文/編輯部
軍錶說來認定頗為廣泛，一方面現在沒什麼軍事單位在任務時的配錶真的會用上高級錶品牌的產品，因此今天所謂的軍錶多半是具備了軍用品的性能和風格，實際上有在服役的少之又少，跟軍事單位的連結其實只是個聯名或是歷史上的淵源，買錶人不用太嚴肅看待。另一方面要搶軍錶這塊大餅的品牌也是來自四面八方，價位從數萬到上百萬都有可能，而定價跟性能也未必成正比，因此在選擇上幾乎可以說沒有客觀標準，全憑買錶人對款式還有品牌的偏好。
▲錶款外裝在錶殼採用了2級鈦，錶圈和錶冠則是5級鈦，兩者的差別在於後者可以拋光打磨，因此錶款整體的質感是消光多於亮光的。
評點一：粗獷的本格
本次要看到的軍錶為沛納海Radiomir 3 Days Automatic Titanio（PAM00619）當初品牌以夢幻古董款式之姿重出的Radiomir 1940，幾年後已經卓然成家，發展成一個頗具規模的系列了。近期PANERAI沛納海對這條產品線的定位愈來愈明確，從它外裝繁複的線條、細緻的作工以及和薄型機芯的組合，都看得出品牌似乎希望這個系列能在正裝場合有更多應用，然而沛納海還是沛納海，他們的錶款不論再斯文還是感覺得到它粗獷的靈魂，像是這款PAM00619在很多方面就將1940從近期正裝佩戴的傾向拉回了正宗的沛納海。
▲錶款搭載的P. 4000機芯一推出就表示要以微型自動盤來減少機芯厚度，讓薄型化的機芯能夠適應更多錶殼變化，從這個屬性來看原本就很適合這系列。
評點二：大錶徑更有沛味
PAM00619是先前Radiomir 1940時代首度採用鈦金屬的款式，這原本就已經是機能感很重的素材了，沛納海還為它做了消光的表面處理（只有錶圈和錶冠有拋光），光這點就已經讓錶款多了不少運動氣息，再加上它的錶徑是45mm，對亞洲人來說可以說是毫無妥協餘地的大錶了，凡此都看得出來這款幾乎是純粹運動軍錶屬性的，而對照上一開始提到的、1940近期正裝化的傾向，這個反證似乎在宣示這個系列仍然充滿了可能性，不會輕易被定型。
Radiomir 3 Days Automatic Titanio
PAM00619／鈦金屬材質／P. 4000自動上鍊機芯／時、分、小秒顯示／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水100米／錶徑45mm／參考價：NT$ 329,000
★如果你想入手：
雖然有的人會覺得沛納海要有錶冠護肩才有辨識度，不過Radiomir 1940畢竟也是傳承品牌歷史而來，所以它不論面盤甚至是錶徑都還是很有沛納海的味道，這款PAM00619是在小沛近年還沒開始小徑化、薄型化的款式，不過它搭載的P. 4000機芯已經隱約可以看出沛納海後來會慢慢開始把錶做得更薄，但在這之前，這款粗獷厚實的原味，相信還是更能勾起死忠派沛迷的慾望。
