20萬元以下2019年重度復刻潛水錶推薦

文/Kyo

潛水錶有可能是時下最好賣的一個錶種，相對地復刻錶的世道就未必有那麼暢旺了，隨著高級錶消費者的年輕化，市場的流行的風格也開始導向這些新興族群，相對地訴求要有點玩錶資歷的復古品味這幾年就沒那麼好推了，尤其是在入門價位，因此十到二十萬的價位接下來有可能會成為復刻產品最重要的戰場。

SEIKO Prospex 1970 Divers復刻限量版SLA033

連續三年SEIKO精工都復刻了他們早期的古董潛水錶，從1965年品牌的第一只專業潛水錶150m Diver、1968年的300m Diver高震頻版一直到這次發表的於1970年問世的6105，每一款都是以最高規格、最新技術忠實重現歷史上精工最具代表性的潛水錶名作，儘管每款都要價不菲，但在老玩家間仍備受推崇。2019年的6105可能是這三款當中賣相最好的，因為前兩款雖然象徵意義重大，但低調的外型除了資深錶迷之外未必懂得欣賞，相對地這款搶眼的鮑魚殼和不對稱的錶冠護橋卻是一眼就能令人印象深刻。

▲1965年的初代潛水錶有一個技術點就是面盤上的時標是從背後打凸的，2017年的復刻版也重現了這道製程，2019年這款的面盤跟它相當近似，不確定時標的做法是否也相同。錶圈素材應該也仍是鋁質的。

這款復刻的對象正確來說是6105-8110/9，它的前身是於1968年推出的6105-8000/9；過去我們在爬梳SEIKO潛水錶歷史的時候多半都是循著規格不斷強化的脈絡在走，1968年當時精工的潛水錶已經做到防水300米的水準了，然而6105-8000/9卻仍然維持著150米的防水深度，直承1965年的初代潛水錶，甚至連面盤都長得很像（今回的復刻版加深到200米）。

▲不對稱的錶冠護橋是這款的一大特徵，包括錶冠止滑紋路的樣式和側面的箭頭刻字都跟原版如出一轍。外裝採用了GS等級的超鏡面研磨，但由於這款的表面處理主要以髮絲紋構成，實際能展現鏡面的面積並不大。

6105-8000/9的特出之處在於它導入了當時流行的”C Line”，也就是台灣俗稱的鮑魚殼，並且將錶冠移到了4點鐘；在SEIKO的潛水錶當中「Turtle（海龜）」這一系列基本上也被歸類在鮑魚殼，但Turtle殼型的確立通常是從1976年的6306/6309開始算起，而比較6306/6309和6105-8000/9就能發現雖然兩者都叫鮑魚殼，但6306/6309的輪廓明顯地比6105-8000/9來得更加渾圓、巨大，而發行時間介於這兩者之間6105-8110/9正好就扮演了他們的橋樑，從這層淵源上它可以說是Turtle的前身或是過渡型。

▲跟前兩個復刻款一樣，本款同樣搭載了高檔的8L系機芯；8L35為標準的8震動，不像2018年300m Diver裝的8L55是高震頻版，再加上三件式的外裝分件比較簡單，因此定價也沒那麼高昂。

6105-8110/9相較於6105-8000/9將錶徑從41mm加大到44（這次的復刻版則是45），從錶側到錶耳的弧度更大，逐漸脫離Gerald Genta式的C Line，相對地已具備Turtle的雛形；錶款的龍頭從6105-8000/9就已移到4點鐘了，6105-8110/9更進一步地為它設計流線而頗具份量的護橋，這個護橋打破了錶款的對稱性，並且主導了我們對這款外形輪廓的印象，由此成為了錶款最大的識別。這次的復刻版也跟前兩年一樣，外觀細節儘可能地重現原版的樣貌，加工方式和搭載的機芯則導入了目前錶廠第一線的技術，以純度來說稱得上是完全復刻版，只是十幾萬的定價也已經不再是過去SEIKO潛水錶實惠耐操的定位，轉而進入了高級錶的領域了。

TUDOR Black Bay P01

TUDOR帝舵在2019年Baselworld上推出Black Bay P01一事是個非常大膽而帶有實驗性的舉動。這款陌生的Black Bay來自帝舵在1967年擔任美國海軍潛水錶供應商的時候研發的一只概念錶，它的設計重點在於替當時還未發展成熟的旋轉錶圈鎖定機制提出一個解決方案，而實際上它也做到了，只是這個提案最終並沒有為軍方所接受——相對地他們採用了帝舵的Ref. 7016來取代現役的7928，而這只概念錶從此也就被收進了檔案中，成了帝舵（和勞力士）眾多不為人知的祕密當中最新的一個（據暸解當初這個以「Commando（特種兵）」為名的研發計畫應該包含了不只一種原型錶，所以也許未來我們還有機會看到更多這類無人知曉的逸品）。

▲從這張圖可以對錶款的錶圈鎖定機構一目暸然。包含6點鐘的在內，蓋板跟錶圈、錶殼之間留有一段並未完全密合的空隙，以帝舵的加工水準應該有辦法在維持機能的前提下做到密合，這裡應該是為了忠於原版。

2019年推出的Black Bay P01復刻了當年的這只概念錶，包括它獲得專利的錶圈鎖定機構也以現代的技術重現在產品中：錶款修長的錶耳以及夾在中間應該相當於Flash Fit的部件正是這個特殊機構的竅門所在，錶款上下的”Flash Fit”看似對稱，但其實上方的那個是一片活動的蓋板，當它蓋起時末端底下的突起會咬住錶圈外緣的坑紋，由此鎖住錶圈讓它無法旋轉，要掀起蓋板才能正常操作錶圈計時。

▲4點鐘的錶冠和無色圈的錶圈為錶款塑造出跟標準BB不同的印象，當年的原版使用的是賓士針，P01在這裡統一成目前BB標準的雪花針，有意思的是原版就已經配備了日期顯示，以軍用原型錶來說有點意外。

由於搭載了這套奇特的機構，再加上追加了一段鍊節的錶帶、4點鐘的錶冠（與它巨大的護肩）、全金屬錶圈以及微妙的錶面元素配置樣式，P01跟過去幾年我們熟悉的Black Bay相比充滿了異化感、同時也流露出濃厚的時代風格；目前帝舵的產品發展幾乎是圍繞著BB在轉，它一方面固然印證了這個系列的成功，但同時卻也透露出品牌的產品過於集中的隱憂，P01雖然屬於BB，但它又在一定程度上顛覆了市場對BB的認知，對目前的帝舵來說是個帶有保險機制的新嘗試，有可能得以試探出這條產品線的潛力還有多大，消費者對它的認同度（或是說忠誠心）又到了什麼地步。

▲錶帶跟錶耳之間追加了一段鍊節，這裡一方面可能跟它的錶圈鎖定機構有關，另一方面那也是當時流行的樣式。錶帶是皮革內襯橡膠，這是帝舵第一次採用這種複合式結構，接下來也許會普及到其他款式。

另一方面像這種從品牌的倉庫檔案裡挖寶的作法不太像是勞力士會做的事，相對地更接近沛納海或是OMEGA的操作方式，像這種重口味的復刻、復古主流市場其實是吞不太下去的，相對地它可以用來測試能夠包容這種風格的重度Fans有多大的規模，如果這樣的商品能夠大賣的話就證明了帝舵可能已經取得了Cult Brand的地位了，到了那個時候品牌在產品和行銷上可以操作的空間就又更加開闊了。