30萬等級好錶推薦

在三十萬以內的腕錶還算是比較負擔得起的級距，我們可以把它視為一個分水嶺——在此之下的機械錶就是一些入門品牌、基本功能的作品；在此之上的機械錶離所謂頂級品牌的門檻已經相去不遠，會想要從入門錶跨入到三十萬級距往往代表幾個事實，包含：收入提升、對於佩戴機械錶玩出興趣（腕錶從「日常佩戴」的角色升級成「收藏品」的角色）、追求更高層次的品味以及象徵更高的社會地位⋯⋯等，易言之，入手三十萬級距的腕錶就像是通往高階腕錶市場的一張入場券，擁有這種價位的錶以後，我們也將更敢做夢，將目標鎖定在更高工藝規格、更富有歷史深度的大品牌身上，所以三十萬腕錶市場著實有其舉足輕重的影響力。

本篇我們精選了三款在這個價位帶上下的熱門款式，並邀請達人來剖析這些錶值得入手的原因。

GRAND SEIKO Hi-Beat 36000 專業600米潛水錶

2017年是GRAND SEIKO從SEIKO獨立出來的首年，所以當時品牌推出的這款專業等級潛水錶搭配旗下招牌的Hi-Beat 36,000轉高震頻機芯，來勢洶洶的宣告了新紀元的開始。這款SBGH255黑面屬於量產版（另有全球限量500只的藍面限量版SBGH257），兩種版本除了限量與否之外，本身都有值得收藏的意義。由規格上來看，它所謂的「專業」並非只是說說而已，例如防水高達600米的規格符合潛水錶的標準，再來這款具備GRAND SEIKO獨家的排氦科技——搭載高氣密錶殼與L型防水墊構成的無閥防氦，與一般潛水錶常見的排氦閥有別。此外錶殼內部還設有軟體內殼，其能包覆機芯達到抗磁16,000 A/m的程度，以上均展現出為專業人士所量身打造的豐富機能性，超越潛水錶基本門檻不說，更將潛水錶的定義拉高到新境界。

▲SBGH255的設計風格一如GRAND SEIKO之前的印象，這款採用黑面搭配金色時標與指針的形式，讓人聯想起品牌早期錶作的風采，看起來相當耐看。

SBGH255面盤施以細膩的方形格紋，增加視覺質感；位於四點鐘位置的錶冠裝置也有別於一般腕錶的位置，剛好品牌也將日期窗開在四點鐘位置，有助於讓視覺感受更和諧，至於潛水錶最重要的部分——講求清楚讀時的效果，因此GRAND SEIKO豪氣地配置了大型的時、分針與幾何小時時標，上面也覆上一層夜光物料，不管佩戴者在水中或陸地、白天或黑夜，都可以一目了然當下的正確時間。由此可見品牌在參考了潛水錶的標準製作規範之餘，也用心塑造出自家產品的風采，在許多細節處都充滿了專屬GRAND SEIKO的辨識DNA。

▲採用實心底蓋設計的SBGH255，主要是為了能更有效地達到防水效果，雖然無緣見到機芯本尊，但是底蓋上依舊刻上了裝飾圖案，不會過於單調。

在錶壇提到高震頻設計，其實GRAND SEIKO也佔有一席之地，這款搭載的9S85機芯除了在發條上採用新物料SPRON530，延長動力儲存能量達到55小時，而且其游絲也是採用SPRON610材質，抗撞力提升兩倍、耐磁性提升三倍，整體搭配下來使錶款每日誤差能控制在-3～+5秒之間，比常聽到的C.O.S.C.認證水準更上層樓。紮實的性能水準加上細膩的做工處理，造就了品牌首款專業潛水錶的吸引力與獨特之處。

GRAND SEIKO Hi-Beat 36000專業600米潛水錶

鈦合金材質／9S85自動上鍊機芯／時、分、秒、日期顯示／藍寶石水晶鏡面／防水600米／錶徑46.9mm／參考價：NT$ 314,000

★達人解析

Joe：GRAND SEIKO獨立出來第一年首波推出的作品，相信未來會有它里程碑式的歷史意義，而品牌顯然很熟悉市場喜愛的腕錶類型，除了原版復刻款，這只潛水錶的魅力更是不容小覷，該有的規格都有做到位，甚至超乎預期。

Henry：這款的防水能力達到了專業級的水準，它採用了經過Zaratsu拋光技術製作的鈦金屬錶殼，這種修飾放眼瑞士錶壇的同級對手來說毫不遜色，同時由於鈦金屬較輕，戴在手腕上也非常舒適。此外它搭載了高震頻機芯，在各方面看來都有令人驚豔的滿意度。

JAEGER-LECOULTRE Master Chronograph

積家近期也跟上錶壇潮流開始主打復古風格濃重的錶款，例如Master系列一口氣推出三款新作，功能由簡單到複雜都有，設計上的特色則是選取富含歷史韻味的Sector Dial設計，這種面盤乃是帶點包浩斯風格的極簡質感，加上藍、灰雙色百搭顏色，積家推出不久就吸引了消費者目光，不管是初次入門機械錶的新鮮人，或是在錶界打滾多年的識途老馬，都可能會被這款的有料內涵深深打動。

▲Sector Dial是三○年代興起的一種面盤款式，主要特色在於外圈分鐘刻度包住內圈小時顯示，並講求簡約的風格，時至今日再次復出，看起來仍相當具有韻味。

Sector Dial早期盛行於1920～1950年代，翻譯成中文就是分區式面盤，主要特徵是內圈的小時顯示包在外圈分鐘刻度裡，這次積家所參考的設計來源則是三○年代的懷錶。品牌為了要保有Sector Dial的簡約感，所以取消了六點鐘位置計時碼錶功能常配置的小秒盤，而採用雙眼計時盤格局。面盤的用色算是非常節制，僅使用藍色刻度的測距儀與計時錶盤，搭配黑色的小時顯示而已，化繁為簡的雙色搭配銀白色調的面盤，讓錶款的門面看起來清爽俐落，若仔細欣賞面盤的打磨，由盤面外圍到中心會發現積家為了製造立體效果，而在環狀的分鐘刻度處做出同心圓打磨，位在同心圓紋上的小時刻度則以轉印處理，此中微微透露著復古的韻味，雙眼計時錶盤也以略微凹陷的方式做出深度，面盤中心以磨砂處理，最後搭配時、分指針的鏤空處理別有一種輕盈愉悅的感受，同時藍色指針還與刻度彼此呼應，色彩的應用恰到好處，重要的是閱讀起來毫不費力。

▲採用實底蓋設計無法一窺751G機芯的廬山真面目雖然讓人感到有點可惜，但是底蓋上所鐫刻的圖案和字樣，象徵著腕錶的堅實品質，看上去倍感安心。

Master Chronograph搭載的751G機芯算是積家旗下計時功能的代表作，機芯亮點包括採用導柱輪搭配垂直離合機制、特殊歸零結構，以及陶瓷滾珠軸承自動盤、螺絲擺輪與雙發條盒等，一字排開吐露高級製錶的真諦，此外該枚機芯的特性像是28,800vph震頻、寶石數37石以及65小時的動力儲存空間，這些技術數據透過底蓋上鐫刻的地球圖案以及"MASTER CONTROL"字樣一併觀之顯得更具有說服力——代表錶款通過積家內部著名的1000小時測試，換句話說，在錶殼被戴在佩戴者手上之前，它就已經通過了一連串長時間的考驗，證明它的實戴品質無虞。

Master Chronograph計時大師系列腕錶

不鏽鋼材質／751G自動上鍊機芯／時、分顯示／計時碼錶功能／藍寶石水晶鏡面／防水50米／錶徑40mm／參考價：NT$ 267,000

★達人解析

Joe：現在熱賣款式的其中一項關鍵字就是「復古」，因此這款Master計時碼錶一開始就已經搶得先機，它的面盤處理層次細膩，看起來又輕爽大方很得眼緣，再來它的機芯也是有品牌自家檢測掛保證的品質，整體水準很平均。

Henry：這系列是積家為了紀念Master Contral問世25週年而特別推出的年度限定款式（2017年推出），Sector Dial面盤讓人感覺乾淨而完美，這種面盤約莫在1950年代就慢慢沒落，直到'17年積家再把它重新演繹，形成現在我們看到的復古風計時碼錶。

PANERAI Radiomir California 3 Days PAM00424

喜歡沛納海的沛迷們除了受大尺寸錶徑、特殊材質吸引之外，莫過於各種誘人的復刻款式了。本次所介紹的PAM00424，和2012年推出的PAM00448乍看是同只錶，畢竟兩款的差異就是量產與限量，外觀看來簡直如同雙胞胎一樣，不僅都是搭載P.3000手上鍊機芯，同樣的47mm錶徑更是傳承了品牌DNA，不過錶款吸引人的地方當然不只是存在感強烈的沛式風格大錶徑，如今幾乎已經和沛納海畫上等號的加州面盤更是一絕。

▲加州面盤本身已經少見，搭配稀有的OP標誌，在兩大經典設計的加持下，讓人看得心癢難耐，搭配金色指針油然散發出一股懷舊氛圍。

關於加州面盤的誕生背景，市面上流傳許多不同說法，較可信的是這種面盤設計最早來自一家成立於1926年位於美國加州的面盤修復公司Kirk Rich Dial Corporation，至於沛納海又為什麼會採用面盤上半部使用羅馬數字時標、下半部卻改用阿拉伯數字時標的特殊組合？據知是在1936年左右，為了方便義大利海軍在水下的昏暗環境也能清楚讀時，因此沛納海決定參考這種羅馬數字與阿拉伯數字時標參半的面盤，且另在3、6、9點鐘方向以一個精簡的條狀造型作為時標，12點鐘方向則以倒三角造型示人，結合沛納海研發有道的夜光塗料，使得海軍人員在水下作業時不容易誤判時間。

▲P.3000手上鍊機芯的直徑達到16½法分，因此裝配進47mm的錶殼顯得相當合理，佩戴在手腕上讓人很難忽視，很適合手腕較粗獷的人士。

加州面盤在沛納海旗下的產品線算是比較少見的設計，過往品牌所生產的加州面盤款式幾乎都是以限量款的形式發售，所以PAM00424擁有這樣的熱門元素對市場來說相當具有吸引力，不過若仔細探究先前提到PAM00424和限量版PAM00448，仍可發現它們存在些微的差異，譬如PAM00424指針是金色，而PAM00448則採用藍鋼指針，由小細節突顯兩者的個性。此外還有一處更明顯的差異是在六點鐘位置的"OP"標誌，"OP"是"Officine Panerai"的縮寫，據聞最早使用OP標誌的錶款是1980年所製作的潛水錶，雖然近年有傳言品牌不會再生產擁有OP標誌的錶款，不過在PAM00424身上倒還是繼續使用，在這款推出前曾印上OP標誌的沛納海錶款並不多，而同時具備加州面盤和OP標誌的更是少數中的少數，這也成為PAM00424的一大賣點。