叁眼计时码表

叁眼计时码表是目前市面上最常见的计时码表种类，儘管随着復古潮流，双眼有愈来愈多的趋势，但整体而言仍然没有动摇到叁眼的地位。现行常见的叁眼通用机芯主要有ETA 7750、2894（或其他由2892加装计时模组而成的型号）和FP1185，再来就是各家的自制机芯，这叁款当中7750是左叁眼，2894和1185则都是下叁眼；一般来说都认为下叁眼的配置视觉上比较安定对称，甚至有些玩家明白地表现出对左叁眼的不满，但无论如何7750是市面上流通最广的计时机芯，习惯加上长年的经验累积也让左叁眼产生了一套自有的文化和设计风格，比较起来别有一番乐趣。
文／Kyo Sun．摄影／Jemy Jian．表款提供／各大代理商

BLANCPAIN Fifty Fathoms Bathyscaphe Flyback Chronogrape
一举拉开级距的升级
2014年BLANCPAIN宝铂有几个新款乍看之下沿用了几枚我们熟到不能再熟的老机芯，但实际上却是针对它们的核心规格做了重大修改，说起来其实是相当具有战略意义、结构性的改变。这款Bathyscaphe计时码表搭载的F385就是其中之一。F385的原型是F185，也就是大名鼎鼎的FP1185，目前市场上不论是直接搭载它的或是将它拿去修改的品牌不计其数，可以说是在高价位计时码表中流用最广的计时机芯。如今FP已经直接划归到宝铂旗下了，这次他们为宝铂针对这枚经典计时机芯所做的修改主要是针对调速部分，一方面它採用了硅游丝，更重要的是震频提升到36,000vph，而且在这样的情况下动力反而由40小时提升到50小时，实在是规格上的大升级。为了达到这样的升级，除了换装硅游丝之外，机芯势必还得加入其他的修改，光是从外观上可以看到的就有新规的板路和齿轮形状，而实际上除此之外恐怕还有更多调整，宝铂和FP对它投注的心血其实不亚于新造机芯，而在可见的将来这个型号应该也会为宝铂所独佔，利用自厂的优势让它从FP1185遍地开花的家族中一枝独秀。

AUDEMARS PIGUET Royal Oak Offshore Chronograph 42mm
更加洗练的改款
2014年AUDEMARS PIGUET爱彼为皇家橡树离岸型42mm的版本进行了更新。2011年的时候他们才将44mm改编进常设商品，隔了几年之后就轮到42mm的改款，经过这一番重整之后，整个ROO产品线的区隔算是更清楚了。42mm的改款主要集中在整支表的表冠、按把这一边，一方面它将原本外覆橡胶的表冠和按把换成了全陶瓷的材质，除此之外两者外部的护肩也做了整形。橡胶的表冠和按把原本可以说是ROO的特色之一，不过事实上这种素材在耐用度上无论如何还是比不上刚性材质，因此改用陶瓷算是一个升级。护肩的部分原本从表冠到按把是一个连续的平面，线条上则是略带弧度，新版虽然同样是由一块原材切削而成的，但增加了很多立体的切面，整体线条也修成都是直线，比起旧版来得更加细致、大方，笔者个人认为比旧版更有吸引力，称得上是一次成功的改款。新版一推出就具备了六种款式，这次介绍的是海军蓝的版本，深蓝的色调搭配橘红色的点缀相当有精神。

▲左为BLANCPAIN Fifty Fathoms Bathyscaphe Flyback Chronogrape，右为AUDEMARS PIGUET Royal Oak Offshore Chronograph 42mm。

ZENITH El Primero Stratos Flyback Tribute To Felix Baumgartner
重返运动表市场的转捩点
自从2011年以来ZENITH真力时以Felix Baumgartner的名义推出了为数不少的纪念款式，两者之间的渊源可以说是愈发深厚，毕竟当初ZENITH也算是藉着和Baumgartner的大气层自由落体挑战相辅相成的连动才趁势重返运动表市场的，说来的确是有纪念的价值。Stratos系列本身就出过好几次Baumgartner的联名款，其中也包括了10秒计时的版本，而这款最新的版本则是一般的中央计时秒针60秒一圈的版本，不过除了这点之外两款大同小异，只有表径略小了0.5mm。El Primero表面上子面盘的配色有多种版本，不过其中最受欢迎的应该还是要数像这款蓝黑灰的叁色版本，这版的配色是復刻1969年的初代El Primero，近年最早的款式应该是2009年的40週年纪念款，如今已经成了系列下头的一个常设配色了。Stratos跟一般的El Primero最大的差别就是在它大尺寸的计时表圈，这项元素大大地强化了它的运动性格，也让这个系列跟El Primero有了鲜明的属性区隔。

BREITLING Chronomat 44 Raven
专属特殊款的样式
这两年BREITLING百年灵颇有要将旧版四点金全面改回来的样子，继Avenger II、Chronomat Airborne之后连Colt系列都跟进了，似乎从2009年开始的光面表圈时代眼看着就要结束了（吗）。不过在此同时Chronomat还是持续有将一些特殊款式做成光面表圈的样式，除了前一阵子才刚发表的Jet Team American Tour，这款Raven也是其中之一，或许用这种方式来区隔两种样式也是一个不错的做法。表如其名，这款採用了黑色碳钢材质——官方的中文译名用了黑鹰，但其实笔者个人认为直译成乌鸦反而更有个性，如果再联想到爱伦坡的诗的话就更有深度了，不过这裡恐怕是为了避乌鸦不吉利的讳才取作黑鹰。表款局部点缀橘色，比较值得一提的是表圈上的数字，那是将切割成数字形状的橡胶嵌进去而成的，算是很细腻的一个做法；另外橘色的夜光也很有整体性。Chronomat儘管装的是自制机芯也很少做透明底盖，这款就是其中少数的例外，也让表款多了一个卖点。

▲ 左为ZENITH El Primero Stratos Flyback Tribute To Felix Baumgartner，右为BREITLING Chronomat 44 Raven。

OMEGA Seamaster Diver 300M Co-axial GMT Chronograph
寻常功能新鲜面貌
两地时间计时码表说来算是一项满普遍的功能，不过有点意外地这个组合在OMEGA欧米茄旗下却不算多见，因此这款海马的两地计时款乍看之下还颇有新鲜之感。表款搭载的3603机芯是在3330同轴计时机芯上加装GMT模组；目前OMEGA自制的9300系计时机芯也有加装两地时间的版本，而且第二地时间是做在9点鐘位置、跟小秒针同轴，不过这款的就是一般常见的24小时制中央指针了。跟普通的海马300M计时码表相比，这款在表面上做了一点修改，除了追加的GMT指针和外圈的黄色24小时时标，9点中的小秒盘做了小型化；由于面积缩小，因此原本写在子面盘裡的字样改成环绕一圈。小秒盘的小型化有可能是为了表面上其他元素的增加，除了GMT元素之外，其餘的两个子面盘这裡也做了立体化，另外主面盘上也增加了同心圆线条的装饰，表面整体的元素是变得更加丰富的，虽然看起来稍微有点满，不过阅读上仍然是清楚有逻辑。

MONTBLANC Star Chronograph UTC
固有风格系列的成熟发展
连续两年MONTBLANC万宝龙都可以说是S.I.H.H.上最受注目的品牌之一，新总裁Jerome Lambert为品牌带进的不只是几个话题款而已，却是更具有结构性意义的新系列和新的设计思维，而这两年的万宝龙之所以能让人感到耳目一新，正是来自这样根本性的变化。未来Lambert会不会用新系列全面取代既有的产线目前还说不准，但至少目前的万宝龙是呈现一个新旧并呈的局面，而Star的两地时间计时码表就是品牌固有风格的主要代表之一。Star搭载ETA 7753的两地计时款歷来有过各式各样的改款，虽然未必都有引起话题，不过称得上是不动的常设款式。这款是现行版本，除了面盘的样式跟邻近几版有些差异，基本设计算是已经稳定下来了。洋葱头表冠和两段式的按把都是固定样式，时标的部分则採用了阿拉伯数字，刻度也放弃了轨道式，整体印象看起来更见成熟，不会有什麼勉强要凑合特定风格样式的感觉，称得上是Star最洗练的版本之一。

▲ 左为OMEGA Seamaster Diver 300M Co-axial GMT Chronograph，右为MONTBLANC Star Chronograph UTC。

TAG HEUER Carrera Calibre 1887 McLaren 40th Anniversary
纯正的赛车血缘
2015年度的F1即在叁月中开战（笔者撰稿时仍在月初）。2015年McLAREN车队即将面临的一个重大改变就是他们跟MERCEDES的合约到期、而接下来将由他们老战友HONDA来提供引擎。HONDA重返F1是件令人兴奋的事，不过他们家在2008年退出之前乃是和同属日本品牌的SEIKO联名，如今睽违数十年再度跟McLAREN合作，却碰上了McLAREN早已有了TAG HEUER豪雅这个长年联名的伙伴，接下来SEIKO会不会出手来跟豪雅争夺这一块或许也是一个有趣的观察点。回到表款，这款McLAREN联名款是2014年以McLAREN 40週年的名义推出的纪念款，也因此表圈上标示了1974的字样。表款的基本设计跟1887 43mm 赛车表的其他款式都一样，所差者只有配色，不过这也是这款最大的亮点，他採用了白面黑圈的搭配，一方面本身就好看，再者也颇有1960年代Carrera Panda的味道，不管从哪个角度看卖相都很好。

ORIS Big Crown ProPilot Chronograph GMT
现代风格专业表现
2014年ORIS豪利时新推出的Big Crown ProPilot是近年大表冠系列一个颇令人眼睛一亮的发展。平心而论这并不是一个非常抢眼的设计，其中包含了一贯ORIS式的低调，不过它却选择了一个偏现代风格的方式来詮释专业飞行军表；现代风格让表款整体看起来有一种清爽洗练的气质（这点在Day-date款上尤其出色），但另一方面作为飞行军表它的专业表现仍然很到位，以这款来说，面盘上的指针首先以顏色区分了功能，白色显时，红色计时，唯一的黄色则是两地时间，再来它将功能次要的计时秒针和GMT针两根中央指针除了末端之外都做了消光黑处理，让他们不会跟主要的时分针打架，阅读清楚，乍看之下甚至不会感觉到面盘上有七根指针。表圈的设计同样是具备了这种混合风格的一处，圈身上的直纹乍看是飞行表常见的钱币纹，但细看的话它却是斜切的，象徵的是飞机的涡轮，很有ORIS这一型表厂的风格。