不列顛戰役是二戰期間規模最大的一場空戰，除了英德兩國之外大戰雙方的參戰國幾乎都以各種形式加入了戰役，最終盟軍成功地守禦了英國，納粹德國不得不放棄進攻，而這樣的結果也對戰爭後續的發展造成了深遠的影響。ROLEX勞力士的Air-King正是為了不列顛戰役而催生的錶款。
▲有別於標準的大三針，Air-King Date在3點鐘加入了帶放大鏡的日期顯示，在系列中的定位頗值得玩味。
源自重大空戰戰役
今天勞力士在祖述自家飛行錶款淵源的時候會一路往前推到1930年代，而Air-King就是在這個脈絡下誕生的產物。Air-King最早應該要從1945年開始算起，事實上當時除了Air-King之外還有Air Lion、Air Giant、Air Tiger等等多種姐妹款式，不過發展到後來只有Air-King一系存活下來，值得一提的是在這些名字當中像是"Lion"或是"King"都帶有濃厚的大英帝國意識，凡此也不難看出它們跟不列顛戰役的淵源。
早期的Air-King搭載的都是手上鍊機芯，直到1953年以後的65XX、55XX這些型號才開始使用自動機芯，因此也有一些人對Air-King的緣起是從1953年開始算起的。勞力士的眾多經典系列有不少都是在1953年前後推出的，不過其中跟Air-King關係最密切要數Explorer；在當時的Air-King當中有所謂的"Air-King Explorer"，指的是部分Air-King的款式採用了Explorer的面盤，除此之外雙方的錶殼也都有互相流用的情形，這在當時的勞力士、乃至於帝舵錶款中都頗為常見。
▲這款是'07年改款時新增的款式，面盤設計和配色為現代Air-King少有的活潑。
款式多變的年代
手上鍊時期的Air-King一度也有過小三針的款式，不過基本上它的功能都還是以大三針為主，其間一度也有過帶日期的版本，不過一般來說大家熟悉的Air-King仍然是大三針款。款式外型也是經過一番變化才定型成現在的設計，早期Air-King的外裝樣式五花八門，不但錶面上的指針、時標、刻度和面盤本身款式眾多，錶圈的部分也是變化多端，除了比較常見光面和坑紋之外還有細紋和所謂的十三劃，其中十三劃指的是圈身在十二個刻度的位置都劃有刻紋，12點鐘的有兩道，所以稱之為十三劃。像十三劃的錶圈樣式並非僅見於Air-King，好不好看也是見仁見智，不過跟整體設計元素愈來愈統一的現代勞力士相比，這的確是一個熱情奔放的年代的印記。
▲2007年度改款加入天文台認證以前，Air-King在面盤上標示的都是"PRECISION"，"SUPER PRECISION"則是用以區隔搭載了1530機芯的版本（一般為1520機芯）。
1980年代晚期以後Air-King逐漸發展成現代勞力士，機芯先是在1989年換裝Cal. 3000，接著又在2001年升級到3130，外裝除了陸續加入種種防偽配備，樣式上也終於收斂到今天我們所熟悉的樣子。
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Before
▲TIFFANY聯名款
勞力士和TIFFANY的聯名款源遠流長，Air-King也是兩家合作過的眾多款式之一。
▲泛美航空聯名款
Air-King跟許多企業聯名過，泛美航空算是其中比較有名的一例，而錶款本身飛行錶的屬性也跟泛美的業種相合。
▲著名的達美樂聯名款
眾多合作企業當中應該要數達美樂的聯名款最廣為人知，這是達美樂贈送給員工的紀念品，如今在拍賣場上不時可見。
▲不同的企業Logo設計
這款是比較近期的達美樂聯名款，一般比較常見的Logo都是印在面盤下方，這款卻是以立體的徽章鑲在鍊帶上。
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After
機芯再度升級
Air-King在2001年的時候換裝3130機芯，當時31系作為勞力士的基礎機芯已經服役超過十年，對Air-King來說算是終於追上了品牌的標準規格，只是這裡勞力士還是做出了一個階差，就是配給Air-King沒送C.O.S.C.天文台認證版本的3130，讓它從成本、定價到規格上都能保持在一個入門款的等級，直到2007年度改款的時候才終於導入了天文台版本。 2016年最新一次的改版再度將機芯升級到3131；這次的升級可能比前一次更為有感，因為市場上對勞力士機芯的口碑極佳，即便不送C.O.S.C.精度仍有極高的水準，有沒有認證固然關係到成本，但對消費者而言在意的人未必很多，然而3131卻是強化了抗磁性能的特仕版，除此之外底蓋下還加裝了防磁內殼，等於是跟Milgauss同級的配備，在這樣的條件下價位卻比米高斯低了一截，可以說是相當划算的選擇，而這也正是新版一發表就備受討論的理由之一。 根據官方的說法，強化防磁性能是為了呼應錶款作為飛行錶的出身，而事實上這次的改款從很多方面都在強調這點，最顯著的一點就是新規的時標，這一代除了經典的369三個整點之外，其餘的時標都採用了5、10、20、25的五分鐘刻度，這點就非常有飛行錶的風格。
Air-King
904L不鏽鋼材質／3131自動上鍊機芯／時、分、秒顯示／Superlative Chronometer頂級天文台認證／錶徑40mm／藍寶石水晶鏡面／防水100米／參考價：NT$ 204,500
順應市場口味的調整
錶徑也是很微妙的一點，過去Air-King 34mm的尺寸是勞力士男用款式中最小的一級，不少人根本是把它當作女錶在戴的；這次的改款一口氣將它的錶徑加大到40mm，這是勞力士近年的大型化之下的標準尺寸，也是目前市場上最受歡迎的大小，原本是個合理的調整，只是這麼一來錶款的形象就跟原本「最小的男用勞力士」大相逕庭，產品的定位也由此發生了變化。 過去Air-King的產品區隔其實是有點曖昧的，作為品牌的入門款，武的方向跟Explorer I有些類似，文的方向又跟Oyster Perpetual有若干重疊，搞得買錶人在評估時往往會多所躊躇，這也是為什麼過去幾年坊間都盛傳勞力士會砍掉Air-King的理由。這次的改款將Air-King的屬性重新確認，一方面從它的歷史淵源中拉出了錶款的精神，另一方面又在它跟鄰近款式間畫出了明確的界線，讓它在全線產品中擁有了更加獨立的地位；某個程度上它固然捨棄了一些玩家們對Air-King的記憶，但對錶款本身健全的存續、以及品牌產品線的整體佈局來說，這樣的發展已經可以說是最合理的方向了。
▲導入3131機芯提升抗磁性能 2016年版Air-King換上了抗磁性能更優越的3131機芯，且其實底蓋下還設有防磁內殼，使得錶款更能貼近飛行用錶的設計初衷。
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▲POINT.1 新規的指針與時標
新版採用了賓士針是它的另一個話題，有些人覺得這麼一來就又跟Explorer I更像了，不過一方面作為飛行錶，賓士針具備大面積夜光的視讀效果的確是比原本偏細的棒針來得更有機能性，另一方面新加的五分鐘時標應該也足以將它跟Explorer I區隔開來了。五分鐘時標固然是極具飛行錶性格的一項元素，不過與此同時盤面卻仍然保留了369時標，兩者字型相同、尺寸又相仿，稍有混淆之嫌，但整體而言尚不致於影響閱讀，問題不大。
▲POINT.2 頂級天文台認證
2007年以後Air-King開始具備C.O.S.C.天文台認證，這次的改款剛好趕上了勞力士將旗下產品全面升級到自家的Superlative Chronometer頂級天文台認證，因此同樣也擁有了裝殼實測的超高精度。復古的Air-King字體是這系列一脈相承的迷人特色，除此之外，這次新款還採用了綠色秒針、綠色ROLEX字樣和鮮黃色的皇冠，這些都是過去罕見於勞力士的新鮮元素，凡此都為錶款在消極的區隔之外增添了獨一無二的魅力。
▲POINT.3 近乎完美的外裝加工
不鏽鋼的外裝稟持了勞力士一貫的精良加工水準，成型的精度上可以說是無懈可擊，不過一旦錶徑加大到40mm以後鍊帶就顯得稍嫌單薄，錶頭和錶帶的配重沒那麼平均，不過關於這點對佩戴的影響戴錶人之間也有不同的看法，未必真的是一項弱點。錶扣採用了簡化版的蠔式摺疊扣，少了最外一層的護蓋，不過相對地也多了一節微調鍊節，只要將錶扣底下對折的鍊節展開錶帶就能延長5mm，美其名曰也是一種為了飛行員所設的細節。
▲POINT.4 強化防磁性能
錶款採用雙重防水的旋入式錶冠，皇冠下的橫槓是用以標示錶殼為不鏽鋼材質。為了加強錶款的防磁性能，新版除了採用了3131機芯之外還在底蓋下加裝了防磁內殼，配備跟Milgauss相仿；雖然官方並沒有公開防磁係數，不過參考米高斯80,000A/m的規格，就算容有不及應該也是遠在一般防磁錶的40,000A/m之上。目前Air-King的款式收斂到只有黑面款式，筆者個人認為在確保飛行錶風格的前提下未來勞力士還是有機會推出異色版本，不過款式應該是不會多的。
