微型自動盤小三針寶格麗Octo Finissimo vs 沛納海PAM00933

微型和環狀自動盤是時下自動機芯薄型化最常採用的解決方案，其中又以微型自動盤發展的時間較久、技術相對單純而更為普及。一般來說微型自動盤由於迴轉半徑小、慣性較弱，過去總給人上鍊效率不足的印象，但隨著現代製錶業的技術進步，如今新出的相關機芯已經趨於實用化了。

BVLGARI Octo Finissimo Automatic Sandblasted

BVLGARI寶格麗的Finissimo是目前市面上最受注目的超薄錶款。自從2014年問世以來Finissimo就擊敗了眾多長久以來在錶界以薄型錶見長的老牌，一舉打破了多項跟厚度有關的紀錄，並且在往後數年持續不斷地刷新，如今在此一領域後來居上的地位已經趨於穩固，堪稱卓然成家了。2014年推出的Finissimo包括了手上鍊陀飛輪和手上鍊小三針兩款，其中小三針款在2017年發行了自動上鍊的版本；去年推出的自動上鍊版採用了鈦金屬錶殼，而這次要介紹的2018年款則首度改裝了不鏽鋼材質，這不僅對自動版來說是全新的素材，放眼整個Finissimo系列也僅有寥寥數款。

▲不鏽鋼款的錶面經過了鍍銠和噴砂兩道處理，呈現出細膩的霧面質感，尤其是鍍銠這個動作，由於原本的鈦金屬款偏灰黑，不鏽鋼再加上鍍膜之後的亮白色澤讓錶款呈現出迥異的形象。

自動版的BVL 138機芯是從原本小三針的128修改而來，機芯取消了原本位在錶背側（機芯正面）的動力儲存顯示，在同樣的位置換上了鉑金的微型自動盤，因此兩者在外觀上差異不大，直徑和厚度也完全沒變（36.60×2.23mm）。現在自動機芯要做薄幾乎毫無例外地會從微型自動盤或是環狀自動盤當中擇一使用，BVL 138的解決方案並不令人意外，但能做到如此無跡可尋地接軌仍然相當令人納罕，事實上寶格麗從2011年開始規劃Finissimo計畫的時候就已經納入了手動款、自動款和陀飛輪三種款式，其中手動款和自動款之間的互換轉用應該是一開始就在規劃之中的，正因為如此相隔三年推出的兩款之間才得以如此契合。

▲錶殼的外部尺寸也跟手上鍊版完全相同，薄到近乎超現實的地步。原始Octo的立體線條極其繁複，5.15mm的厚度壓縮了如此的造型，以一種精實的印象加以呈現。

仔細觀察的話會發現手自動兩版除了微型自動盤之外還有一些小地方不同，像是機芯上半部的動力機構原本有將大捲車露出，自動版則將它和發條盒一起蓋到了夾板底下，而這一帶夾板的分件也有所修改。在自動版大捲車/發條盒的軸心周圍我們可以看到環繞著好幾顆紅寶石，這幾顆寶石並非軸承，而是從夾板內側微微突起抵住大捲車和發條盒，由此確保這兩者的平衡，避免它們跟上下的夾板、基板直接產生接觸。

▲微型或是環形自動盤得以成為機芯薄型化的解決方案仰賴的是現代製錶技術的進步，讓這些特殊形式的盤身得以穩定地發揮足夠的上鍊效率，達到日常實用的標準。

類似的保險機制在其他的超薄機芯中也同樣看得到，比如說PIAGET的900P就有，像這些機芯之所以要加入這類額外的保險，應該是因為夾板跟零件之間的空隙為了做薄而抓得較窄，較一般機芯更有可能上下接觸到所以才有此措施，而這幾款超薄錶除了薄之外在實戴方面也都獲得了不錯的評價，由此可見機芯在針對實用所提出的對策的確有發揮作用，以薄型機芯的研發來說是相當負責的態度。

PANERAI Radiomir 1940 3 Days Automatic Acciaio PAM00933

嚴格來說P. 4000系列是PANERAI沛納海自製的第三款自動機芯，在它之前還有P. 9000系以及在P. 2002上面加裝自動上鍊機構的2003，不過由於P. 2003實際上搭載過的錶款極少，因此現在我們提到沛納海的自動機芯時指的多半是P. 9000系和4000系。包括P. 2003在內，過去沛納海的自動機芯都是採用一般全輻的自動盤，2014年推出的P. 4000系是第一款使用微型自動盤的；當初品牌在這裡使用微型自動盤的理由非常明確地就是為了要做薄，3.95mm的厚度是品牌現行的全線機芯當中不分手自動第二薄的，只有真正的薄型手上鍊款P. 1000系超過它（3.85mm）。

▲面盤的結構本身是三明治面盤，數字和刻度帶有漂亮的立體感，底下的夜光則呈現復古的微黃。2018年有很多低價品牌也用上了漸層面，感覺現在已經不能說它高檔了，但無論如何仍然是一項討喜的手法。

沛納海開始往薄型化、正裝化發展已經有幾年了，2014年當時正是他們朝這個方向移動的濫觴，這是P. 4000系推出的時空背景，而反映到實質產品上搭載P. 4000系的錶款也多集中在Radiomir 1940、Luminor Due這些訴求薄型正裝的款式，因此儘管我們都說沛納海的機芯家族龐大，但其間的脈絡、每個系列的任務還是相當清楚的。

▲沛納海從Radiomir 1940開始為錶殼的側面加上了這道稜線，包括後出的Luminor Due也是，像這些細節都提升了錶款的精緻感覺，而品牌從這裡開始外裝的加工品質也有顯著進步。

過去沛納海機芯的編號邏輯很單純，0字尾的是兩針或小三針的基礎功能，1字尾的是加上兩地時間和設在錶背的動力儲存顯示，2字尾的則是兩地時間並且把儲能顯示搬到錶面；這款PAM00933搭載的是P. 4000，因此錶款的功能只有小三針，其中小秒針的位置剛好介於中央到錶面邊緣的中點，尺寸又小，整體格局相當端正復古。

▲官方資料中表示底蓋上的水波紋是透過所謂的「金屬化處理」，隔著波紋看底下的機芯有點像是把機芯浸在水裡一般，的確是頗具巧思的一種表現法。

錶款本身屬於Radiomir 1940系列，沛納海就是從這個殼型開始傾向正裝化，外裝的線條在這個系列上大幅地精緻化，側面多拉出來的一道稜線、充滿立體感的錶耳以及追加了OP Logo的錶冠都是過去在本家Radiomir或是Luminor上頭罕見的細節，凡此都大幅地提升了錶款的高級感。近期沛納海推出了一系列藍面的專賣店限定款，錶款都採用了藍色面盤，並且在透明底蓋上做出了特殊的水波紋；這裡的藍面呈現金屬色，底下隱隱透出放射狀的刻紋，由內而外慢慢變深，是近年相當流行的漸層面。錶帶搭配的是深藍色的鱷魚皮帶，相較於品牌慣用的牛皮帶從粗獷轉為典雅，這裡同樣透露出Radoimir 1940系列的正裝訴求；原廠多附了一條藍色的帆布帶也很好看，近年帆布帶固然流行，不過沛納海的選色品味的確特別獨到。