日期顯示手錶

日期顯示是最簡單的複雜功能——有時候我們甚至不會把它當作複雜功能;簡單歸簡單,但是一款錶有沒有日期顯示卻是定義它產品類型的一個重要的依據。如果一款錶只有二針,我們會將它定位在Dressing Watch,如果它多了一根秒針和日期顯示,我們就會將它定位在日用錶,因此日期顯示可以視作一款錶屬於日用錶與否的識別,討論一只日期顯示錶款,重點不在日期顯示本身,而在於它作為一只日用錶的表現。同樣是日用錶,定價也可以橫跨高、中、低所有價位,對不同的價位我們有不同的要求,錶廠的想法也大不相同。
文／Kyo Sun．攝影／Jemy Jian．錶款提供／各大代理商

AUDEMARS PIGUET Jules Audemars 日期手錶久等了的基本款圓錶（左）
Jules Audemars 系列的更新是 2011 年 AUDEMARS PIGUET 愛彼的另一個重點。長久以來 Jules Audemars 在愛彼全系列當中的定位都很微妙,一般來說像這種古典風格的圓錶多會是一個品牌的基本款、經典款,不過也許是因為有皇家橡樹這個大明星卡在前頭,導致 Jules Audemars 並沒有發揮這樣的作用,相對地反而都是一些高階複雜功能出在這個系列上。2011 年愛彼推出了三針加日期、日月星等等好幾款 Jules Audemars 的基本款(不過定價並不便宜),像這種做法這二年在業界並不陌生,簡單來說就是要專攻中國市場的口味(以它們的定價而言不能說是因應金融海嘯)。這款大三針加日期是過去既有的款式,新款主要是將錶面改得比較大方,採用了更簡單的柳葉針,時標也由羅馬數字改成棒狀,還取消了面盤上的裝飾紋路,整體來說錶款本身的個性變得比較薄弱,不過也更符合大眾口味, 至於要怎麼跟為數眾多的其他品牌類似產品做出區隔,就得靠愛彼的機芯品質和錶款作工了。

VACHERON CONSTANTIN Patrimony Tradition 自動上鍊手錶名門的想法（右）
這款 Patrimony Tradition 小三針加日期是 VACHERON CONSTANTIN 江詩丹頓 2007 年的錶款,搭載的是他們近年的主力基礎機芯 2450 系(實際的型號是 2455),是近期江詩丹頓非常有經典款架式的一款。身為錶界名門之一,江詩丹頓算是很有自己想法的一家,以這款來說,38mm 的錶徑在 2007 年是相當少見的小尺寸(不過現在看來這或許跟他們比較早開始經營中國市場也有關係),風格上也選擇了相對少人採用三Ο∼五Ο年代的樣式(一般都還是以六Ο∼七Ο年代的風格為主), 像是軌道式刻度填了灰色的做法看起來就頗有新鮮感。基本款看的是作工,錶款的時標打磨的非常漂亮,尤其是 6 點鐘和 12 點鐘的,造型有點像是馬爾他十字的變形,切面又複雜,很能展現江詩丹頓的品味和工藝;小秒盤的細節也很豐富,內圈裝飾有同心圓刻紋,外圈又另外有拋光,細看的話可以看到非常多層次。

CARTIER Calibre 鍊帶款新一代的男錶旗手（左）
2010 年 CARTIER 卡地亞推出了全新系列 Calibre,這可能是他們最有意識地推出的運動風系列(如果不算 Santos 100、Pasha Seatimer 之類的延伸系列的話);其實說 Calibre 是運動風並不太正確,嚴格來說它初出時的定位仍然算是 Dressing Watch,只是它的錶冠護橋等等粗獷的肌肉線條跟卡地亞一直以來的典雅風格大異其趣,尤其 '11 年新推出的鍊帶款更是強化了這種印象。一方面 Calibre 看起來是一個外型導向的系列,另一方面卡地亞卻又一開始就讓它搭載著新機芯 1904 出道,隔年還將多款高階複雜功能出在系列上,可以說是全方位地在推這條產品線;不過基本上卡地亞對 Calibre 的設定還是基本款、入門款,算是 Santos 100 經驗的延續,至於它能不能獲得像 Santos 100 一樣的好成績恐怕還要繼續觀察了。2011 年新推出的鍊帶屬於基本的三板帶,不過卡地亞還是利用拋光、霧面或是半金等等作法為它加入變化,讓鍊帶看起來不無聊。

PANERAI PAM00312 Luminor Marina 1950 3 Days 自製時代的起點（右）
P. 9000 系機芯的推出對 PANERAI 沛納海來說是他們自製機芯策略的一個重要轉折,在此之前的 P. 2000 系機芯雖然一路有在推出更低價位的款式(相對於初出時的高價),不過整體來說仍然屬於高價位型號,直到 P. 9000 系才真正有了「基礎」機芯的樣子,消費者也才終於能夠以比較接近入門款的定價買到沛納海的自製機芯,正式打開了他們家自製機芯的市場。PAM00312 是目前入手沛納海自製機芯的首選,它搭載的 Cal. P. 9000 是 P. 9000 家族中的基本款,正反二面都沒有動力儲存顯示,也沒有二地時間,只有最簡單的小三針; 錶款本身則是最受歡迎的 Luminor Marina 1950,諸如小秒針的尺寸、位置等等面盤的配置也都採取了最中庸的做法,並沒有特別討好復古派的錶迷,基本定位就是朝基本款、入門款的方向設定。不過以一個復古派的錶迷看來,PAM00312 的設計就太中規中矩了,或許這正是沛納海在 P. 9000 系之後還需要另外推出 P. 3000 系的理由之一。

CARL F. BUCHERER Patravi EvoTec DayDate 大冒險的原點（左）
A1000 系機芯現在已經逐漸在 CARL F. BUCHERER 寶齊萊的產品線中站穩陣腳了。想當初 A1001 剛推出的時候筆者還一度擔心像環狀自動盤這樣獨特的設計是否能勝任基礎機芯的角色,如今看來它不但順利加裝了其他複雜功能模組,還從一開始的椅墊形錶殼發展出圓錶的款式,甚至在業界捲起了一陣小小的環形自動盤風潮。這款 EvoTec 是最早搭載 A1000 系機芯的錶款, 當初筆者曾經質疑,環狀自動盤已經不是一項尋常的設計了,有必要再搭載在同樣不普遍的椅墊形錶殼上嗎?如今同系列也推出圓形錶殼了,不知道是椅墊形的銷售不如預期、還是只是純粹地拓展產品線,這點恐怕要看椅墊形款式接下來的發展了。A1001 具備大日期和星期顯示,以內部機械結構來說,它的二枚日期盤空間安排得不算很經濟,導致日期顯示在面盤上的位置也有點尷尬,不過整體而言堪稱平衡,重要的是二枚日期盤能維持在同樣的高度,確保了大日期顯示最重要的美感。

BELL & ROSS BR03-90 難攻不落的方形要塞（右）
自從 2005 年推出的 BR01 一舉取得了絕大的成功之後, BELL & ROSS 的整體產品策略就傾向 BR 系列,連續好幾年他們家清一色地全都是像個大鐘似的 BR 系列,直到這二年圓形款式才逐漸多了起來。BR03 是 BR 系列除了女錶 BR-S(39mm)之外尺寸最小的一條產品線—— 說是最小也有 42x42mm,而且由於是方錶,面積會比錶徑 42mm 的圓錶來得更大,只能說 BR 系列實在是太大了。BR 系列到後期在顏色、外型上的花樣愈來愈多,有的已經看不太出來系列的原始概念了,這款算是中期推出的款式,相形之下還比較看得到錶款靈感來源的儀表板的樣子。大三針加上大日期和動力儲存顯示的款式比較少見,而且儲能顯示還位在正 6 點鐘, 跟 BR01-97 偏到 7 點鐘的設計比起來顯得更工整。錶殼的處理雖然是以霧面為主再加上倒角拋光,不過霧面的部份也處理的很亮,整體軍用品的感覺比較弱,相對地時尚感卻更強了。

TAG HEUER Carrera Cal. 16 Day Date 精緻度向上的經典款（左）
老實說,自從 TAG HEUER 豪雅推出了 1887 自製機芯之後,筆者個人的注意力已經完全轉移到新機芯上了;當然,搭載 1887 的款式定價還是比用 ETA 7750 的貴上一些,不過基本上仍然屬於同一個價位,這不只對其他品牌的同級產品很有殺傷力,對他們自家既有的產品來說也是,照這樣下去豪雅除非取消 7750 的產品線,不然就得為它找出更吸引人的定位。這款 Carrera 是 1887 推出前,屬於 2009 年的款式,搭載的還是以 7750 為基礎的 Cal. 16;基本上它的外型跟標準的 Carrera 大同小異,不過還是增加了一點頗為亮眼的細節,像是它的啟動 / 停止按把上就多了一圈紅圈(另外錶冠上的黑圈也是對應的新設計),另外小秒盤的外圈也多了 "AUTOMATIC CHRONOGRAPH" 的字樣;另一處新加的細節是上下二個計時盤,計時盤的內外圈都多了一些層次,的確讓整體的精緻度提升了不少。除此之外,時標的部份也由 "1-12" 改成了 "05、10、⋯⋯60"。

BALL WATCH Engineer Hydrocarbon Magnate Chronograph 獲得解放的設計（右）
自體發光微型氣燈是 BALL WATCH 波爾錶作為一個品牌最令人有印象的特色之一(很少有品牌能夠將夜光技術發展成品牌特色的),不過以錶款設計本身來說,為了強調微型氣燈,錶款往往在指針、時標乃至於整個面盤的設計上多所遷就,有時候甚至犧牲了美感,以工業設計而言是很得不償失的。'11 年波爾錶的設計有了令人可喜的變化,他們開始採用小尺寸的微型氣燈,這種作法讓氣燈在面盤上的安排有更多彈性,也讓錶款的設計獲得了解放。以這款 Engineer Hydrocarbon Magnate Chronograph 為例,它的 12 個時標雖然鑲了微型氣燈,但是外觀看起來跟普通的夜光塗料沒什麼二樣,只有到實際發光的時候才會感覺到其間的差異;不刻意去強調氣燈的存在後反而讓錶款的設計變得更自然,也比較有餘裕去思考其他細節,這讓錶款整體的完成度都提升了不少,不過相對地,少了微型氣燈這個特徵,以後消費者對錶款其他部份設計的要求也會更高,而這將成為波爾錶的下一個課題。