瑞士德国制表工艺正面交锋朗格1815和江诗丹顿Traditionnelle顶级规格手动上链小三针

文/编辑部

顶级品牌的终极战场在哪裡？高阶复杂功能？这当然也是，不过最简单的三针表或许还更残酷，因为复杂功能只要做得出来就很厉害了，一些细部的美感、作工有时候会被忽略，相对地三针表就只看这个，一间表厂的底蕴在这裡无所遁形，在这个家家都有复杂功能的年代，或许这才是定义真正顶级的试炼。

A. LANGE & SÖHNE 1815

1815可以说是A. LANGE & SÖHNE朗格最具代表性的三针圆表；同样是三针款式，在品牌现行的产品当中，往上有Richard Lange，往下有Saxonia，不过也就像它们的价位一样，Richard Lange实在是高不可攀，Saxonia又多少带了点「入门味」，相形之下1815感觉起来的确是最中庸的选择。

▲从初代到二代，除了机芯、尺寸之外，面盘的部分也做了若干修改，时分针由金属本色改成了蓝钢，盘面内圈也多压了一圈立体层次，如果看得很仔细的话其实印字的品质也有提升，而三代这裡都直承二代。

目前的1815算是第三代，初代最早于1995年推出，2009年进行了首度的大改，至于现行的版本则是2014年推出的。2009年的那一次改款主要是将表径由35.6加大到40mm，并且换装了新规设计的L051.1机芯；初代搭载的L941机芯是由L911修改而来的，而L911则是由积家的822机芯修改而来的——事实上包含了Lange 1使用的L901在内，朗格早期的机芯不少都是从822的轮系发展出来的。L911当初同时使用在圆壳的Saxonia和方壳的Arcade上，机芯的形状这裡选择了迁就Arcade而做成了方形的，但这也让Saxonia陷入了圆表装方形机芯的窘境，应该也是因为如此当时的Saxonia没做透明底盖，等到1995年要推出1815的时候朗格终于决定要做一枚三针款专属的圆形机芯，于是乎才有了L941的诞生。

▲由于新机芯将四番车的位置稍微外移，因此儘管表径加大小秒针的位置仍然合宜；二代跟三代搭载同一枚机芯，表径却缩小了1.5mm，然而小秒针的位置几乎看不出有何变动，可能是尺寸都减在表壳上了。

虽说是专属，但其实L941也就是将L911的基板、夹板由方改圆，除此之外轮系的配置如出一辙，不过至少玩家现在终于得以直接欣赏朗格精雕细琢的机芯了，而这也成了今天品牌最大的卖点之一。2009年的改款换装全新设计的L051.1机芯；L051.1并不是2009年才问世的，早两年（2007）改款的Saxonia其实就已经率先採用，1815反而还在它之后。L051.1比起L941主要是取消了快慢针，将调速系统改成了无卡度游丝，另外动力储存也从45增加到50小时；除了性能之外，对应到这次改款的加大表径这点更重要的应该是重新设计轮系，将四番车的位置稍微外移，因为这麼一来儘管大了4.4mm，小秒针的位置也不会因此显得过分往中央靠拢，而这也是小表改大时最常碰到的问题。

▲从L941到L051.1，机芯的3/4夹板底下都留有大量的空白，对L941来说这是从方形机芯修改而来的痕跡，但这也让机芯具备了强大的扩充性，因此L051.1虽然是新规设计却也延续了这一点。

到了2014年的改款时变动的幅度就比较小了，机芯仍然是L051.1，只是将表径由40又缩小到38.5mm，而如此这般先加大了又改小，其实也正好符合这些年来市场对表壳尺寸偏好的变化，只是相对于朗格整体的传统印象，这次在这裡的应变倒是相当迅速。

VACHERON CONSTANTIN Traditionnelle

Traditionnelle的手上链小三针最初是VACHERON CONSTANTIN江诗丹顿2009年的产品，当年搭着同时推出的新一代基础手上链机芯4400一起推出，这款铂金款则是2013年的作品；事实上，同样的款式从2009年到2013年，最实质的改变就是日内瓦印记认证的范围，当初印记的规范仅止于机芯，2011年后加入了表款本身和精度的评测，因此这款底盖的外圈上也打有日内瓦印记。

▲江诗丹顿的道芬针线条丰富，接近轴心的根部稍微往外斜出去，为道芬针简单的造型增添了一点变化。主面盘异常平整，灰色消光的盘面非常有深度，有一种让人愈看愈深的吸引力。

Traditionnelle的小三针款还有搭载2455机芯自动上链款，不过比起来笔者个人还是喜欢手上链款多一点，一方面是因为它的小秒针位在6点钟（自动版的在9点钟），看起来更加端正，再者它没有日期显示，相形之下Dressing Watch的定位也更纯正了，而事实上这也正是这两款之间的产品区隔。

▲表壳厚度7.77mm，以手上链三针表来说并不算突出；表壳侧面没有特别修出斜度和弧度，基本上就是垂直筒状，不过做了一点层次，视觉上有点薄型的效果。

江诗丹顿的"Traditionnelle（传统）"指的是它採用了三○～五○年代的风格，不过也许是它的设计以几何形状构成、较少装饰元素的关系，这个系列总会令人联想到包浩斯之类的现代主义风格。表径只有38mm，对古典的小三针Dressing Watch来说刚刚好，不过由于表圈和面盘的比例抓得很好，表面本身并不会给人小的感觉，没看到实表的话甚至会以为它有40mm。

▲当年4400机芯跟表款同时推出，同年搭载它的还有那一年的风云表款American 1921。这款採用了新制的日内瓦印记，可以看到左边的机芯和表壳上都有印记。

轨道式刻度在整个表面上异常地有存在感，也许是因为面盘上的元素本来就不多，而大小两圈轨道式刻度又都採用了跟主盘面不同的灰阶，是以让它成了表面上最主要的视觉焦点。面盘的作工相当精良，根据海外表评家的观察，近几年江诗丹顿在外装上的水准持续有在进步；6点钟的小秒盘有层次、有刻纹，不过比起来主面盘的平整反而更令人印象深刻，一整片灰色消光的盘面看起来非常有深度，甚至有一种让人愈看愈深的吸引力，完全展现出优秀作工在简单设计上的魅力。