从生产体制的渊源来看，4400或许应该算是江诗丹顿第一枚完全原生的手上鍊机芯;事实上在它之前的1400也是一枚很优秀的机芯，而江诗丹顿之所以珠玉在前仍然要推出4400，主要还是为了因应时下表愈做愈大的趋势。
4400是VACHERON CONSTANTIN江诗丹顿继1400之后第二枚自制的手上鍊机芯。自从1990年代后半加盟Richemont Group（当时还叫做凡顿集团）以来，江诗丹顿就一直维持着由品牌旗下的VCVJ机芯厂制造零件、再交给位于日内瓦的总厂打磨组装的生产体制，VCVJ在被江诗丹顿收购前的前身为HDG，2001年推出的1400其实是由VCVJ修改他们在HDG时期的产品而来，从这层渊源看来，或许4400才应该算是江诗丹顿第一枚完全原生的手上鍊机芯。
事实上1400已经是一枚很优秀的机芯了，甚至即使在4400已经推出了六年后的今天它仍然是不少玩家心中VC手上鍊机芯的首选，而江诗丹顿之所以珠玉在前仍然要推出4400，主要还是为了因应时下表愈做愈大的趋势。1400的直径20.65mm、厚度2.60mm，4400则是28.60×2.80mm，两者的厚度差不多，直径却大了将近百分之四十。江诗丹顿是个对比例极其严谨的品牌，以时下即便是正装表表径也上看42mm的潮流，20.65mm的1400实在是太小了，就算做成两针表从正面看不出差别，然而一旦翻过表背还是难逃表壳-机芯比例悬殊的窘境，用总裁陶睿思的话来说，装了尺寸不合的机芯，那表就不再优雅了，基于这样的理由，4400的开发的确有其必要。
4400于2009年推出，在此之前歷经了四年的研发。1400之所以受到表迷青睞很重要的一个原因是来自它古典优美的板路，相形之下4400的分件就显得比较现代化，或者说是更有Richemont的味道了，对于会喜爱江诗丹顿的老派玩家来说1400的确有其吸引力。不过平心而论，1400毕竟是源自上个世纪的设计，部份规格相较于时下的标准的确是比较弱势，比如说40小时的动力储存就远逊于4400的65小时，当然这点也跟发条盒的尺寸有关，但总而言之4400作为后出的产品毕竟还是有其优势。
相较于同属新世代自制机芯的2450/2460，4400的应用并不广泛，2450/2460推出近十年间加装过各式各样的功能模组，而4400至今仍然只有两针、小叁针和鏤空等等寥寥几种延伸型号，其实以4400的体格而言未必不能加装复杂功能，但到头来这还是关系到手上鍊和自动上鍊在属性上的基本差异，由此2450/2460遂多往机能性发展，4400则是都装载在经典或是强调视觉性的装饰、艺术型款式了。
从机能性来看，1400多件式的构成在组装和维修上会比较容易，但相对地4400以单一夹板固定整个传动轮系的作法强度更高，原本1400在擒纵轮的轴承上设置了避震器，这也是它为人所称道的优点之一，然而到了4400却取消了这个装置，合理的推论就是因为4400单一夹板的稳定性更好，不需要避震器也没问题。除此之外两枚机芯轮系的走法差不多，都属于相当古典的路径，二番车位在中央跟分针轮同轴，走完一圈连结到游丝摆轮。
4400的动力系统比一般的多走了几个齿轮，从小捲车到大捲车之间还夹着数枚中介轮，以这枚机芯整体纯粹的构成而言显得有点不寻常。如果不考虑加装其他功能的话，省掉这几枚中介轮或许可以多装一个发条盒，不然将发条盒往右移，左半边腾出更大的空间后也可以採用更大的摆轮，甚或改成横跨式摆轮表桥，这些都是可能的选项，不过事实上江诗丹顿在这裡却选择了中介轮系这样的做法，而关于这点笔者个人也有一些推论。
加装中介轮之后，发条盒的轴心来到机芯的中心线上，跟对面四番车小秒轮遥遥相对。鏤空表是江诗丹顿产品线中相当重要的一支，表厂新一代的机芯在设计之初都会考虑到鏤空的可能性，这裡除了夹板的应力分配，轮系外露之后的构图应该也在考量之列。将发条盒拉到中心线上这样的配置光看机芯可能没什麼感觉，然而一旦鏤空之后从表面就可以看到机芯硕大的发条盒刚好位在12点，格局中正大方，或许这也是加入中介轮的理由之一。
4400家族目前线上有两针的4400、加装小秒针的4400AS和两针鏤空的4400SQ，都具备日内瓦印记，其中鏤空版要取得印记尤其难能。4400的四番车、也就是小秒轮位在6点鐘，以腕表来说是个端正的格局，另一方面自动上鍊2460小叁针的版本秒针则是位在9点。2009年4400初出时率先搭载在American 1921这款特殊款式，但其实像这种驾驶表如果小秒针能落在表冠的轴线上会更工整，只是当年原版的古董表也是两种位置都有就是了。
▲动力系统的中介轮
