時錶圈。這套新系統"Rotation Safety System"在一般狀態下會將錶圈鎖住不能轉動，得先將錶圈整個拉起才能轉動計時，這項設計的目的自然是為了防止誤觸，而且它的做法比一般的防誤觸機制更直覺、也更好操作。為了配合這項設計，錶圈的外緣包了一圈硬化處理的橡膠——當然這圈橡膠也有保護錶圈的作用，不過我認為它更大的目的是要讓錶圈更容易拉起。ProDiver推出隔年ORIS又推出了跟義大利特種部隊配合的Col Moschin三針款，新款延續了ProDiver的主要技術，不過整個錶身做了黑色DLC處理，比起ProDiver更有軍錶的味道。錶殼採用鈦金屬，錶圈則是鎢金屬，兩種都是堅硬耐操的素材；底蓋上刻有Col Moschin的徽章，正面的動力儲存顯示則採用了義大利國旗的綠、白、紅三色。

▲ 圖左為ORIS Col Moschin，右為TUTIMA New NATO Military，

BALL WATCH Engineer Master II Aviator Dual Time
飛行錶再出發
近兩年BALL WATCH波爾錶在微型氣燈的使用上變出了不少新花樣，這一方面是拜氣燈小型化之賜，讓錶面設計的限制降低了不少，不過基本上他們家產品整體設計的素質也的確提升了，不再拘泥於強調微型氣燈這個特色，讓設計更能回歸到美感和整體完成度。飛行錶是品牌既有的產品線，這個系列下也原本就有二地時間款，這次他們趁ETA推新模組，以萊特兄弟的名義推出新版的二地時間款式。6點鐘的獨立第二地時分盤和12點鐘的大日期是這套模組的標準配置，大日期偏小的老問題自然也無可避免，倒是跟他們家自己過去的款式相比，這款有些細節卻頗有新意。BALL之前的飛行錶時標部份用的是單支大型的氣燈——甚至有可能是他們用過最大型的，這款卻改用兩支中型的拼成一個時標，實際上的發光效果也該差不多，不過不亮的時候看起來卻有微妙的差異；但是另一方面他們又將所有的分鐘刻度都換成了小型的微型氣燈，因此整體來說規格是升級的。

HAMILTON Khaki X Patrol
低調的性能升級
2011年HAMILTON漢米爾頓跟ETA合作推出了他們家專屬的H21/31計時機芯（不過目前似乎也提供給RADO使用），當時連HAMILTON官方都明白表示這兩枚一直一橫的雙眼計時機芯是針對復古款式研發的。H21/31是以7750改制，將三眼拔掉一眼推出雙眼的版本，在復古款式這麼流行的現在算是合理做法，比較令人意外的是他們將拔掉的一眼裝回去之後仍然沿用H21這個型號。這款Khaki 計時碼錶從外觀看來只是舊款小改，然而它裡頭裝的機芯掛得卻是H21的型號，也就是說即使將9點鐘的小秒針裝回去，HAMILTON和ETA仍然將它定調是H21。事實上H21/31跟7750的差別原本就不只兩眼三眼而已，H21/31延長7750的動儲，且調整游絲的轉向，提升機芯的精準度，看來對HAMILTON和ETA來說，性能規格的提升才是這次改制的本質，兩眼三眼反而只是末節了，因此這款仍然採用H21的型號。照這樣看來，如果未來HAMILTON的計時碼錶都能換裝H21/31的話，對整體的產品品質的確是一大提升。