鋼殼鍊帶黑面三針歐米茄Aqua Terra與勞力士Explorer比較

對任何手錶品牌而言，採用不鏽鋼材質、金屬鍊帶，並搭配黑色面盤的自動三針都是長賣不敗款的標準型，同樣的條件幾乎適用於所有手錶系列，也因此這種基本款中的基本款反而成為兵家必爭之地，因為這種錶雖然不特別，在日常生活中卻是最實用又百搭的保險決定，因此如何把這種黑面三針鋼殼錶做得好、又做出自己的特色其實沒有想像中容易。

綜觀市場上符合這種條件的作品有許多，其中歐米茄海馬Aqua Terra 150米和勞力士Explorer又是普遍多數人會喜歡的作品，撇開二級市場的行情，兩款錶條件其實還蠻接近的，定價也都在30萬以內，是個剛開始追求高級手錶的理想敲門磚候選；同時兩款錶由於也都有一定的運動錶底子，這點在現在市場上也很吃香，有興趣的人面臨兩款錶的選擇時，勢必會有一番天人交戰。

OMEGA海馬Aqua Terra 150米

海馬Aqua Terra系列自2002年問世以來，一直是歐米茄旗下重要的基本款作品，它是一款全方位設計的手錶，既能戴去運動休閒場合，也能因應需要更正式著裝的場合。如今Aqua Terra系列擁有超過150只的不同型號，錶徑從28mm～43mm都有，材質也橫跨不鏽鋼、鈦金屬、半金以及貴金屬，至於面盤配色更不用說，若要用Aqua Terra組一個彩虹套錶不會是什麼難題，更別提OMEGA還於其中添加鑲鑽與否、不同類型錶帶等變化，其中2024年登場的黑色面盤海馬Aqua Terra 150米憑藉其樸實無華的設計而受到市場青睞，以男性而言，通常都會先選擇此款式中尺寸最大的41mm版本。

▲換上黑色亮漆面盤讓海馬Aqua Terra 150米看起來更清爽利落，同時也透過強化細節如日期窗邊框增益手錶質感。

歐米茄剛發表這一式三款的海馬Aqua Terra 150米有點令人意外，因為系列中原本就有黑面款式，只不過它延續目前系列的設計特徵，於面盤採用水平甲板紋修飾，至於晚近推出的作品則是換上平滑的黑色亮漆面盤，搭配上鍍銠和鑽石拋光的時標和指針等細節，另外6點方向的日期窗也有梯形立體邊框畫龍點睛，比起甲板紋款式的日期窗是做成內凹式的設計，黑色漆面款多了邊框相對來說質感也更好。之所以把日期窗開在這個位置除了視覺平衡上的考量，或許歐米茄也是受到20世紀中期首批海馬日期錶的啟發，隱隱融入些致敬過往經典的意涵在裡面，由此強調Aqua Terra這款式雖是千禧年後的產物，但它的海馬系列源頭卻能追溯到更久之前。

▲啟用新式鍊帶後再度有效提升手錶的視覺層次感，同時鍊帶蝴蝶扣內含微調裝置，可以細緻調節鍊帶長度。

隨著面盤換上黑色亮漆，留意到手錶的鍊帶也一併改用了更新後的設計，其為抛光中央鍊節與兩側磨砂鍊節組合成整合式的鍊帶造型。包括錶殼和鍊帶的打磨工藝在相同價位帶的產品中都有相對優異的水準，只是有些人可能會覺得把中央鍊節拿去拋光雖然在手錶新新的時候顯得很亮、很閃，但一方面多了日後可能留下使用後刮痕的隱憂，而且以運動錶定位而言，若能將鍊帶完全以磨砂處理可能也會更對味，還好Aqua Terra本來就不是特別強調專業運動機能的作品，因此運用不同的裝飾拋磨工藝主要還是為了展現視覺的層次、強化手錶的高級感。手錶的鍊帶有個好處在於錶扣內含微調裝置，可以稍加調整適合自己腕圍的鍊帶長度，讓手錶戴得更貼手也更舒適。

▲8900機芯在透明底蓋下一覽無遺，佩戴者得以一窺獲得大師天文台認證機芯的精密構造以及零件表面的打磨修飾。

至於內部方面，換上黑色漆面的41mm海馬Aqua Terra 150米依舊搭載8900自動機芯，和水平甲板紋款式並沒有差異，然而回顧系列歷史，會發現它其實一直在進化，例如早期這系列作品搭載的是奠基於ETA的2500機芯，後來改裝8500同軸擒縱機芯，近代以來又從COSC認證昇華至大師天文台認證。8900機芯的零件外觀富有阿拉伯式日內瓦波紋、動力儲存也達到60小時中規中矩的程度，不過相較於動儲空間，這枚機芯的亮點還是在於大師天文台認證，通過此認證意味著手錶的精準度、性能和抗磁性都有高於一般瑞士天文台認證的演出，CP值也是它吸引人的一大誘因。

ROLEX Explorer 224270

前幾年當Explorer邁入問世70週年里程碑時，勞力士無預警推出錶徑首度衝上40mm的224270讓人有點看傻眼，因為在這之前2年才剛把手錶的錶徑從39mm調回36mm，結果後來又再追加錶徑加大的型號，當中的考量一時讓人有點一頭霧水。可是仔細想想從36mm經典尺寸回歸後，並未能帶給探一長期的市場刺激效應，手錶的行情還是屬於勞力士運動錶中表現相對平淡的作品。因此可能因此才會再增加40mm款式，此舉對於系列發展和市場而言都有利無弊，尺寸多一些，也可以吸引更多消費者關注探一家族。

▲錶徑雖衝上探一歷來之最的40mm，但是224270的整體厚度與36mm款式其實相同，感受上它會顯得較為纖薄一些。

若拿224270和已經停產的39mm型號214270進行比較，便能看出兩代之間的細節面到底如何進化，例如214270面盤上的”EXPLORER”字樣是放在6點方向的超級天文台認證字樣上方，而224270的”EXPLORER”字樣則是拉升到12點方向的蠔式恒動字樣下方（這點與36mm的124270相同），另外224270面盤6點方向的”SWISS MADE”字樣中間多加了皇冠標誌，象徵它搭載的機芯已經升級為32系，跟上ROLEX現代產品線的腳步。而224270也延續了214270後期的變更，於3、6、9點方向的阿拉伯數字時標添入Chromalight夜光塗層，讓手錶的夜視效果更為全面也更清晰。

▲黑面白字的高對比性能營造絕佳視讀效果，同時系列經典設計的3、6、9點時標也都填上夜光物料強化夜間讀時效果。

Explorer的面盤設計打從1953年的元祖款式以來就是黑面搭配白色時標，這個特徵一路延續至今。錶款有個重點特色即在於，它的12點方向時標是倒三角形，3、6、9點方向是阿拉伯數字時標，至於其他部分則又是棒狀時標，因此這3、6、9點的設計就塑造出Explorer成員的辨識度，而黑色面盤上搭配的則是勞力士手錶常用的賓士針，或許設計本身並沒有特別花俏，但只要提到探一，你腦海中就是能馬上浮現它面盤的經典樣式。有趣的是，Explorer的時標發展到現在有愈變愈粗的傾向，阿拉伯數字方面的字體樣式也跟原版有了時代變遷的軌跡，不過勞力士的設計前提一樣是為了能夠一目了然的讀時，這種探險家精神還是數十年如一日。

▲換成3230機芯之後，手錶的規格亦展現深度進化，例如動力儲存便一舉提升到70小時，更符合現代佩戴者所需。

現行的型號如124270與224270大小雖然有別，但是它們內部同樣搭載3230機芯，而無論外在或內部，兩者的相似度都高到不能再高，真正讓人有感的差別仍舊是帳面上差別的4mm大小以及定價差了15,000台幣（124270的參考價為NT$ 259,500），因此在選擇探一時，真正的決定關鍵主要還是錶徑，價格方面差別不大，應該不容易影響消費者的決定，這時會蠻慶幸勞力士維持兩種尺寸並行的策略，因為就算手錶長得幾乎一樣，但是這微妙的尺寸差距戴在手上的感覺也會不同，而且過去無論是男性或女性想入手探一，似乎都有一方要對尺寸妥協，但是在保有兩種錶徑的彈性之下，如今Explorer也成了男女皆宜的作品。