2019 Pre-S.I.H.H. 日內瓦錶展新作搶先看

傳統錶展由盛轉衰的關鍵年？

還記得2018年的S.I.H.H.日內瓦錶展，看起來聲勢已經創下28屆以來的新高點，包括主流品牌以及獨立製錶區都有新血加入，一時間S.I.H.H.的參展人數已經衝高到35個的歷年新高，在此同時，大會本身也不斷在微調自己的腳步，先前就有傳出來年的S.I.H.H.會有一些新變革，包括展期從五天縮短為四天，不過每日開展時間則稍微提早與延後分別從上午8點30分到晚間8點整，另外主流品牌部分又會有BOVET加入，讓大會乃至各參展品牌在國際上的能見度更多，即使不用親臨現場，也能身歷其境地感受製錶工業的最新脈動。

VACHERON CONSTANTIN-Les Cabinotiers渾天儀式陀飛輪

最大亮點是面盤9點方向凸透鏡下方覆蓋的渾天儀陀飛輪，加上小時與分鐘逆跳機制，讓它的顯時系統看起來賞心悅目；錶殼以金雕刻畫靈蛇主題，包括蛇身鱗片和樹葉背景等都刻畫得相當精細。

原本這一切看起來都很美好，但是自從2018年下半年開始，陸續傳出有許多原本名列Basel錶展的集團或品牌將要退出2019年錶展的消息，一時間傳統錶展的存在價值突然變得很有討論空間，原本退展品牌都是來自Basel錶展，讓兩個錶展的此消彼展氣勢又更明顯了些，不過就在2018年9月底，這次換成隸屬S.I.H.H.的AUDEMARS PIGUET和RICHARD MILLE兩個品牌跳出來宣佈2019年將會是最後一次參加該錶展，瞬間又讓這兩個年初大型錶展的未來都蒙上了一層陰影，目前來看，2019年的S.I.H.H.錶展可能會是一個由盛轉衰的轉捩點，但在尚未真的有品牌退出之前，2019年的日內瓦錶展依舊充滿了熱鬧氣氛，就等錶展正式展開後看看眾家品牌打算如何火力全開。

ROGER DUBUIS-Excalibur Millésime超級腕錶

羅杰杜彼近年複雜功能作品的方向大概就是在陀飛輪與複數擒縱間循環，然而這次品牌展現出高度專注，一口氣直上三問功能，而且從面盤上還會發現5點方向有陀飛輪的身影——工藝複雜度已然足以躋身品牌的前段班。

仍有少數品牌端出滿檔誠意

錶展尚未展開，但依照慣例，還是會有為數不少的品牌提前釋出一些2019年新款的消息讓錶迷們先睹為快，通常Pre-S.I.H.H.發表的款式往往都是點到為止，在展現新鮮感的同時又要避免太早打出王牌，以免錶展開始後讓人覺得缺乏新鮮感，因此通常品牌會傾向推出改款的新作，一方面它們是建基於既有產品的架構下，但同時卻又因為一些新的細節加身，所以還是能讓人獲得「搶先看」新意。不過也有些品牌不按這樣的牌理出牌，目前所見Pre-S.I.H.H.錶款中以ROGER DUBUIS羅杰杜彼最為火力全開，即使品牌倚重的還是這幾年的唯一主力Excalibur，但是包括Excalibur Millésime超級腕錶和Excalibur Huracàn Performante腕錶這兩款新作都是羅杰杜彼的全新嘗試，前者攻頂三問功能之餘，還保有著飛行陀飛輪以及鏤空工藝等招牌特色，至於後者是品牌與LAMBORGHINI合作開發的第二款錶作，新增日期顯示對於羅杰杜彼來說是一項相對少見的附加功能。

IWC-大型飛行員恆定動力陀飛輪腕錶「小王子」特別版

IWC新開發出一種叫做「硬金」的新合金，把錶殼抗磨損能力提高到傳統玫瑰金的五倍以上。這款也是飛行員系列中首款具備陀飛輪的破格之作，加上融入小王子圖案造型的特色月相，突顯出錶款的稀有性。

另外一種創新的例子則有IWC，2019年品牌輪到飛行員系列做為年度主軸，IWC這次想要表現的是他們在材質研發上的新成果，包括新創的改良式玫瑰金——硬金，以及融合兩種材質長處的瓷化鈦金屬等等，讓腕錶呈現不同過往的新質感，比起研發新功能的不確定性，改良材質對於消費者而言同樣顯得新奇而且更有感，這也不失為一種合理的策略。

PANERAI-Submersible Chromo

應該是沛納海首次使用藍色陶瓷圈，而在面盤上採用的鯊灰色顆粒紋也很有特別版的專屬味道，搭配藍色指針以及藍色橡膠錶帶，突顯出品牌大使Guillaume Néry水中蛟龍的身份。

CARTIER-Tonneau兩地時間錶

錶款以一枚機芯之姿來推動兩個錶盤的顯示，只是卡地亞放大了其中的第二地時間錶盤，使其在視覺上看起來彷彿是由兩組擒縱系統所組成般。

既有款式增添新意

像羅杰杜彼這樣推出大複雜和全新設計款式的品牌還是屬於少數，大致而言多數品牌還是求個「穩」字，以既有款式的小調小改為主，像是萬寶龍的TimeWalker系列所推出的計時碼錶新品就順著2018年的作品脈絡，改推「反熊貓式面盤」新作。而沛納海推出的PAM00982其實就是Submersible的品牌大使聯名款，將法國自由潛水傳奇Guillaume Néry融入腕錶設計元素中，這款別開生面換上品牌首見的藍色陶瓷，面盤也仿照鯊魚皮錶面紋理，營造出同中求異的新意。另外伯爵的Altiplano系列則推出換上灰色和藍色隕石面的40mm超薄錶和41mm超薄陀飛輪應戰，嚴格來說它們與前作都維持了同樣的設計和規格，但透過隕石面卻也帶來了額外的視覺加分效果。

GIRARD-PERREGAUX-Laureato Perpetual Calendar

新款Laureato的功能又再進化了，這次搭載的GP01800-0033機芯具備萬年曆功能，但是它並非如一般萬年曆採用對稱式的小錶盤佈局，像是在面盤下緣帶著一抹微笑的月份窗就獨具特色。

HERMÈS-Cape Cod Chaîne d'ancre

錨鍊圖像被移植到Cape Cod新作的面盤上，其呈現交織的錨鍊圖案，並以黑色尖金石與砂金石加以裝飾，搭錶鑲鑽錶殼顯得華麗迷人。

至於江詩丹頓也是走類似的路線，只不過品牌這次出動的是Les Cabinotiers閣樓工匠系列，新作雖以既有腕錶款式為主，但是江詩丹頓設定了「野生動物」的主題，腕錶紛紛加上金雕或琺瑯工藝的包裝，看起來又更精緻迷人。以上這些新作雖然說在驚喜感上面不如全新創作來得震撼，但是各錶廠還是努力嘗試在既有的基礎上衍生出新氣象，當中蘊含的思維不難猜想：與其先把殺手鐧用光，不如先慢慢鋪陳，到了錶展正式展開後再見真章還不遲。