鏤空是裝飾手錶的傳統工藝，陀飛輪是高階複雜功能的代表，兩者相乘是今天一間錶廠炫技的最佳組合之一。然而鏤空雖然是純粹的裝飾，其間卻關係到機芯的應力結構，再碰上陀飛輪這等高階裝置，這炫技沒兩下真工夫還耍不起來。
文／Kyo Sun．攝影／Rick Lou．資料提供／各大品牌
AUDEMARS PIGUET Openworked Extra-thin Royal Oak Tourbillon
相較於以往業界週年紀念的做法，2012年皇家橡樹40週年似乎還是少了只高階複雜功能或是概念錶之類的大錶壓陣，相形之下這款鏤空陀飛輪應該算是這次40週年最大的一款。
2012年是AUDEMARS PIGUET愛彼皇家橡樹40週年，想當然爾的，這一年他們家產品的重心自然落在皇家橡樹上。事實上'12年愛彼的新款的確是以皇家橡樹為主，不過這些新錶看來看去，似乎總是少了些慶祝大生日的氣勢；當然，在這批新款當中，初代復刻版和41mm的大型版都是相當重要的款式，未來應該會成為愛彼的長賣款，是真正有戰力的產品，然而相較於以往業界週年紀念的作法，感覺好像還是少了只高階複雜功能或是概念錶之類的大錶壓陣，甚至連早幾年的皇家橡樹潛水錶或是新版的離岸型都還比較有話題性。其實筆者個人是認同愛彼的做法的，與其出什麼打高空的概念錶，不如老老實實地做幾只實戴實賣的錶款，只是相對於近幾年其他品牌已經逐漸從金融海嘯的修養生息中回歸戰場，愛彼操作這次週年紀念的低調反而顯得格外突出。
這款鏤空陀飛輪應該算是這次40週年最大的一款了，'12年皇家橡樹原本就有一款超薄陀飛輪了，這款基本上就是那款超薄陀飛輪的鏤空版，然後再把錶殼從不鏽鋼換成鉑金的。話說'12年除了這款之外還有一款兩針的超薄鏤空款也是鉑金殼的， 利用鏤空看基板的厚度機芯從面盤側看的左半邊原本就沒什麼輪系經過，鏤空起來更是完全地通透，而且鏤空了之後更容易看出原本這一部份基板的厚度。機芯鏤空後並沒有雕花之類的裝飾，純粹以打磨取勝。 這麼說或許有點頑固，不過皇家橡樹還是要不鏽鋼的才是王道，出到鉑金的好像有點太貴氣了，而且還把表面拉絲成跟鋼殼的一樣，這也算是低調奢華的一個極致吧。
錶款搭載的2924機芯應該是由愛彼既有的型號修改而來的，不過根據Giulio Papi 的說法，為了將陀飛輪塞進新規皇家橡樹的錶殼，整枚機芯經過全面重新設計，因此才能將厚度壓到4.46mm。2012年度的皇家橡樹有幾種不同的尺寸，首先是復刻版的錶徑39mm、厚度8.1mm，再來是大型版的41x9.8mm，最後是這款的41x8.85mm，即使跟兩針、三針的款式相比都是很厲害的薄度。
鏤空的部份這款採用的是比較現代的風格，沒有什麼雕花或是太裝飾性質的板路，基本上就是根據原始機芯的結構做最簡單的幾何分割，基板、錶橋的表面再處理成灰色的，整體風格跟皇家橡樹運動錶的基本定位還滿搭的。機芯的鏤空相當徹底，尤其是左半邊（從面盤側看）原本就沒什麼輪系經過，鏤空起來更是完全地通透，深得鏤空錶的三味。
鉑金材質／2924SQ手動上鍊機芯／時、分顯示／動力儲存顯示、陀飛輪裝置／鉑金鍊帶、蝴蝶扣／藍寶石水晶鏡面、螺絲固定式透明底蓋／防水50米／參考價：NT$ 10,495,000
機芯厚度4.46mm，號稱是目前最薄的陀飛輪機芯，因此錶殼的厚度也只有8.85mm，比錶徑同樣是41mm的三針款還要薄（三針款裝的是3120機芯）。
機芯震頻21,600vph，是市面上陀飛輪機芯最常見的震頻；陀飛輪採用大尺寸的螺絲擺輪。陀飛輪周圍的基板鏤空到留下一圈圓框框住陀飛輪，看起來還滿別緻的。
FRANCK MULLER Skeletons Tourbillon
陀飛輪對FRANCK MULLER來說已經不是什麼太值得炫耀的功能了，這款的賣點主要是在鏤空，除此之外錶款還有不少細節都具備了很高的技術密度，品牌透過這款展示的是他們一路走來的深厚實力。
FRANCK MULLER產品線的兩極化已經有一段時間了。Franck Muller最早是以複雜功能闖出名號的，不過他們家真正建立普遍的知名度——而不是僅限於在硬派的玩家之間流傳，卻是要等到它們開始跟所謂的時尚錶沾上關係之後。從此以後FRANCK MULLER的錶款就分成兩線，一條是炫技式的高階複雜功能，一條是以設計、色彩，或者再加上一些博君一笑的功能，總之就是對一般精品市場比較討喜的款式，憑著這樣有效率的市場區隔，讓FRANCK MULLER在千禧年後成功打下了大片江山。
不過再往後他們的這個區隔卻有失衡的現象，兩條線開始愈走愈極端，複雜功能鑽進了難到不可思議（也貴到不可思議）的超複雜功能，精品系的錶款卻流於小範圍的改款，連過去那些能讓我們會心一笑的款式都愈來愈少了，老實說這實在有點令人憂心。不過這幾年這個狀況有逐漸好轉的趨勢，新出的錶款似乎有在向中間靠攏，複雜功能不再那麼高不可攀了（雖然還是很厲害），時尚款式也多了些有趣的點子，在高端向下扎根、基礎往上發展的情形下，原本中空的整體產品線似乎逐漸找回均衡。
這款鏤空陀飛輪就屬於我所謂的比較親切的高階複雜功能——當然，那是跟Aeternitas Mega 4那種大怪物相比。陀飛輪對FRANCK MULLER來說已經不是什麼太值得炫耀的功能了，這款的賣點主要是在鏤空。錶款的機芯鏤空得相當徹底，儘管陀飛輪機芯複雜的全在四番車之後，顧好這一段的話之前的輪系鏤空起來相對簡單，不過它的輪系在機芯裡的配置相當平均，鏤空之後整個錶面的每個角落都很有看頭，其中左半邊輪系的漂浮感尤其漂亮。這款的鏤空並沒有搭配金雕的裝飾，取而代之的是紮實的打磨，機芯的基板、錶橋基本上都是髮絲紋加上倒角拋光的表面處理，整枚機芯都磨得異常精美，展現出純粹的機芯工藝，如實地體現出一只鏤空錶應該做好的本分。
除此之外錶款還有不少細節都具備了很高的技術密度，像是利用鏤空達到輕量化的擒縱輪，或是FRANCK MULLER招牌的、弧度超大的球面藍寶石水晶錶鏡等等都需要相當高端的技術才得以完成，FRANCK MULLER透過這款展示的是他們一路走來的深厚實力。
18K白金材質／FM 2001 R11手動上鍊機芯／時、分顯示／陀飛輪裝置／鱷魚皮錶帶、一般扣／藍寶石水晶鏡面、螺絲固定式透明底蓋／防水30米／參考價：NT$ 6,400,000
跟Giga Tourbillon一樣，機芯也採用了鏤空輕量化的擒縱輪，品牌近期的產品逐漸開始導入這項規格；陀飛輪框架由"FM"字樣組成，這也算是他們家陀飛輪的特徵之一。
品牌招牌的酒桶形錶殼側面弧度極大，連帶地錶鏡也是非常誇張的球面，球面的藍寶石水晶固然極難加工，而為了配合它連面盤乃至於機芯的邊緣都需要削成斜面。
完整內容請參考《世界手錶雜誌 No.86》
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文／Kyo Sun．攝影／Rick Lou．資料提供／各大品牌
AUDEMARS PIGUET Openworked Extra-thin Royal Oak Tourbillon
相較於以往業界週年紀念的做法，2012年皇家橡樹40週年似乎還是少了只高階複雜功能或是概念錶之類的大錶壓陣，相形之下這款鏤空陀飛輪應該算是這次40週年最大的一款。
2012年是AUDEMARS PIGUET愛彼皇家橡樹40週年，想當然爾的，這一年他們家產品的重心自然落在皇家橡樹上。事實上'12年愛彼的新款的確是以皇家橡樹為主，不過這些新錶看來看去，似乎總是少了些慶祝大生日的氣勢；當然，在這批新款當中，初代復刻版和41mm的大型版都是相當重要的款式，未來應該會成為愛彼的長賣款，是真正有戰力的產品，然而相較於以往業界週年紀念的作法，感覺好像還是少了只高階複雜功能或是概念錶之類的大錶壓陣，甚至連早幾年的皇家橡樹潛水錶或是新版的離岸型都還比較有話題性。其實筆者個人是認同愛彼的做法的，與其出什麼打高空的概念錶，不如老老實實地做幾只實戴實賣的錶款，只是相對於近幾年其他品牌已經逐漸從金融海嘯的修養生息中回歸戰場，愛彼操作這次週年紀念的低調反而顯得格外突出。
這款鏤空陀飛輪應該算是這次40週年最大的一款了，'12年皇家橡樹原本就有一款超薄陀飛輪了，這款基本上就是那款超薄陀飛輪的鏤空版，然後再把錶殼從不鏽鋼換成鉑金的。話說'12年除了這款之外還有一款兩針的超薄鏤空款也是鉑金殼的， 利用鏤空看基板的厚度機芯從面盤側看的左半邊原本就沒什麼輪系經過，鏤空起來更是完全地通透，而且鏤空了之後更容易看出原本這一部份基板的厚度。機芯鏤空後並沒有雕花之類的裝飾，純粹以打磨取勝。 這麼說或許有點頑固，不過皇家橡樹還是要不鏽鋼的才是王道，出到鉑金的好像有點太貴氣了，而且還把表面拉絲成跟鋼殼的一樣，這也算是低調奢華的一個極致吧。
錶款搭載的2924機芯應該是由愛彼既有的型號修改而來的，不過根據Giulio Papi 的說法，為了將陀飛輪塞進新規皇家橡樹的錶殼，整枚機芯經過全面重新設計，因此才能將厚度壓到4.46mm。2012年度的皇家橡樹有幾種不同的尺寸，首先是復刻版的錶徑39mm、厚度8.1mm，再來是大型版的41x9.8mm，最後是這款的41x8.85mm，即使跟兩針、三針的款式相比都是很厲害的薄度。
鏤空的部份這款採用的是比較現代的風格，沒有什麼雕花或是太裝飾性質的板路，基本上就是根據原始機芯的結構做最簡單的幾何分割，基板、錶橋的表面再處理成灰色的，整體風格跟皇家橡樹運動錶的基本定位還滿搭的。機芯的鏤空相當徹底，尤其是左半邊（從面盤側看）原本就沒什麼輪系經過，鏤空起來更是完全地通透，深得鏤空錶的三味。
鉑金材質／2924SQ手動上鍊機芯／時、分顯示／動力儲存顯示、陀飛輪裝置／鉑金鍊帶、蝴蝶扣／藍寶石水晶鏡面、螺絲固定式透明底蓋／防水50米／參考價：NT$ 10,495,000
機芯厚度4.46mm，號稱是目前最薄的陀飛輪機芯，因此錶殼的厚度也只有8.85mm，比錶徑同樣是41mm的三針款還要薄（三針款裝的是3120機芯）。
機芯震頻21,600vph，是市面上陀飛輪機芯最常見的震頻；陀飛輪採用大尺寸的螺絲擺輪。陀飛輪周圍的基板鏤空到留下一圈圓框框住陀飛輪，看起來還滿別緻的。
FRANCK MULLER Skeletons Tourbillon
陀飛輪對FRANCK MULLER來說已經不是什麼太值得炫耀的功能了，這款的賣點主要是在鏤空，除此之外錶款還有不少細節都具備了很高的技術密度，品牌透過這款展示的是他們一路走來的深厚實力。
FRANCK MULLER產品線的兩極化已經有一段時間了。Franck Muller最早是以複雜功能闖出名號的，不過他們家真正建立普遍的知名度——而不是僅限於在硬派的玩家之間流傳，卻是要等到它們開始跟所謂的時尚錶沾上關係之後。從此以後FRANCK MULLER的錶款就分成兩線，一條是炫技式的高階複雜功能，一條是以設計、色彩，或者再加上一些博君一笑的功能，總之就是對一般精品市場比較討喜的款式，憑著這樣有效率的市場區隔，讓FRANCK MULLER在千禧年後成功打下了大片江山。
不過再往後他們的這個區隔卻有失衡的現象，兩條線開始愈走愈極端，複雜功能鑽進了難到不可思議（也貴到不可思議）的超複雜功能，精品系的錶款卻流於小範圍的改款，連過去那些能讓我們會心一笑的款式都愈來愈少了，老實說這實在有點令人憂心。不過這幾年這個狀況有逐漸好轉的趨勢，新出的錶款似乎有在向中間靠攏，複雜功能不再那麼高不可攀了（雖然還是很厲害），時尚款式也多了些有趣的點子，在高端向下扎根、基礎往上發展的情形下，原本中空的整體產品線似乎逐漸找回均衡。
這款鏤空陀飛輪就屬於我所謂的比較親切的高階複雜功能——當然，那是跟Aeternitas Mega 4那種大怪物相比。陀飛輪對FRANCK MULLER來說已經不是什麼太值得炫耀的功能了，這款的賣點主要是在鏤空。錶款的機芯鏤空得相當徹底，儘管陀飛輪機芯複雜的全在四番車之後，顧好這一段的話之前的輪系鏤空起來相對簡單，不過它的輪系在機芯裡的配置相當平均，鏤空之後整個錶面的每個角落都很有看頭，其中左半邊輪系的漂浮感尤其漂亮。這款的鏤空並沒有搭配金雕的裝飾，取而代之的是紮實的打磨，機芯的基板、錶橋基本上都是髮絲紋加上倒角拋光的表面處理，整枚機芯都磨得異常精美，展現出純粹的機芯工藝，如實地體現出一只鏤空錶應該做好的本分。
除此之外錶款還有不少細節都具備了很高的技術密度，像是利用鏤空達到輕量化的擒縱輪，或是FRANCK MULLER招牌的、弧度超大的球面藍寶石水晶錶鏡等等都需要相當高端的技術才得以完成，FRANCK MULLER透過這款展示的是他們一路走來的深厚實力。
18K白金材質／FM 2001 R11手動上鍊機芯／時、分顯示／陀飛輪裝置／鱷魚皮錶帶、一般扣／藍寶石水晶鏡面、螺絲固定式透明底蓋／防水30米／參考價：NT$ 6,400,000
跟Giga Tourbillon一樣，機芯也採用了鏤空輕量化的擒縱輪，品牌近期的產品逐漸開始導入這項規格；陀飛輪框架由"FM"字樣組成，這也算是他們家陀飛輪的特徵之一。
品牌招牌的酒桶形錶殼側面弧度極大，連帶地錶鏡也是非常誇張的球面，球面的藍寶石水晶固然極難加工，而為了配合它連面盤乃至於機芯的邊緣都需要削成斜面。
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