生來就是要超薄 伯爵Cal. 910P

文/Kyo

2018年PIAGET伯爵新推出了兩枚超薄機芯，一枚是引起了絕大迴響的概念款900P UC，除此之外還有一枚是原本900P的自動版910P。以話題性來說這兩枚自然是900P UC更有看頭，事實上當時大家的討論也的確都集中在它那裡，但如果考量到實用性和具體銷售的話，有真正產品化的910P對品牌而言或許還比較重要，值得更多注目。

▲Cal. 910P

自動上鍊／時、分顯示／直徑41.0mm／厚度4.3mm／30石／震頻21,600vph／機芯-環型自動盤、單向自動上鍊、錶殼一體化、模組化輪系

910P的研發經緯有一點很特別的是伯爵一開始並沒有計畫要發展900P的自動版，不像現代很多手上鍊的基礎機芯會預留加裝模組的空間，因此當2015年900P的生產漸趨穩定、品牌決定要開發910P的時候，設計師必需要重新從900P已經近乎完結的結構中挖出容納自動上鍊機構的餘地。仔細想想當初伯爵不預期要發展900P的自動版是合理的，因為那個時候他們對產品線的規劃應該是手動有900P、自動就交給1200P，這兩枚分別繼承了伯爵歷史上9P和12P的系統，論邏輯論脈絡都很合理，反而是在已經有了1200P的前提下為什麼還要推出910P才是令人好奇的問題。

毫無疑問地，從「薄」這點來看910P是一枚比1200P更優越的機芯，它的成品厚度更薄，機芯-錶殼一體化的結構更前衛，環型自動盤的上鍊機制也更符合時下的趨勢，不過筆者認為伯爵之所以要推出910P一部分可能還是因為感受到了來自其他競爭者的壓力。1200P在2010年推出當時同樣是個破紀錄的話題款，然而那個時候錶界的超薄大戰還沒開打，伯爵做這種機芯其實是在跟過去的自己比，直到幾年後積家、寶格麗、乃至於寶璣這些對手一個個冒出來了，伯爵為了捍衛它超薄王者的寶座不得不拉高規格應戰，因此才又在1200P之後推出了定位重疊的910P，一切都跟市場整體的變化脫不了干係。

▲在要維持超薄的前提、直徑又只能增加3mm的條件下，如果不大幅變更原始輪系的話環型自動盤其實是唯一的選擇。

當然910P跟1200P之間還是有所區隔的，從微型自動盤這點來看1200P畢竟還是12P的正統繼承人，而且1200P的結構標準，可以加裝日期之類的複雜功能，相對地910P恐怕就沒這樣的彈性和餘裕，論泛用性和實用性兩者仍然有所不同。相反地這裡也不是在說910P不實用，從900P以來伯爵一直都非常注重薄型和實戴之間不能偏廢，而加裝自動上鍊本身就是在提升錶款的實用性，除此之外這裡的上鍊機構同樣考慮了許多實際的佩戴需求，也許它沒辦法顯示日期，但絕對是一只兼具日常使用機能的破格超薄錶款。

環型自動盤的必然性

910P是透過加裝環型自動盤的方式將900P自動上鍊化的。根據機芯設計師的說法，當初他接到的指令有兩項，一項是要採用環型自動盤，另一項是最終的尺寸要壓在41mm以下；在要維持超薄的前提下910P原本就只有環型自動盤和微型自動盤兩種選項，再加上直徑只能增加3mm的條件，如果不大幅變更原始輪系佈局的話，環型自動盤其實是唯一的選擇，因此即便不考慮1200P或是時下流行的趨勢，910P採用這樣的機制也有其客觀上的必然性。

▲910P的自動環分成內外兩圈，兩圈之間挾了96顆陶瓷滾珠，完全就是滾珠軸承的構造，自動盤的配重錘則裝置在內圈上。

自動環=滾珠軸承

目前環型自動盤的固定方式幾乎都是以三顆小型的滾珠軸承做支點從內緣撐起整個自動環，910P也許是因為原本的機芯結構太緊湊，連安裝三顆滾珠軸承的空間都騰不出來，所以這裡他們採用了一個更大膽的做法：整個環形自動盤就是一個超大型的滾珠軸承。910P的自動環分成內外兩圈，兩圈之間挾了96顆陶瓷滾珠，完全就是滾珠軸承的構造；自動盤的配重錘裝置在內圈上，跟機芯本體之間的固定則是透過外圈從底下伸進內側的三個固定點以螺絲鎖定。

單向自動上鍊

910P機芯本體的自動上鍊機構安排在右上角、錶冠撥針輪系的上方，這也是當初900P僅剩的可用空間。上鍊機構以5枚中介輪將環型自動盤和大捲車連結起來，這裡採用單向自動上鍊，直接跟自動環內圈齒條嚙合的中介輪是一顆單向空轉的棘輪，透過這樣的機制來為發條上鍊。目前市面上的環型自動盤幾乎都是雙向上鍊，但考量到自動環的運動方式或許單向的上鍊效率反而更高，以910P來說它5個小時可以上滿50小時的儲能，從實用性來看相當不錯了。

最精實的空間運用

扣除掉外緣的自動環和加裝的上鍊機構910P的配置幾乎和900P完全相同，當真是在最小幅度的變更下完成自動上鍊的任務。環形自動盤的本體大部分都藏在錶圈底下，錶面看得到的只有寫上了”910P”的內圈配重錘，但實際上為了安裝自動環，機芯的基板——也就是錶底蓋——外圍跟900P相比其實挖空了一圈，所以嚴格來說它相當於中殼的垂直外壁比900P來得薄，也正是透過這樣的手法它才有可能只增加了3mm的錶徑就塞進了所有的追加部件。

▲跟同時發表的900P UC相比910P自然是沒那麼有話題，但以實際佩戴來說910P的比例其實更自然，也更好看。

絕對的薄度vs.合理的比例

910P最終的厚度為4.3mm（機芯連錶殼），較900P的3.65mm或900P UC的2mm都厚了不少，不過還是比1200P的5.25mm（錶殼）薄。跟同時發表的900P UC相比910P自然是沒那麼有話題，但以實際佩戴來說910P的比例其實更自然，也更好看，另一方面它41mm的錶徑也比1200P的43mm更適合正裝錶，算是在數字和實用／實戴之間取得了一個很好的平衡，而這種平衡感也是目前錶界一味地追求破紀錄的薄度時應該停下來思考的問題。