萬年曆設計的重點在面盤的編排，不過老實說除非大破大立，要不然從古典的配置上很難變出什麼花樣，機能性也不太會獲得戲劇性的提升。好在買萬年曆的人大部份也都接受這點了，視讀性大概就那樣了，這個時候如何把古典配置做得漂亮、甚或加入一些獨自的特色就成了勝負的關鍵。
IWC Big Pilot Top Gun Perpetual Calendar
飛行員是IWC的兩大台柱之一，支持者既多，發展的潛力自然也大，這麼好的條件如果還死守著中價位就太可惜了，讓它上高階複雜功能試一試其實是非常合理的一步。
黑色陶瓷材質／51614自動上鍊機芯／時、分、小秒顯示／月相、動力儲存顯示，萬年曆功能／帆布錶帶、摺疊扣／藍寶石水晶鏡面、螺絲固定式底蓋／防水60米／參考價：NT$ 1,260,000
現在IWC萬國錶一年一系列的更新幾乎一定會出到高階複雜功能，連2013年的工程師和'12年的飛行員都不例外，近年唯一例外的大概只有柏濤菲諾了。用到「連」這個字是因為工程師和飛行員兩個系列應該都屬於機能性的錶款，尤其是軍錶，由嚴格的軍用品的角度來看它根本應該只有中低價位的款式，出到高階複雜功能其實是有點矛盾的；只是事到如今還拿「軍用品」的定位來要求高級錶其實還滿迂腐的，而且這兩個系列出到高價位款式各自有其戰略意義，工程師這次先不提，飛行員是IWC的兩大台柱之一，支持者既多，發展的潛力自然也大，這麼好的條件如果還死守著中價位就太可惜了，讓它上去試一試其實是非常合理的一步，反正飛行員無論如何不可能就此變成一個高價位的產品線，不至於造成結構性的改變，比較令人在意的反而是它們入門的門檻愈來愈高了，現在連馬克買起來都已經有點壓力了，希望未來不會有一天飛行員全面棄守低價位市場。
策略面的東西不提，這款大飛行員萬年曆錶款本身的賣相還真是好，它結合了Top Gun、南北月相萬年曆等等品牌最受歡迎的產品，對有實力又死忠的錶迷來說差不多是直接加進Must Buy了。南北月相萬年曆已經是IWC的老經典了，不過同樣的面盤配置到了飛行員系列卻又生出不少討喜的元素。首先是南北月相，月相顯示本身算是中規中矩，不過兩邊用來標示南北的小飛機就非常特別了，原本他們南北的標示都是用兩個半圓，這次特別加入了跟系列相呼應的元素，既是個好設計、也是個討好的設計。
除此之外面盤上還加入了許多紅色的要素，像是指針的箭頭、或是動力儲存顯示最後一天的紅色警示，尤其是儲能顯示，加上這一小段之後看起來更有儀表板的感覺。飛行員這次改款將當初在Top Gun系列中大受歡迎的紅色要素大幅轉用在一般款式上，有趣的是另外兩家專攻飛行軍錶的SINN和STOWA制定的飛行錶標準規格"TeSta"，卻規定錶款上不能出現紅色，理由是紅色在行空業界是用來顯示緊急狀況的；當然這種規定應該是象徵意義大於實質意義，不過幾大飛行錶品牌打對台的意味還滿明顯的（附帶一提，百年靈也滿常在面盤上用到紅色的）。
南北半球月相是以上層挖有兩個圓孔的的盤面旋轉來表示，月相兩邊用來標示南北的小飛機非常特別，原本他們南北的標示都是用兩個半圓，這次特別加入了跟系列相呼應的元素。
飛行員這次改款將當初在Top Gun系列中大受歡迎的紅色要素大幅轉用在一般款式上，這款原本就是Top Gun，因此像是指針的箭頭、或是動力儲存顯示最後一天的警示都用上了紅色。
錶殼主要採用黑色陶瓷，另外錶冠是鈦金屬，錶扣則是不鏽鋼；Top Gun的錶殼側面原本都有部隊的彩色Logo，不過這款卻把它拉掉了。由於調校全靠錶冠，錶殼上也沒有隱藏按把。
JAEGER-LECOULTRE Master Eight Days Perpetual 40
2011年積家在Master Control系列推了三個新款，這次更新改的地方其實還不少，比較重要的是錶款的整體比例和細部元素都做了大幅調整，作工也有提升，讓整個系列都變得更洗鍊，也更有現代感了。
18K玫瑰金材質／876手動上鍊機芯／時、分顯示／日夜、月相、動力儲存顯示，萬年曆功能／鱷魚皮錶帶、蝴蝶扣／藍寶石水晶鏡面、螺絲固定式透明底蓋／防水50米／參考價：NT$ 1,150,000
2011年是JAEGER-LECOULTRE積家的Reverso年，不過那一年除了Reverso之外他們家還有一些其他的新款也很值得一提——類似的開場白之前我也用過，不過上次指的是Memovox 1959，這次指的卻是這款Master Control的8日鍊萬年曆。2011年積家在Master Control系列推了三個新款——其中有新款有改款，以這款來說它是2005年8日鍊萬年曆的改款；這次更新改的地方其實還不少，錶徑總地來說是縮小了，不過縮得不多，比較重要的是錶款的整體比例和細部元素都做了大幅調整，作工也有所提升，讓整個系列都變得更加洗鍊，也更有現代感了。
首先是錶圈的部份，這次積家在新版的Master Control使用了所謂的「煙囪式錶圈」，這種錶圈同樣是內高外低，不過由高到低並不是一道直線的斜面，而是往內凹陷的曲線；這種作法的好處是可以讓錶殼側面的厚度看起來比實際上的來得薄，不過這點在另一款超薄月相款上頭比較明顯，這款錶殼本身的厚度太大了，比較看不出效果。但除了樣式錶圈還有改窄，這款的錶徑比舊款小了1.5mm，錶面看起來卻更大了，像這點就是錶圈改窄的效果。
再來是細部元素，整體而言新版的細節樣式都比較簡單、大方，以這款來說，舊版的指針是箭頭型的，新版改成了類似道芬針的樣式，線條更單純，12點的時標也從阿拉伯數字改成了楔形時標，不再像舊版那樣顯得有點小家子氣；不過這次的時標改得有點太大了，在新版整體斯文的印象中有些張牙舞爪，算是比較可惜的一點，倒是鋼版的因為時標跟面盤都是銀白色的就沒那麼明顯了。面盤上的其他標示，像是日期、月份等等字樣，基本上也都做了小型化，讓整個錶面看起來更有氣質。
積家的8日鍊萬年曆有一個很吸引人的特徵就是12點鐘的兩個小盤，一個是儲能顯示（左）一個是日夜顯示（右），雖然以視讀性來說它們讓面盤變得更複雜了，不過這兩個小盤的配置方式既別緻又好看，反而搖身一變成了錶款的賣點之一了；兩個小盤基本上都只有半圈有功能，不過舊版用小字把它補成了一個整圈，新版倒是就只做半圈，外頭只用簡單的線框標出來，反而比舊版更有特色，讓錶款的這個特徵更加突出。
這款的日夜顯示除了指針之外還多開了一個視窗，視窗在晚上10點到隔天凌晨3點會變黑，這段期間所有的調校都不能操作，是很實用的安全機制。
舊版的月相也是指針式的，不過它除了朔望之外還有標出上下弦月，到了這款就只剩下朔望了，老實說不太精確，不過月相本來就不算一項實用的功能，而且這款的比舊版的好看得多。
煙囪式錶圈的好處是可以讓錶殼側面的厚度看起來比實際上的來得薄，不過這點在另一款超薄月相款上頭比較明顯，這款錶殼本身的厚度有12.8mm，比較看不出效果。
完整內容請參考《世界手錶雜誌 No.93》
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IWC Big Pilot Top Gun Perpetual Calendar
飛行員是IWC的兩大台柱之一，支持者既多，發展的潛力自然也大，這麼好的條件如果還死守著中價位就太可惜了，讓它上高階複雜功能試一試其實是非常合理的一步。
黑色陶瓷材質／51614自動上鍊機芯／時、分、小秒顯示／月相、動力儲存顯示，萬年曆功能／帆布錶帶、摺疊扣／藍寶石水晶鏡面、螺絲固定式底蓋／防水60米／參考價：NT$ 1,260,000
現在IWC萬國錶一年一系列的更新幾乎一定會出到高階複雜功能，連2013年的工程師和'12年的飛行員都不例外，近年唯一例外的大概只有柏濤菲諾了。用到「連」這個字是因為工程師和飛行員兩個系列應該都屬於機能性的錶款，尤其是軍錶，由嚴格的軍用品的角度來看它根本應該只有中低價位的款式，出到高階複雜功能其實是有點矛盾的；只是事到如今還拿「軍用品」的定位來要求高級錶其實還滿迂腐的，而且這兩個系列出到高價位款式各自有其戰略意義，工程師這次先不提，飛行員是IWC的兩大台柱之一，支持者既多，發展的潛力自然也大，這麼好的條件如果還死守著中價位就太可惜了，讓它上去試一試其實是非常合理的一步，反正飛行員無論如何不可能就此變成一個高價位的產品線，不至於造成結構性的改變，比較令人在意的反而是它們入門的門檻愈來愈高了，現在連馬克買起來都已經有點壓力了，希望未來不會有一天飛行員全面棄守低價位市場。
策略面的東西不提，這款大飛行員萬年曆錶款本身的賣相還真是好，它結合了Top Gun、南北月相萬年曆等等品牌最受歡迎的產品，對有實力又死忠的錶迷來說差不多是直接加進Must Buy了。南北月相萬年曆已經是IWC的老經典了，不過同樣的面盤配置到了飛行員系列卻又生出不少討喜的元素。首先是南北月相，月相顯示本身算是中規中矩，不過兩邊用來標示南北的小飛機就非常特別了，原本他們南北的標示都是用兩個半圓，這次特別加入了跟系列相呼應的元素，既是個好設計、也是個討好的設計。
除此之外面盤上還加入了許多紅色的要素，像是指針的箭頭、或是動力儲存顯示最後一天的紅色警示，尤其是儲能顯示，加上這一小段之後看起來更有儀表板的感覺。飛行員這次改款將當初在Top Gun系列中大受歡迎的紅色要素大幅轉用在一般款式上，有趣的是另外兩家專攻飛行軍錶的SINN和STOWA制定的飛行錶標準規格"TeSta"，卻規定錶款上不能出現紅色，理由是紅色在行空業界是用來顯示緊急狀況的；當然這種規定應該是象徵意義大於實質意義，不過幾大飛行錶品牌打對台的意味還滿明顯的（附帶一提，百年靈也滿常在面盤上用到紅色的）。
南北半球月相是以上層挖有兩個圓孔的的盤面旋轉來表示，月相兩邊用來標示南北的小飛機非常特別，原本他們南北的標示都是用兩個半圓，這次特別加入了跟系列相呼應的元素。
飛行員這次改款將當初在Top Gun系列中大受歡迎的紅色要素大幅轉用在一般款式上，這款原本就是Top Gun，因此像是指針的箭頭、或是動力儲存顯示最後一天的警示都用上了紅色。
錶殼主要採用黑色陶瓷，另外錶冠是鈦金屬，錶扣則是不鏽鋼；Top Gun的錶殼側面原本都有部隊的彩色Logo，不過這款卻把它拉掉了。由於調校全靠錶冠，錶殼上也沒有隱藏按把。
JAEGER-LECOULTRE Master Eight Days Perpetual 40
2011年積家在Master Control系列推了三個新款，這次更新改的地方其實還不少，比較重要的是錶款的整體比例和細部元素都做了大幅調整，作工也有提升，讓整個系列都變得更洗鍊，也更有現代感了。
18K玫瑰金材質／876手動上鍊機芯／時、分顯示／日夜、月相、動力儲存顯示，萬年曆功能／鱷魚皮錶帶、蝴蝶扣／藍寶石水晶鏡面、螺絲固定式透明底蓋／防水50米／參考價：NT$ 1,150,000
2011年是JAEGER-LECOULTRE積家的Reverso年，不過那一年除了Reverso之外他們家還有一些其他的新款也很值得一提——類似的開場白之前我也用過，不過上次指的是Memovox 1959，這次指的卻是這款Master Control的8日鍊萬年曆。2011年積家在Master Control系列推了三個新款——其中有新款有改款，以這款來說它是2005年8日鍊萬年曆的改款；這次更新改的地方其實還不少，錶徑總地來說是縮小了，不過縮得不多，比較重要的是錶款的整體比例和細部元素都做了大幅調整，作工也有所提升，讓整個系列都變得更加洗鍊，也更有現代感了。
首先是錶圈的部份，這次積家在新版的Master Control使用了所謂的「煙囪式錶圈」，這種錶圈同樣是內高外低，不過由高到低並不是一道直線的斜面，而是往內凹陷的曲線；這種作法的好處是可以讓錶殼側面的厚度看起來比實際上的來得薄，不過這點在另一款超薄月相款上頭比較明顯，這款錶殼本身的厚度太大了，比較看不出效果。但除了樣式錶圈還有改窄，這款的錶徑比舊款小了1.5mm，錶面看起來卻更大了，像這點就是錶圈改窄的效果。
再來是細部元素，整體而言新版的細節樣式都比較簡單、大方，以這款來說，舊版的指針是箭頭型的，新版改成了類似道芬針的樣式，線條更單純，12點的時標也從阿拉伯數字改成了楔形時標，不再像舊版那樣顯得有點小家子氣；不過這次的時標改得有點太大了，在新版整體斯文的印象中有些張牙舞爪，算是比較可惜的一點，倒是鋼版的因為時標跟面盤都是銀白色的就沒那麼明顯了。面盤上的其他標示，像是日期、月份等等字樣，基本上也都做了小型化，讓整個錶面看起來更有氣質。
積家的8日鍊萬年曆有一個很吸引人的特徵就是12點鐘的兩個小盤，一個是儲能顯示（左）一個是日夜顯示（右），雖然以視讀性來說它們讓面盤變得更複雜了，不過這兩個小盤的配置方式既別緻又好看，反而搖身一變成了錶款的賣點之一了；兩個小盤基本上都只有半圈有功能，不過舊版用小字把它補成了一個整圈，新版倒是就只做半圈，外頭只用簡單的線框標出來，反而比舊版更有特色，讓錶款的這個特徵更加突出。
這款的日夜顯示除了指針之外還多開了一個視窗，視窗在晚上10點到隔天凌晨3點會變黑，這段期間所有的調校都不能操作，是很實用的安全機制。
舊版的月相也是指針式的，不過它除了朔望之外還有標出上下弦月，到了這款就只剩下朔望了，老實說不太精確，不過月相本來就不算一項實用的功能，而且這款的比舊版的好看得多。
煙囪式錶圈的好處是可以讓錶殼側面的厚度看起來比實際上的來得薄，不過這點在另一款超薄月相款上頭比較明顯，這款錶殼本身的厚度有12.8mm，比較看不出效果。
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