方塊花蝶 創意時間 BVLGARI & LV

時間本身並不美麗。 有的時候我們看時間並不是想要知道現在幾點了， 而只是想要「看時間」。 除了時針和分針， 時間還可以怎麼看? 也許是一顆骰子、或者是一隻蝴蝶， 它可以用任何方式出現在你眼前。

1. BVLGARI Daniel Roth Papillon Chronograph

Papillon 在2005年初出的時候憑著它獨特的顯示方式引起了不少話題，不過當時它的雙游標分鐘盤隱藏在錶殼底下，計時碼錶款將此一機構直接作在面盤上，終於滿足了我們的好奇心。

這款Papillon Chronograph其實是DANIEL ROTH 2008年的產品——當時它還是寶格麗集團旗下的獨立品牌，2010 年寶格麗將它收編成品牌底下的一個系列之後自然另外為 Daniel Roth 旗下的款式推出改款——至少得把 Logo 換掉，不過這款還在面盤上加入了不少新的想法。Papillon本身是DANIEL ROTH 2005年的產品，一開始只有單純的時、分、秒而已;顯示的內容雖然簡單，顯示的方式卻頗不簡單:錶款小時的部份是在十二點鐘位置以跳時顯示，秒鐘的部份則是在中央以小根的秒針指示;以上這些都還沒什麼，真正有趣的是它的分鐘顯示。 Papillon 的分鐘顯示，簡單地說，就是以一根雙頭針輪流指示面盤下半部的分鐘刻度，然而這根雙頭針卻不是普通的雙頭針，它在一枚圓盤邊緣的二端裝了二根紡錘形的游標，這二根游標只有中間固定在圓盤上，因此游標在圓盤上可以旋轉，而且能完全隱藏在圓盤的邊緣，就像是蝴蝶的一對翅膀一樣，「Papillon(法文的蝴蝶)」之名也由此而來。這組機構平常只有一根游標會伸出來，另一根則會隱藏在圓盤的邊緣 ;伸出的游標繞著面盤的下半部指示分鐘，當它走到底的時候會旋轉隱藏到圓盤邊緣，換成另一根游標旋轉伸出來，接力指示下一個小時的分鐘。

Papillon 在2005年初出的時候憑著它獨特的顯示方式引起了不少話題，不過當時它的雙游標分鐘盤隱藏在錶殼底下，我們只能從官方的構造圖想像它運作起來是甚麼樣子。2008 年推出的計時碼錶款將此一機構直接作在面盤上，終於滿足了我們的好奇心，不過這種作法卻也暴露了幾個問題，比如說游標的線條是以直線構成的，當它隱藏時沒辦法完全Fit圓盤的邊緣，如果將游標改成流線型的就可以解決這個問題了。

計時碼錶基本上是在 FP1185 計時機芯上面加裝Papillon的模組，不過從二個計時盤的位置看來模組應該做了不少修改，而且中央的計時秒針在歸零時針頭是指向六點鐘位置，這點也非常特別。2008 年推出的版本是以上半部的二個計時盤為重點，寶格麗版則比較強調中央的計時秒針盤，不過上半部仍然以一塊白底滾金邊的分層蓋住，BVLGARI的Logo字樣就標示在上面，同樣很搶眼。

▲ 18K 玫瑰金材質／ DR 2319 自動上鍊機芯／跳時、分顯示／計時碼錶功能／鱷魚皮錶帶、摺疊扣／藍寶石水晶鏡面、螺絲固定式透明底蓋／防水 30 米／參考價：NT$ 1,463,000

▲ 通用計時機芯加裝模組
FP1185計時機芯本來就是寶格麗集團的基礎計時機芯之一，錶款搭載的DR 2319機芯是在FP1185上面加裝Papillon的模組，不過從計時盤的位置看來應做了不少修改。

▲ 交錯的刻度標示
面盤下半部的分鐘刻度分成內外二圈，內圈較窄，標示的是逢五的數字，外圈較寬，標示的是逢十的數字，二圈刻度中間夾著的，則是中央計時秒針的刻度。

▲ 跳時顯示和計時盤
面盤的十二點鐘位置是跳時顯示，二旁則是三十分鐘和十二小時的計時盤，其中跳時盤的字形相當古典，計時盤的刻度則被中央計時秒針的刻度橫斷。

▲ 寶格麗版的面盤特色
寶格麗版則比較強調中央的計時秒針盤，不過上半部仍然以一塊白底滾金邊的分層蓋住，BVLGARI的Logo字樣就標示在上面，同樣很搶眼。

2. LOUIS VUITTON Tambour Spin Time

從2009年的神祕錶以來，LV 在高級錶這一塊展現出了前所未見的企圖心，'10年這款靈感來自機場顯示航班翻板的Tambour Spin Time也是一例。

最近LVMH Group內部高級錶產品線的策略教人有些霧裡看花。會有這樣的感覺主要還是因為2011年初LVMH發動了近年來業界最大的併購案，一舉買下了寶格麗集團。LVMH此舉的目的可能不只一個，以製錶專業來說，寶格麗旗下雖然有專攻高階複雜功能 DR & GG，不過LVMH自己也有TAG HEUER和HUBLOT的前BNB這二個強力的R & D單位，這一部份恐怕並不是他們最迫切從寶格麗身上得到的，相形之下寶格麗自有的面盤廠、錶殼廠和鍊帶廠對LVMH來說可能還比較有價值。

製錶專業之外，寶格麗在珠寶方面的資源對LVMH也很重要——甚至比高級錶還來得重要，不過撇開這些不提，LVMH買下寶格麗還有可能是感覺到CARTIER的壓力。CARTIER近年來摩拳擦掌，尤其是在高級錶這一塊動作頻頻，今天就算併購寶格麗的是 Richemont Group好像也不會令人感到奇怪，甚至還更理所當然一些，正因為如此，LVMH買下寶格麗似乎也有先下手為強的意味。無論如何現在LVMH在專業製錶上的資源是愈來愈豐富了，這點反映在集團旗下的各個品牌當中，LOUIS VUITTON路易威登算是一個很有趣的例子。

從2009年的神祕錶以來，LV 在高級錶這一塊展現出了前所未見的企圖心，2010 年的這款Tambour Spin Time也是。Tambour Spin Time的靈感據說是來自機場顯示航班的翻板，它用12個方塊取代時標，每個方塊有二個相對的面是空白的，以不同的表面處理做出象徵LV的V字的三角形;另外二個相對的面分別標示了相差12個小時的二個時標(例如說 10 和 22);以 "10/22" 這組為例，方塊平常是以空白的那二面示人，當時間走到上午10點或是晚上10點的時候，方塊就會瞬跳翻轉到10或22那二面，顯示當時的小時數(同時顯示日夜)。它的機械結構原理其實並不複雜，只要時針輪連動到一枚凸輪，依序撥動 12 個方塊就可以了，不過實際設計、製作起來自有其難處(像是瞬跳的部份)，LV 花了約三年的時間才完成。分鐘的部份是以普通的分針指示，配合方塊小時閱讀起來還算直覺，比較容易造成混淆的反而是追加的二地時間指針，雖然它在設計上已經特地採用黃色來跟本地時間作區隔，不過猛一看的時候一般人還是直覺地會去讀面盤上唯二的二根針，老實說有點傷腦筋。