三眼計時碼錶

三眼計時碼錶是目前市面上最常見的計時碼錶種類，儘管隨著復古潮流，雙眼有愈來愈多的趨勢，但整體而言仍然沒有動搖到三眼的地位。現行常見的三眼通用機芯主要有ETA 7750、2894（或其他由2892加裝計時模組而成的型號）和FP1185，再來就是各家的自製機芯，這三款當中7750是左三眼，2894和1185則都是下三眼；一般來說都認為下三眼的配置視覺上比較安定對稱，甚至有些玩家明白地表現出對左三眼的不滿，但無論如何7750是市面上流通最廣的計時機芯，習慣加上長年的經驗累積也讓左三眼產生了一套自有的文化和設計風格，比較起來別有一番樂趣。
文／Kyo Sun．攝影／Jemy Jian．錶款提供／各大代理商

BLANCPAIN Fifty Fathoms Bathyscaphe Flyback Chronogrape
一舉拉開級距的升級
2014年BLANCPAIN寶鉑有幾個新款乍看之下沿用了幾枚我們熟到不能再熟的老機芯，但實際上卻是針對它們的核心規格做了重大修改，說起來其實是相當具有戰略意義、結構性的改變。這款Bathyscaphe計時碼錶搭載的F385就是其中之一。F385的原型是F185，也就是大名鼎鼎的FP1185，目前市場上不論是直接搭載它的或是將它拿去修改的品牌不計其數，可以說是在高價位計時碼錶中流用最廣的計時機芯。如今FP已經直接劃歸到寶鉑旗下了，這次他們為寶鉑針對這枚經典計時機芯所做的修改主要是針對調速部分，一方面它採用了矽游絲，更重要的是震頻提升到36,000vph，而且在這樣的情況下動力反而由40小時提升到50小時，實在是規格上的大升級。為了達到這樣的升級，除了換裝矽游絲之外，機芯勢必還得加入其他的修改，光是從外觀上可以看到的就有新規的板路和齒輪形狀，而實際上除此之外恐怕還有更多調整，寶鉑和FP對它投注的心血其實不亞於新造機芯，而在可見的將來這個型號應該也會為寶鉑所獨佔，利用自廠的優勢讓它從FP1185遍地開花的家族中一枝獨秀。

AUDEMARS PIGUET Royal Oak Offshore Chronograph 42mm
更加洗練的改款
2014年AUDEMARS PIGUET愛彼為皇家橡樹離岸型42mm的版本進行了更新。2011年的時候他們才將44mm改編進常設商品，隔了幾年之後就輪到42mm的改款，經過這一番重整之後，整個ROO產品線的區隔算是更清楚了。42mm的改款主要集中在整支錶的錶冠、按把這一邊，一方面它將原本外覆橡膠的錶冠和按把換成了全陶瓷的材質，除此之外兩者外部的護肩也做了整形。橡膠的錶冠和按把原本可以說是ROO的特色之一，不過事實上這種素材在耐用度上無論如何還是比不上剛性材質，因此改用陶瓷算是一個升級。護肩的部分原本從錶冠到按把是一個連續的平面，線條上則是略帶弧度，新版雖然同樣是由一塊原材切削而成的，但增加了很多立體的切面，整體線條也修成都是直線，比起舊版來得更加細緻、大方，筆者個人認為比舊版更有吸引力，稱得上是一次成功的改款。新版一推出就具備了六種款式，這次介紹的是海軍藍的版本，深藍的色調搭配橘紅色的點綴相當有精神。

▲左為BLANCPAIN Fifty Fathoms Bathyscaphe Flyback Chronogrape，右為AUDEMARS PIGUET Royal Oak Offshore Chronograph 42mm。

ZENITH El Primero Stratos Flyback Tribute To Felix Baumgartner
重返運動錶市場的轉捩點
自從2011年以來ZENITH真力時以Felix Baumgartner的名義推出了為數不少的紀念款式，兩者之間的淵源可以說是愈發深厚，畢竟當初ZENITH也算是藉著和Baumgartner的大氣層自由落體挑戰相輔相成的連動才趁勢重返運動錶市場的，說來的確是有紀念的價值。Stratos系列本身就出過好幾次Baumgartner的聯名款，其中也包括了10秒計時的版本，而這款最新的版本則是一般的中央計時秒針60秒一圈的版本，不過除了這點之外兩款大同小異，只有錶徑略小了0.5mm。El Primero錶面上子面盤的配色有多種版本，不過其中最受歡迎的應該還是要數像這款藍黑灰的三色版本，這版的配色是復刻1969年的初代El Primero，近年最早的款式應該是2009年的40週年紀念款，如今已經成了系列下頭的一個常設配色了。Stratos跟一般的El Primero最大的差別就是在它大尺寸的計時錶圈，這項元素大大地強化了它的運動性格，也讓這個系列跟El Primero有了鮮明的屬性區隔。

BREITLING Chronomat 44 Raven
專屬特殊款的樣式
這兩年BREITLING百年靈頗有要將舊版四點金全面改回來的樣子，繼Avenger II、Chronomat Airborne之後連Colt系列都跟進了，似乎從2009年開始的光面錶圈時代眼看著就要結束了（嗎）。不過在此同時Chronomat還是持續有將一些特殊款式做成光面錶圈的樣式，除了前一陣子才剛發表的Jet Team American Tour，這款Raven也是其中之一，或許用這種方式來區隔兩種樣式也是一個不錯的做法。錶如其名，這款採用了黑色碳鋼材質——官方的中文譯名用了黑鷹，但其實筆者個人認為直譯成烏鴉反而更有個性，如果再聯想到愛倫坡的詩的話就更有深度了，不過這裡恐怕是為了避烏鴉不吉利的諱才取作黑鷹。錶款局部點綴橘色，比較值得一提的是錶圈上的數字，那是將切割成數字形狀的橡膠嵌進去而成的，算是很細膩的一個做法；另外橘色的夜光也很有整體性。Chronomat儘管裝的是自製機芯也很少做透明底蓋，這款就是其中少數的例外，也讓錶款多了一個賣點。

▲ 左為ZENITH El Primero Stratos Flyback Tribute To Felix Baumgartner，右為BREITLING Chronomat 44 Raven。

OMEGA Seamaster Diver 300M Co-axial GMT Chronograph
尋常功能新鮮面貌
兩地時間計時碼錶說來算是一項滿普遍的功能，不過有點意外地這個組合在OMEGA歐米茄旗下卻不算多見，因此這款海馬的兩地計時款乍看之下還頗有新鮮之感。錶款搭載的3603機芯是在3330同軸計時機芯上加裝GMT模組；目前OMEGA自製的9300系計時機芯也有加裝兩地時間的版本，而且第二地時間是做在9點鐘位置、跟小秒針同軸，不過這款的就是一般常見的24小時制中央指針了。跟普通的海馬300M計時碼錶相比，這款在錶面上做了一點修改，除了追加的GMT指針和外圈的黃色24小時時標，9點中的小秒盤做了小型化；由於面積縮小，因此原本寫在子面盤裡的字樣改成環繞一圈。小秒盤的小型化有可能是為了錶面上其他元素的增加，除了GMT元素之外，其餘的兩個子面盤這裡也做了立體化，另外主面盤上也增加了同心圓線條的裝飾，錶面整體的元素是變得更加豐富的，雖然看起來稍微有點滿，不過閱讀上仍然是清楚有邏輯。

MONTBLANC Star Chronograph UTC
固有風格系列的成熟發展
連續兩年MONTBLANC萬寶龍都可以說是S.I.H.H.上最受注目的品牌之一，新總裁Jerome Lambert為品牌帶進的不只是幾個話題款而已，卻是更具有結構性意義的新系列和新的設計思維，而這兩年的萬寶龍之所以能讓人感到耳目一新，正是來自這樣根本性的變化。未來Lambert會不會用新系列全面取代既有的產線目前還說不準，但至少目前的萬寶龍是呈現一個新舊並呈的局面，而Star的兩地時間計時碼錶就是品牌固有風格的主要代表之一。Star搭載ETA 7753的兩地計時款歷來有過各式各樣的改款，雖然未必都有引起話題，不過稱得上是不動的常設款式。這款是現行版本，除了面盤的樣式跟鄰近幾版有些差異，基本設計算是已經穩定下來了。洋蔥頭錶冠和兩段式的按把都是固定樣式，時標的部分則採用了阿拉伯數字，刻度也放棄了軌道式，整體印象看起來更見成熟，不會有什麼勉強要湊合特定風格樣式的感覺，稱得上是Star最洗練的版本之一。

▲ 左為OMEGA Seamaster Diver 300M Co-axial GMT Chronograph，右為MONTBLANC Star Chronograph UTC。

TAG HEUER Carrera Calibre 1887 McLaren 40th Anniversary
純正的賽車血緣
2015年度的F1即在三月中開戰（筆者撰稿時仍在月初）。2015年McLAREN車隊即將面臨的一個重大改變就是他們跟MERCEDES的合約到期、而接下來將由他們老戰友HONDA來提供引擎。HONDA重返F1是件令人興奮的事，不過他們家在2008年退出之前乃是和同屬日本品牌的SEIKO聯名，如今睽違數十年再度跟McLAREN合作，卻碰上了McLAREN早已有了TAG HEUER豪雅這個長年聯名的夥伴，接下來SEIKO會不會出手來跟豪雅爭奪這一塊或許也是一個有趣的觀察點。回到錶款，這款McLAREN聯名款是2014年以McLAREN 40週年的名義推出的紀念款，也因此錶圈上標示了1974的字樣。錶款的基本設計跟1887 43mm 賽車錶的其他款式都一樣，所差者只有配色，不過這也是這款最大的亮點，他採用了白面黑圈的搭配，一方面本身就好看，再者也頗有1960年代Carrera Panda的味道，不管從哪個角度看賣相都很好。

ORIS Big Crown ProPilot Chronograph GMT
現代風格專業表現
2014年ORIS豪利時新推出的Big Crown ProPilot是近年大錶冠系列一個頗令人眼睛一亮的發展。平心而論這並不是一個非常搶眼的設計，其中包含了一貫ORIS式的低調，不過它卻選擇了一個偏現代風格的方式來詮釋專業飛行軍錶；現代風格讓錶款整體看起來有一種清爽洗練的氣質（這點在Day-date款上尤其出色），但另一方面作為飛行軍錶它的專業表現仍然很到位，以這款來說，面盤上的指針首先以顏色區分了功能，白色顯時，紅色計時，唯一的黃色則是兩地時間，再來它將功能次要的計時秒針和GMT針兩根中央指針除了末端之外都做了消光黑處理，讓他們不會跟主要的時分針打架，閱讀清楚，乍看之下甚至不會感覺到面盤上有七根指針。錶圈的設計同樣是具備了這種混合風格的一處，圈身上的直紋乍看是飛行錶常見的錢幣紋，但細看的話它卻是斜切的，象徵的是飛機的渦輪，很有ORIS這一型錶廠的風格。