兩地時間堪稱是最實用的功能，相對地它也可以說是時下最普遍的功能，在從最入門到最頂級的品牌都有的情況下，品牌要如何展現他們的價值會是個議題。將這項功能做成一個可供把玩的機關是個方法，或者純粹推上究極的質感也很大氣，不論那種做法，高階品牌的兩地時間訴求的是另一種東西。
HERMÈS
Dressage L'heure Masquee
延續了兩代時間暫停錶的精神，'14年的這款L'heure Masquee除了基礎機芯是愛馬仕自己的，連複雜功能模組的部分也是由Vaucher設計的，從這點來看他們家在專業製錶這一行的能力的確是愈來愈完整了。
HERMÈS愛馬仕'14年的這款Dressage L'heure Masquee可以說是之前兩代時間暫停錶的系列作，同樣是充滿了玩心的機關指針複雜功能。2011年的初代時間暫停開啟了愛馬仕這類機關顯示的路子，直接從結果來看固然是大受好評，而實際上這個方向對他們家來說也的確是對路，連帶地也將負責操刀製作複雜功能模組的獨立製錶師Jean-Marc Wiederrecht和他的工坊Agenhor推上了巔峰（雖然他在此之前就已經開始走紅了）。
Wiederrecht個人的習慣是原則上只研發功能模組，成品的基礎機芯多採用現成的通用機芯（雖然偶有例外），而他為愛馬仕製作的初代時間暫停也是如此，機芯的基底仍然是ETA 2892。從初代到二代的時間暫停除了功能小異，另一個很重要的改變就是這一代開始使用愛馬仕自己的基礎機芯H1912，從「去通用化」這點來看這款的純度是更高了；然而還有一點值得注意的是，愛馬仕在這一代已經沒有提到Wiederrecht了，另一方面在Agenhor官方的作品集當中也沒有列上這款，這一代已經是由愛馬仕自行製作的了。無論如何可以確定的是，這款L'heure Masquee除了基礎機芯是愛馬仕自己的，連複雜功能模組的部分也是由Vaucher設計的，從這點來看他們家在專業製錶這一行的能力的確是愈來愈完整了。
▲ 18K玫瑰金材質
H1925自動上鍊機芯 / 隱藏式時、分顯示 / 隱藏式兩地時間 / 鱷魚皮錶帶、摺疊扣 / 藍寶石水晶鏡面、螺絲固定式透明底蓋 / 防水50米
L'heure Masquee是法文「隱藏小時」的意思，顧名思義，這款的小時顯示平常是隱而不顯的；在一般狀態下，錶款的時針會縮到分針底下，而分針同樣是每小時一圈地照走，當按住跟錶冠同軸的按把，時針就會從分針底下轉出到正確的時刻，與此同時，6點鐘的GMT視窗也會打開，露出底下的24小時制第二地時間。
跟兩代時間暫停不同的是，時間暫停的兩種模式一旦切換了以後就會停留在那種模式，要再次切換才會回到另一種模式，L'heure Masquee卻是常時維持在隱藏時針的狀態，切換時要持續按著才會顯示時刻，可以想像實際使用一定會操作地非常頻繁（想看時間就得按一次），這對機械結構的耐用程度實在是一大考驗，不過針對這點愛馬仕表示他們已經進行過徹底的測試，因此使用者應該可以放心。另外有別於時間暫停，這款是出在Dressage上頭，Dressage的外裝作工某些部分是比Arceau更上一層樓的，錶款本身也更有賞玩之趣。
▲自製機芯與模組
基礎機芯H1925尺寸比較接近H1837，屬於大型的一系，不過加裝的模組又更大了一圈，從26mm來到32.5mm。模組跟時間暫停一樣位在面盤側，因此即使做了透明底蓋還是看不到。
▲隱藏式時針
時針的動作跟按把的操作是一比一的，按把押多深，時針就走多少，要完全押到底後才會真正走到正確的時間；時針在分針底下藏得很好，一般看不太出來，將按把整合到錶冠也很俐落。
▲隱藏式兩地時間
GMT視窗的蓋板也跟時針同步，也要按把按到底才會完全縮到面盤底下。Dressage的面盤是用沖壓製成的，厲害的是連數字的部分也是，沖壓可以做到這麼細緻的筆畫著實不易。
▲兩地時間快調
9點鐘的按把是用來快調兩地時間的，有趣的是因為第二地時間平常是被蓋住的，因此在快調時會聯動將GMT蓋板短暫地彈開讓你可以看到底下的第二地時間。
H. MOSER & CIE
Nomad Dual Time
2012年推出的Meridian Dual Time有著相當有趣的"12-24"日夜顯示，作為錶款特色之一的日夜顯示妙則妙矣，不過尺寸和位置都顯得有點突兀，於是乎隔年他們就針對這點推出了改款。
自從2012年底被AP前總裁Georges-Henri Meylan創辦的MELB控股公司買下之後，H. MOSER亨利慕時說不上有什麼大動作的改變，雖然隔年四月就任的新總裁Edouard Meylan（也就是Georges-Henri的兒子）表示過會針對品牌的品管和公關做強化，不過真正顯著的改變差不多要到'14年才比較有感覺。最重要的變化筆者個人認為要數在Pre-Basel就公佈的黑色版萬年曆，不只是因為它全黑的外觀跟過去品牌的古典形象大異其趣，更重要的是它的黑色DLC底下用的是鈦金屬的錶殼。過去H. MOSER一度堅持只做貴金屬款式，這次首度推出鈦金屬錶款對他們來說是一個結構性的決定，雖然價位還是跟貴金屬款差不多，但無論如何它都還是暗示了品牌方向的轉變。
▲鉑金材質
HMC 346自動上鍊機芯 / 時、分、小秒顯示 / 兩地時間、日夜顯示 / 鱷魚皮錶帶、一般扣 / 藍寶石水晶鏡面、螺絲固定式透明底蓋
這款兩地時間算是在這之前H. MOSER另一個有點意思的改款——雖然無涉品牌策略，也可能跟Meylan家族的入主無關，不過在它2013年推出的時候的確是引來筆者會心一笑。H. MOSER在2012年推出了Meridian Dual Time，這款不但有著相當有趣的"12-24"日夜顯示，另一個重點是它是品牌的第一枚自動機芯，凡此都讓錶款成為當年的一大話題，本誌也早早就在其他單元做過介紹。不過在之前談到這款的時候筆者就曾經表示過，作為錶款特色之一的日夜顯示妙則妙矣，不過尺寸和位置都顯得有點突兀；當然錶款這樣設計應該有意用這個來取代12點鐘的時標（H. MOSER有不少僅12點鐘時標是阿拉伯數字的款式），不過以結果來說畢竟還是有些違和感。當時筆者就說如果能將日夜顯示改成一個只會變換黑白的小圓孔的話應該會好得多，結果隔年他們當真就推出了這樣的改款，相對地原本的"12-24"版本現在已經不存在他們的型錄上了，說來這也算是從善如流吧。
新款除了這點跟舊款幾乎如出一轍，稍微值得一提的是它換了名字，從原本的Meridian（子午線）改成了Nomad（遊牧人），基本上都滿符合兩地時間的旨趣的。附帶一提，最近H. MOSER將許多既有錶款的名字都換掉了，包括我們熟悉的Perpetual 1，相信這應該是關係到新的公關策略。由於錶款的兩地時間是12小時制的同軸指針加上日夜顯示，因此使用者可以將第二地時間指針藏到一般時針底下，將它當成普通的日夜顯示錶款來使用，而這款的兩根時針在尺寸和間距上都抓得很好，重疊在一起的時候幾乎完全看不到底下的指針，作工極其精良。
▲首枚自動機芯
錶款搭載的HMC 346機芯是H. MOSER的第一枚自動上鍊機芯，上鍊機構採用了類似Magic Lever的槓桿，不過多了一個特殊的避震設計。自動盤上有MOSER家族的家徽，雕刻之細相當罕見。
▲12小時制的GMT指針
由於兩根時針的大小相同，安裝時的垂直間距又極近，因此GMT指針藏在時針底下從正面幾乎完全看不出來，不會有想像中兩根指針疊在一起走的笨拙，相當自然。
▲圓孔式日夜顯示
日夜顯示的切換是在正午和午夜12點，而非清晨和傍晚6點，所以更精確的說法應該是「午前／午後顯示」；切換幾乎發生在整點，約只有2～3分鐘之差，切換的速度也極快。
▲錶殼側面的曲線
錶殼側面的凹陷是H. MOSER錶款的特徵之一，左右兩邊的線條對稱，在錶冠那邊尤其好看。有國外錶評家認為'14年的新款在外裝作工上已有進步，筆者個人是認為沒有那麼明顯的差異。
