瑞士德國製錶工藝正面交鋒朗格1815和江詩丹頓Traditionnelle頂級規格手動上鍊小三針

文/編輯部

頂級品牌的終極戰場在哪裡？高階複雜功能？這當然也是，不過最簡單的三針錶或許還更殘酷，因為複雜功能只要做得出來就很厲害了，一些細部的美感、作工有時候會被忽略，相對地三針錶就只看這個，一間錶廠的底蘊在這裡無所遁形，在這個家家都有複雜功能的年代，或許這才是定義真正頂級的試煉。

A. LANGE & SÖHNE 1815

1815可以說是A. LANGE & SÖHNE朗格最具代表性的三針圓錶；同樣是三針款式，在品牌現行的產品當中，往上有Richard Lange，往下有Saxonia，不過也就像它們的價位一樣，Richard Lange實在是高不可攀，Saxonia又多少帶了點「入門味」，相形之下1815感覺起來的確是最中庸的選擇。

▲從初代到二代，除了機芯、尺寸之外，面盤的部分也做了若干修改，時分針由金屬本色改成了藍鋼，盤面內圈也多壓了一圈立體層次，如果看得很仔細的話其實印字的品質也有提升，而三代這裡都直承二代。

目前的1815算是第三代，初代最早於1995年推出，2009年進行了首度的大改，至於現行的版本則是2014年推出的。2009年的那一次改款主要是將錶徑由35.6加大到40mm，並且換裝了新規設計的L051.1機芯；初代搭載的L941機芯是由L911修改而來的，而L911則是由積家的822機芯修改而來的——事實上包含了Lange 1使用的L901在內，朗格早期的機芯不少都是從822的輪系發展出來的。L911當初同時使用在圓殼的Saxonia和方殼的Arcade上，機芯的形狀這裡選擇了遷就Arcade而做成了方形的，但這也讓Saxonia陷入了圓錶裝方形機芯的窘境，應該也是因為如此當時的Saxonia沒做透明底蓋，等到1995年要推出1815的時候朗格終於決定要做一枚三針款專屬的圓形機芯，於是乎才有了L941的誕生。

▲由於新機芯將四番車的位置稍微外移，因此儘管錶徑加大小秒針的位置仍然合宜；二代跟三代搭載同一枚機芯，錶徑卻縮小了1.5mm，然而小秒針的位置幾乎看不出有何變動，可能是尺寸都減在錶殼上了。

雖說是專屬，但其實L941也就是將L911的基板、夾板由方改圓，除此之外輪系的配置如出一轍，不過至少玩家現在終於得以直接欣賞朗格精雕細琢的機芯了，而這也成了今天品牌最大的賣點之一。2009年的改款換裝全新設計的L051.1機芯；L051.1並不是2009年才問世的，早兩年（2007）改款的Saxonia其實就已經率先採用，1815反而還在它之後。L051.1比起L941主要是取消了快慢針，將調速系統改成了無卡度游絲，另外動力儲存也從45增加到50小時；除了性能之外，對應到這次改款的加大錶徑這點更重要的應該是重新設計輪系，將四番車的位置稍微外移，因為這麼一來儘管大了4.4mm，小秒針的位置也不會因此顯得過分往中央靠攏，而這也是小錶改大時最常碰到的問題。

▲從L941到L051.1，機芯的3/4夾板底下都留有大量的空白，對L941來說這是從方形機芯修改而來的痕跡，但這也讓機芯具備了強大的擴充性，因此L051.1雖然是新規設計卻也延續了這一點。

到了2014年的改款時變動的幅度就比較小了，機芯仍然是L051.1，只是將錶徑由40又縮小到38.5mm，而如此這般先加大了又改小，其實也正好符合這些年來市場對錶殼尺寸偏好的變化，只是相對於朗格整體的傳統印象，這次在這裡的應變倒是相當迅速。

VACHERON CONSTANTIN Traditionnelle

Traditionnelle的手上鍊小三針最初是VACHERON CONSTANTIN江詩丹頓2009年的產品，當年搭著同時推出的新一代基礎手上鍊機芯4400一起推出，這款鉑金款則是2013年的作品；事實上，同樣的款式從2009年到2013年，最實質的改變就是日內瓦印記認證的範圍，當初印記的規範僅止於機芯，2011年後加入了錶款本身和精度的評測，因此這款底蓋的外圈上也打有日內瓦印記。

▲江詩丹頓的道芬針線條豐富，接近軸心的根部稍微往外斜出去，為道芬針簡單的造型增添了一點變化。主面盤異常平整，灰色消光的盤面非常有深度，有一種讓人愈看愈深的吸引力。

Traditionnelle的小三針款還有搭載2455機芯自動上鍊款，不過比起來筆者個人還是喜歡手上鍊款多一點，一方面是因為它的小秒針位在6點鐘（自動版的在9點鐘），看起來更加端正，再者它沒有日期顯示，相形之下Dressing Watch的定位也更純正了，而事實上這也正是這兩款之間的產品區隔。

▲錶殼厚度7.77mm，以手上鍊三針錶來說並不算突出；錶殼側面沒有特別修出斜度和弧度，基本上就是垂直筒狀，不過做了一點層次，視覺上有點薄型的效果。

江詩丹頓的"Traditionnelle（傳統）"指的是它採用了三○～五○年代的風格，不過也許是它的設計以幾何形狀構成、較少裝飾元素的關係，這個系列總會令人聯想到包浩斯之類的現代主義風格。錶徑只有38mm，對古典的小三針Dressing Watch來說剛剛好，不過由於錶圈和面盤的比例抓得很好，錶面本身並不會給人小的感覺，沒看到實錶的話甚至會以為它有40mm。

▲當年4400機芯跟錶款同時推出，同年搭載它的還有那一年的風雲錶款American 1921。這款採用了新制的日內瓦印記，可以看到左邊的機芯和錶殼上都有印記。

軌道式刻度在整個錶面上異常地有存在感，也許是因為面盤上的元素本來就不多，而大小兩圈軌道式刻度又都採用了跟主盤面不同的灰階，是以讓它成了錶面上最主要的視覺焦點。面盤的作工相當精良，根據海外錶評家的觀察，近幾年江詩丹頓在外裝上的水準持續有在進步；6點鐘的小秒盤有層次、有刻紋，不過比起來主面盤的平整反而更令人印象深刻，一整片灰色消光的盤面看起來非常有深度，甚至有一種讓人愈看愈深的吸引力，完全展現出優秀作工在簡單設計上的魅力。