軍用風格手錶

軍錶算是運動錶的一支,它的使用環境和運動錶一樣需要滿足防水、動態下的安定性和高易讀性等等要求,不過由於是軍用品,所以它還得符合一些額外的條件。血統純正的軍錶應該要實際為軍方採用服役過,不過目前市面上的軍錶鮮少符合這項條件——別的不提,成本就不合了——它們多半是之前曾經提供過產品給軍方,現在根據當時的產品推出復刻版,甚至根本只是做成軍錶的樣子,其實跟軍方毫無淵源。不過除非是軍事迷,一般玩家其實並不在意這些,掌握軍錶外型上的精髓、再符合一般運動錶的基本規格就足以成為一項吸引人的產品了。
文／Kyo Sun．攝影／Jemy Jian．錶款提供／各大代理商

IWC Pilot's Watch Chrono-Automatic Edition Top Gun 終極飛行員手錶（左）
如果一種手錶種類有所謂的終極款式、或是說 Masterpiece 的話,IWC 萬國錶的飛行員系列絕對是終極的飛行員手錶;在 IWC 飛行員系列當中最長賣的款式,當數 Big Pilot、馬克十六及這款 Ref. 3789 "Top Gun"。 2006 年 IWC 推出「美國海軍戰鬥機飛行員訓練學校 Top Gun」聯名款——除了軍事迷之外,大部份的人應該都是因為湯姆克魯斯的電影才認識這個單位的吧;剛開始推出的是追針計時碼錶 Ref. 3799,隔年才又推出這款計時碼錶 Ref. 3789,現在這二款已成了 IWC 飛行員系列複雜功能的首選。Ref. 3789 的特徵是黑色陶瓷錶殼、計時秒針上的紅色小飛機和紅色小秒針,尤其紅色小秒針在整只全黑的錶款上更是搶眼,不少人就是為了這根小紅針而買。以飛行員手錶來說,Ref. 3789 的設計差不多接近完美了,唯有搭載通用機芯這點最常為人所詬病,按照 IWC 目前的步調,這款遲早也會改裝自製的 89360 機芯,只是新的面盤會不會比通用機芯更難令人接受?就得到時候才知道了。

PANERAI PAM00356 Luminor Chrono Daylight 宜古宜今的折衷（右）
這款 PAM00356 Luminor Chrono Daylight 是 PANERAI 沛納海 2011 年的新款,搶先在 S.I.H.H. 之後一個月就上市了。以今年沛納海的陣容而言,PAM00356 還算不上是重點款式,不過光看錶款本身還是有些有趣的地方。在沛納海的大分類當中,Daylight 算是所謂的當代款式,首先它是屬於 Luminor 系列(而不是 Luminor 1950),而且在細節上也比較強調錶款的功能性,不過 PAM00356 卻在這點採取略帶微妙的折衷。因為身為當代款式, PAM00356 卻使用許多復古的元素,最明顯的就是面盤上的夜光塗料都採用了泛黃的古董錶樣式;除此之外,錶款也省略很多功能性的細節,像是取消了錶圈上的測速計,抑或是採用圓柱形的計時按把設計(而沒有採取從錶冠護橋裡延伸出來的形式),錶帶的部份同樣也放棄橡膠錶帶而改用皮帶,上述這些設計讓整只手錶看起來有種古董錶式的簡單,不過又保留了一些現代的元素,不像真正的復古系列那麼古典,呈現出一種微妙的氣質。

BELL & ROSS BR 01 Instrument Pro Titanium 脫離原始概念的變化（左）
筆者之前曾經開玩笑道,BELL & ROSS 自從推出了 BR 系列之後就沒有別的系列了,而事實上 BR 系列在發表之初就是有這麼強勢。不過 BELL & ROSS 倒也並沒有打算靠 BR 系列打通關,最近幾年圓形錶殼也漸漸回到產品線了,而且其實在這之前他們就已經開始嘗試為標準的 BR 系列加入一些變化,這款 BR 01 Instrument Pro Titanium 就是一例。BR 01 Instrument Pro Titanium 是 BELL & ROSS 2008 年推出的產品,除了外方內圓的基本結構,這款其實已經跳脫了 BR 系列「儀表板」的原始設計概念;首先錶圈固定在錶殼上的方式就採用了飛行器的「翼肋」結構,面盤上的指針、時標等等元素也擺脫了儀表板風格的劍形指針和數字字型,整體呈現出來的風格比較接近科技軍用品的感覺。錶款的錶殼採用了鈦金屬,面盤則是鋁材質;值得一提的是從它的打磨看得出這款錶粗中有細,錶圈和子面盤上都有精緻的放射狀打磨,雖然做成粗獷的軍用品仍然不失精品的質感。

CORUM Admiral's Cup Deep Hull 48 深海中的漆黑巨砲（右）
老實說筆者常常會忘了 CORUM 崑崙的海軍上將是軍錶。比起軍用錶,海軍上將呈現出更多運動錶的特徵(雖然軍錶也算是運動錶的一種),但事實上它卻有著根紅苗正的軍用品出身。2009 年海軍上將加入了 All- Black 的設計;從 2006 年 HUBLOT 推出錶界第一款 All- Black 手錶以來,這種黑殼黑面的設計在市場上已經氾濫成災了,不過海軍上將 All-Black 卻為這種設計加入一些新意。錶款最主要的特徵就是海事旗的時標;海事旗原來是全彩的,All-Black 版則將它們改成灰階的,這種作法比起一味地將面盤上所有的元素都抹黑來得更精緻,同時也表現出系列原本的特色。All-black 的海軍上將有多種不同功能款式,這款是其中的深潛款,防水深度高達 1,000 米,錶圈為可旋式的,上面標示有計時刻度,錶殼的十點鐘位置有排氦閥;排氦閥也有護橋倒是滿少見的。功能的部份為小三針加上日期、星期顯示;以潛水錶來說星期顯示也不常見,而且小秒針在易讀性上稍嫌不專業,是比較可惜的地方。

LONGINES Lindbergh's Atlantic Voyage Watch 一章章的飛行傳奇（左）
LONGINES 浪琴幾乎年年推出林白紀念錶,2010 年推出的這款 Lindbergh's Atlantic Voyage Watch 紀念的是 1933 年林白和他的妻子 Anne Morrow 一同進行了一趟全程 47,000 公里的北極航線探索,在這次任務中林白委託浪琴製作了一款計時碼錶,本款正是當年那款計時碼錶的復刻版。一如當時的飛行錶,這款擁有 47.5mm 的巨大錶徑,並且採用了軍官式底蓋,掀開後能看到透明底蓋下改制自 7750 的 A07 231 機芯。錶款本身為一款雙眼計時碼錶;仔細比較二個小錶盤在面盤上的位置,其實仍然看得出來大錶小機芯、小錶盤離錶面中央太近的問題,不過他們將測速計和內圈的盤面分成二個區塊,這麼一來小錶盤就剛好落在內圈距離錶面中央最平均的位置,所以面盤的格局看起來相當勻稱。面盤上的指針、時標和刻度都採用了古典的設計,大錶冠也符合飛行錶要能戴著手套操作的需求;方形的計時按把也算復古的設計,不過以這款來說尺寸稍嫌小了點,尤其擺在大錶冠旁邊更加明顯。

BREITLING Avenger Code Yellow 經典設計中流砥柱（右）
2009 年 BREITLING 百年靈推出了自製機芯 B01;這枚計時機芯是近年罕見的優秀機芯,而一如百年靈這等中間錶廠研發的自製機芯,B01 也扮演了世代交替的重要角色。'11 年 B01 已經搭載在 Navitimer 系列上了,而在 2009 年發表之初,他更是一舉更新了百年靈的另一個主要系列:Chronomat;搭載 B01 的 Chronomat 改掉了系列很重要的一個特徵,那就是將錶圈三、六、九、十二點鐘位置的「四點金」改成了平面方形的時標,這項改款好不好見仁見智,不過對於偏愛舊式四點金的錶迷來說,最關心的應該是這種新式設計會不會普及到所有 Chronomat 的相關款式,包括這款 Avenger Code Yellow。Avenger 算是 Chronomat 的相關系列,而這款 Avenger Code Yellow 則是來自之前的 Avenger Skyland;跟 Skyland 相比,Code Yellow 改採黃色的小秒針和計時針,而這一款的面盤上還採用了雙槓的時標(一般是數字時標),不變的是 Chronomat 系列招牌的四點金,對老派的錶迷而言這才是百年靈的精神所在吧。

BALL WATCH Engineer Hydrocarbon Spacemaster Glow 無可挑剔的究極工具（左）
Brian Binnie 是前美國海軍飛行員,也是第一艘民營企業太空船 "Spaceship One" 的駕駛員,2004 年十月他完成了史上第一次民間的太空任務,這項創舉也讓 BALL WATCH 於 '09 年邀請他擔任代言人,並且推出了這款紀念錶——Engineer Hydrocarbon Spacemaster Glow。Spacemaster 是 Engineer Hydrocarbon 旗下的子系列,目前具備三種不同的款式;跟另外二種相比, Spacemaster Glow 最大的特色是它面盤上所有的時標、刻度都採用了 BALL WATCH 招牌的微型氣燈,其中時標(含數字時標)採用的是黃色的氣燈,刻度的部份則是淺藍色的,加上指針等等其他部位,整只手錶使用的微型氣燈總數高達八十支,堪稱是品牌中使用氣燈數最多的一款。這樣的設計自然是為了滿足太空任務的需求,而錶款在暗處的表現也著實讓人滿意;同樣為了滿足專業需求,錶款還具備了 80 微高斯的防磁、 7,500Gs 的防震以及 333 米的防水,面對極限環境幾乎可以說是無可挑剔的究極工具。

ORIS BC4 Flight Timer 細節豐富的生力軍（右）
BC4 是 ORIS 豪利時 2008 年的主打。而前作 BC3 則是品牌旗下素負實績的系列,BC4 一改前一代強悍卻稍嫌單調的造型,加入了許多流行的軍錶(或是運動錶)元素,像是方中帶圓的錶殼、鎖螺絲⋯⋯等等,讓新一代一下子比 BC3 豐富了許多。這款 BC4 Flight Timer 是系列發表之初的複雜功能款,搭配內旋式錶圈能夠一次顯示三地時間;面盤的三點鐘位置是以時、分針搭配日夜顯示的第二地時間,以直覺性來說非常方便閱讀。錶殼四點鐘和八點鐘位置的按把能用來快調中央時針,同樣也是相當實用的功能。至於二點鐘位置的水平錶冠是用來調校面盤外圈的可旋式錶圈,配合其上的時標就能顯示第三地時間。錶款的設計算是粗中有細,雖然整體的印象屬於軍錶式的粗獷,不過進一步把玩則會發現很多繁複的細節,像是面盤上的刻紋、小秒盤外圍的半圈金屬框(上面還有 "SMALL SECOND" 字樣),甚至連數字都有點秀氣,以軍錶來說細節算是異常豐富。