20萬元預算鏤空錶你偏好柏萊士的自動上鍊或ORIS的手上鍊

文/Kyo

鏤空原本是屬於高價錶款的炫技，當然中低價位的品牌也可以做，但成品在通透的程度、打磨的水準以及雕花鐫刻等等裝飾的品質難免捉襟見肘。然而伴隨著奢華運動錶的興起，鏤空的風格也從傳統的精雕細琢一轉而兼容了極簡的現代風格，這個轉變讓更多價位的品牌也有可能做好這個題目了。

BELL & ROSS BR05 Skeleton

過去兩年有不少品牌開始搶攻所謂的「半正式」錶款；半正式（Informal）這個對錶界來說有點新潮的用詞指的其實就是過去我們講的「商務正裝」，它的基本樣式可能比較偏正裝錶，但是因為搭配了鍊帶或是在指針時標上加入了夜光，所以拿來應付一些輕度的休閒運動場合也行得通。像這類高泛用性的款式原本是市場混沌不明的時候品牌愛打的安全牌，另外有些原本專攻正裝錶的牌子一旦想要來做運動錶的話，也會先從這種正裝-運動的中間型切入市場；BELL & ROSS柏萊士2019年發表的BR05是個比較特殊的例子，B&R長年在運動錶領域經營得有聲有色，BR05這個半正式錶種的推出，對他們來說是逆向地想要挑戰正裝市場，跟前面提到的那些品牌正好相反。

▲機芯基板的鏤空比例頗高，並非只是一般拿掉面盤、但機芯卻無甚鏤空的便宜行事；基板之上設有一層藍寶石水晶，時標和Logo即是做在這裡。相較於其他款式，鏤空版看起來比較有奢華運動錶的炫耀感。

BR05的錶徑是同系列歷來最小的，比BR03的42還小了2mm，只比屬於女用款式的BRS（39mm）稍大，像這樣的Just-size首先就確立了它足以負擔正裝用途的泛用性。尺寸之外，新款的造型也反映了這樣的屬性，原本BR系列的外型是轉用自飛行儀表，構造部分是在方形的中殼鎖上圓形的錶圈——正確來說是在圓形錶圈的四角生出了固定螺絲用的底板；BR05修改了這個結構，它的錶圈除了開口部是圓形的之外，整體形狀基本上是方的，並不像舊款那樣明確地區隔出原形的錶圈和方形的底版，這點一開始就削弱了它飛行儀表的形象。

▲錶圈的縮退讓錶身從側面看起來也很圓滑，錶冠兩旁的護肩以及外露的螺絲大概是這款最粗獷的部分了。從側面也能注意到錶耳下折的角度相當大，這裡對於著裝性的幫助非常明顯。

再來這款各部的線條都修得更圓了，BR系列的四角都有圓邊，但BR05的圓邊弧度更大，從中殼到錶圈都是，甚至錶圈的外徑也比中殼稍微縮退了一點，從側面形成了一個階梯狀，再加上比起舊款更寬的倒角，凡此都讓錶款從各個角度看起來的印象更柔和了，佩戴上也更適合收在襯衫袖口底下。另一個結構性的重大修改是錶耳，BR05將中殼的上下分別往下折出一段斜邊，斜邊的中段直接生出H型鍊帶的中間一節，錶帶的拆裝即是固定在這一節，包括膠帶也是，類似的設計在1970年代相當常見，而對BR系列來說，這個設計有助於加強錶耳對手腕的服貼程度。

▲這次BR05的所有款式都有做透明底蓋，這在BR系列極其罕見，也突顯了這條產品線的「非」機能性；搭載的BR-Cal. 322機芯是將Sellita的SW300加以鏤空修改而來，自動盤則是全系列共通的特殊造型。

BR05的首波產品包括了黑面、藍面、銀面以及開面鏤空的版本，這款的鏤空形式相當有現代感，板路的線條多半都是走幾何形狀，符合官方文字和視覺中反覆強調的「都會感」，同樣鏤空的錶面除了鍊帶之外也有搭配膠帶的款式，不過相形之下可能還是鍊帶的守備範圍更大一些。

ORIS Big Crown ProPilot X Calibre 115

自從2014年推出品牌現代的第一枚自製機芯以來，ORIS豪利時當真是每一年都會以它為基礎發表加裝了不同功能的新型號：最早的Cal. 110具備了十日鍊的超長動力以及非線性的動力儲存顯示，隔年的111多了日期，2016年的112再追加了兩地時間，並且修改了小秒針的位置，2017年的113則是做成了兼具日期、星期以及週曆的複合曆象功能，2018年的114同樣是兩地時間，不過有別於112另行以獨立的時分針顯示第二地時間，114卻是將GMT整合成中央同軸的形式。到此為止的諸多型號都是非常直觀地新增附加功能，相對地2019年最新的115反而回歸到110的陽春版本，機芯沒有任何額外機能，賣點完全集中在「鏤空」這個主題上。

▲所謂的非線性儲能顯示是指它的指針從滿鍊的10天到逼近空鍊的1天是以不同的間距在移動的，愈接近耗盡時指針要移動的距離愈長，具象地呈現出使用者愈到最後更想要掌握動力細微變化的心理狀態。

鏤空是時下奢華運動錶最受歡迎的元素之一，ORIS會使出這一招並不令人意外，而且11x系列機芯的十日動力是以單一一個巨大的發條盒所提供的，一旦將它鏤空露出，裡頭的發條的確是很有看頭。115的鏤空走的是現代風格，基夾板挖空的方式都是採幾何線條，表面也僅做了最基本的噴砂處理，霧面的質感很適合這樣的板路。原生的110小秒針位在9點鐘，到了112則是將它移到7～8點之間，115沿用了112的配置，小秒同樣沒有位在水平軸線上，不過多虧了這次機芯有做鏤空，從它外露的輪系可以發現7～8點鐘的這個配置是四番車的原始位置，反而落在正9點鐘的版本才是另行出車之後的格局。

▲錶扣真的是這款很大的一個可玩之處，扳開寫著"LIFT"字樣的扣片即可鬆開扣頭，就跟飛機的安全帶一樣，不過以這個價位的產品來說，扣片在扣上時跟左右兩側的密合度還有進步的餘地。

錶款的整體設計從機芯做延伸，走的也是現代、帶點科幻感的風格，雖然是掛在Big Crown ProPilot系列下，但除了它發想自飛機渦輪的錶圈刻線之外，兩者在外觀上的連結其實很淡薄。錶款在錶耳之間的「弓管」這一塊採用了立體多邊形的造型，往下連接的鍊帶也是順著這個線條發展出來的，仔細觀察你會發現除了這一塊之外，錶款的中殼、錶耳其實無甚特出之處，然而光是靠著這一塊就充分定調了整只錶給人的印象，說來其實是頗為高明的設計手法。